1. Espiritual

Número 235 - Año XXXI - Septiembre/Octubre 2014 - 5€
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Modelo: Juan Vidal
Noticiero Textil
Promoción Visual
Clarks estrena
en Barcelona su nuevo
concepto de tienda
Entrevista
Joan Canals, presidente
de la Asociación Española
de Género de Punto
moda
La 60ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
recibe cerca de 45.000 visitantes
M
ercedes-Benz Fashion Week Madrid
(MBFWM ha registrado en su última convocatoria un total de 44.897 visitantes.
Una novedad destacada de esta edición
de MBFWM fue la apertura de la pasarela
a la ciudad, con la retransmisión de los desfiles en pantallas situadas en dos enclaves emblématicos de Madrid.
Concretamente en Platea Madrid, el nuevo multiespacio de ocio
gastronómico situado en la céntrica Plaza de Colón y en Conde
Duque, uno de los lugares con mayor atractivo cultural de la ciudad,
que del 10 al 20 de septiembre desarrolló una completa programa-
ción de actividades con la moda como especial protagonista.
En cuanto a los Premios L’Oréal el premio a la mejor colección
de diseñador consagrado recayó en el dúo de creadores Alvarno, y a la mejor modelo en Dalianah Arekion.
A todo ello se sumó, el desfile de Pepa Salazar, ganadora del
II Premio Samsung Ego Innovation Project, que abrió la jornada del 16 de septiembre con su colección “Hyperdry”, y donde
moda y tecnología se combinaron bajo una misma dimensión.
En los ocho “looks” de la colección se aplicó tecnología a los
tejidos y a la puesta en escena, consiguiendo sorprendentes
cambios de color.
Director
José Martín
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Publicidad
David Martín
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Maquetación
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Redacción
Francesc M. Almena
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Áreas de: Moda exterior. Moda íntima. Gabinetes
de creación de diseño y tendencias. Textiles para el
hogar. Tecnotextiles. Hilados y Tejidos.
Agente para Francia, Bélgica
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Mobile: +33 6 11 72 90 19
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Administración y suscripciones
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Áreas de: Economía. Ropa laboral. Química textil y
colorantes. Logística. Formación. Relaciones laborales.
Distribución. Producción (Maquinaria de hilatura,
tisaje, acabados, confección y gros de punto).
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Septiembre/Octubre 2014
Agente para Alemania
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moda
Roberto Torretta combina
lo digital con la artesanía
L
a próxima colección de Roberto Torretta
viene cargada de nuevas siluetas y aires renovados, que se entremezclan con la evolución constante que vive el mundo digital y
su unión con la artesanía.
Para destacar este vínculo en sus piezas, el diseñador investiga formas, escalados… cerrando las prendas con técnicas olvidadas que permiten mejorar la calidad del acabado de cada una de las piezas.
Las proporciones son esenciales en esta colección, y el
movimiento cobra un papel protagonista gracias a los
cortes asimétricos y triangulares. Las nesgas, los semivolantes y el volumen en los bajos de vestidos cortos, tops y
faldas son la novedad de esta temporada. Esta tendencia
se despliega hacia otras prendas abriendo las costuras de
las chaquetas, de mangas cortas y largas, combinadas con
pantalones “extra-large”.
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moda
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Septiembre/Octubre 2014
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moda
Momad Metrópolis bate récords en su última edición
L
a edición más completa hasta el momento de
este salón, organizado por IFEMA, recibió en
total la visita de 23.948 compradores, un 13%
más que en febrero pasado, confirmando los
síntomas de recuperación en el mercado, que
ya comenzaron a percibirse en la anterior convocatoria del
certamen en febrero pasado. Se estima que en conjunto visitaron estos salones 111.782 personas, procedentes de 70 países. Portugal fue el país invitado de estos salones.
De la cifra total de visitantes profesionales, un 10% fueron extranjeros. Francia, Portugal, Italia, República Checa, México y
Rusia fueron los países que más compradores internacionales aportaron al salón, y Alemania, República Checa y Portugal, los que más crecieron.
En el ámbito nacional, la mayor parte de los compradores
procedían de las comunidades de Madrid, Andalucía y Valencia, mientras que las regiones de Baleares, Cantabria, Castilla
y León, Extremadura, País Vasco y Canarias las que más incrementaron su número de visitantes.
Con el objetivo de dinamizar la generación de negocio entre
los compradores internacionales y las marcas expositoras, el
certamen organizó un foro de encuentro con “retailers” internacionales, que permitió estrechar las relaciones con el objetivo de incrementar las exportaciones. En esta acción participaron compradores de Brasil, China, Eslovaquia, Francia,
Guatemala, Rusia, Líbano, México, Portugal, República Checa
y Estados Unidos.
En paralelo al área comercial, Momad Metrópolis acogió una
nueva convocatoria del Foro Momad Retail, el área de conocimiento del salón que, en esta ocasión, puso el foco de atención en las nuevas tecnologías y las herramientas 2.0 como
vía para incrementar la competitividad de la industria del textil. Para ello, contó con un destacado panel de expertos que
se saldó con un elevado nivel de asistencia.
Asimismo, el salón acogió varias exposiciones entre la que
destacó “España en la piel”, que puso en valor el buen hacer
de los artesanos españoles en el trabajo de la piel. La muestra
se componía de una veintena de piezas únicas y originales
cedidas por la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía (MOVEX) y el Museo del Calzado de Elda.
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moda infantil
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FIMI anuncia crecimiento para su edición de enero
L
a Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil,
FIMI, trabaja a buen ritmo. A tres meses de su celebración, más del 50% de marcas de la pasada
convocatoria ya han confirmado su participación
en la 80 edición.
Además, recibe la incorporación de marcas como Bufi; Carlomagno; Kid´s Line; Losán; PDK y nuevas marcas como By
Mafalda´s Mum; La Cigüeña del Bebé; Lunares en Mayo; María Aragón; Man Singh & Sons; Napo y Fina o Rocky Horror
Baby.
En este sentido FIMI -que estrena fechas en el calendario de
sábado 17 a lunes 19 de enero y repetirá en el recinto ferial Casa
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Septiembre/Octubre 2014
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de Campo- crecerá en oferta tanto de marcas nacionales como
extranjeras.
FIMI ha iniciado una ronda de visitas por los diferentes clusters
de la península para transmitir el concepto de feria –global, itinerante, internacional y low cost- con el objetivo de recibir a todas
aquellas marcas relacionadas con el universo de la infancia.
Así, la cita de enero volverá a convocar todas sus zonas expositivas: espacio FIMI; New FIMI –nuevos emprendedores-; See Me
–otro punto de vista de entender la moda-; FIMI&Agents –agentes comerciales-; y nuditos –profesionales de futuro-. Además,
vuelve a abrir una amplia agenda de desfiles bajo el formato de
Semana Internacional de la Moda Infantil, FIMI Fashion Week.
moda infantil
Children’s Fashion
Cologne 2015 adelanta sus
fechas
U
nas fechas más anticipadas y una nueva
secuencia de días: del 11 al 13 de enero de
2015, la CFC abre la nueva temporada para
realizar pedidos en el sector internacional
de la moda infantil.
En el pabellón 1 de Koelnmesse, los visitantes profesionales podrán desde el domingo al martes ver las nuevas colecciones de moda para bebés, niños y premamá así como
calzado, interiorismo y accesorios y realizar sus pedidos
con antelación.
Como de costumbre, Children’s Fashion Cologne pondrá
el énfasis en sus exhibiciones de moda y en un programa
paralelo técnico. “Con las nuevas fechas de celebración
de la CFC perseguimos un claro objetivo”, ha manifestado
Katharina C. Hamma, directora general de Koelnmesse.
“El objetivo de la Children’s Fashion Cologne es ofrecer al
comienzo de la temporada la mejor panorámica posible
sobre la oferta de nuevas colecciones de moda infantil, haciendo posible la realización de pedidos con la antelación
suficiente”, subraya.
“En todo ello hemos dado una gran importancia al diálogo con el sector para poder ofrecer al comercio especializado y a la industria una plataforma central
de alto nivel que satisfaga sus necesidades”, añade.
La Children’s Fashion Cologne (CFC) edición de verano
cerró el pasado mes de julio sus puertas con más de 220
marcas. En total, durante los tres días de feria se dieron
cita alrededor de 1.300 visitantes profesionales procedentes de 34 países (Europa y Asia).
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ropa de casa
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Heimtextil abre nuevos caminos
con la presentación de “Theme Park”
N
uevo concepto de tendencias, nuevos temas
y una nueva forma de presentación: el pasado
1 de septiembre de 2014, los responsables de
Heimtextil presentaron los contenidos del nuevo “Theme Park” de Heimtextil en dos tertulias
retransmitidas en directo a todo el mundo.
Anne Marie Commandeur, del Stijlinstituut de Ámsterdam, en representación de la mesa de tendencias de Heimtextil compuesta
por seis agencias internacionales, presentó el nuevo gran proyecto
y ofreció un resumen de las tendencias de Heimtextil para 2015/16.
También los miembros de la mesa de tendencias Mayouri Sengchanh de Exalis/Carlin International y Felix Diener
ofrecieron sus pronósticos sobre el diseño textil de interiores de la próxima temporada.
De este modo, tanto los representantes de la prensa como los
expositores de Heimtextil pudieron recibir una primera impresión sobre las nuevas tendencias unos cuatro meses y medio
antes del comienzo de la feria monográfica de textil y hogar, que
tendrá lugar del 14 al 17 de enero de 2015.
“Experience” es el nombre con el que se engloban todas las tendencias de Heimtextil en 2015/2016. “Para vivir experiencias estimulantes, sensoriales e interactivas, los textiles son el vehículo
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Septiembre/Octubre 2014
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perfecto”, explicó Anne Marie Commandeur, del Stijlinstituut de
Ámsterdam, en el marco de la conferencia celebrada en el recinto ferial de Fráncfort, donde también se presentó el nuevo libro
de tendencias de Heimtextil.
“Tanto en el libro como en el área de ‘Theme Park en la feria
presentamos una selección de proyectos espectaculares que se
pueden disfrutar con todos los sentidos”, añade.
Por primera vez, el libro de tendencias cuenta con elementos
de “impresión interactiva”. Los lectores reciben información adicional en formato digital escaneando las zonas marcadas en el
libro y viéndolas a continuación en su teléfono móvil o en su
tableta en forma de imágenes animadas. Asimismo, las predicciones sobre tendencias son apoyadas con una amplia página
web.
El primer capítulo del libro trata sobre temas sociales, políticos,
tecnológicos y artísticos: temas clave que influyen de manera
decisiva en los diseñadores. En el segundo capítulo se habla so-
Andalucía convoca ayudas
para exponer en Feria
Hábitat Valencia
L
a Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de Andalucía, a través de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) ha
lanzado una convocatoria extraordinaria para
impulsar la presencia de empresas andaluzas
en la próxima edición de Feria Hábitat Valencia, que se celebrará del 9 al 13 del próximo mes de febrero en Feria Valencia.
El objetivo es, según apunta la propia convocatoria, “apoyar el
proceso de internacionalización de las empresas andaluzas”
a través de la participación agrupada de fabricantes de esta
región.
Las firmas andaluzas que participen en esta convocatoria contarán con el apoyo de Extenda en los costes derivados de la
participación en Feria Hábitat Valencia, en función de la superficie expositiva contratada.
Para ello, dispondrán hasta el próximo 3 de octubre para solicitar su participación a través de la documentación pertinente,
disponible on-line en la web oficial de este organismo de la
Junta de Andalucía.
Será, de este modo, el segundo año consecutivo que Andalucía promueva la participación de sus empresas en un certamen como Hábitat, del que señala en su convocatoria que se
ha posicionado como “la gran cita internacional para interioristas, arquitectos, decoradores, diseñadores y profesionales
relacionados con el sector”.
ropa de casa
Above and
beyond
Expositores de más de 60 países se reúnen. Ponen
al descubierto innovaciones en diseño de textiles
para interior. Se ven las tendencias futuras con una
intensidad como nunca antes. Llévese consigo un
impulso directo para su empresa. Solamente en la
feria más grande del mundo dedicada a los textiles
para la decoración, el hogar y canal contract podrá
Usted disfrutar de estas oportunidades.
Más información y entradas en
heimtextil.messefrankfurt.com
[email protected]
Tel. 91 533 76 45
14 a 17-1-2015
Heimtextil Theme Park
“Experience” – Trends
2015/2016. Ahora, novedad
en el pabellón 4.0
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entrevista
Joan Canals
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE GÉNERO DE PUNTO
Joan Canals es uno de los dirigentes históricos del sector textil español..
Como representante de la AEGP, decidió que la organización abandonara el
Consejo Intertextil Español (CIE) , tras considerar que el producto acabado
no tiene los mismos intereses que la industria de cabecera. El año que viene,
la AEGP y Fedecon tendrán el 50 % del peso en la negociación del convenio
colectivo 2015.
Texto: Jaime Cevallos Encalada / Fotos: Francesc M. Almena, Barcelona
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“ ”
entrevista
Estamos notando la relocalización,
aunque en pequeñas cifras
¿Cuál es la situación de la AEGP
(Asociación Española de Género
de Punto), que junto a Fedecon
(Federación Española de Empresas de la Confección), se ha separado del CIE?
Fedecon y la AEGP siguen la misma trayectoria que cuando estaban en el CIE.
En los últimos tiempos, los temas con
el CIE fueron reduciéndose. Por ejemplo, en el apartado de la internacionalización, el ICEX tiene tres paneles
sectoriales y uno de ellos está dirigido
al género de punto y confección, o sea,
que en esta aspecto, ya estábamos separados. En temas de innovación, cada
uno tiene la suya, porque la innovación
de la confección y el producto acabado
es muy distinta a la del textil de cabecera, lo mismo que nuestros partners
de promoción exterior.
Ahora mismo hay firmado un
convenio textil que tiene vigencia
para todo el 2014. ¿Lo están aplicando?
Hicimos muchos esfuerzos para que la
negociación colectiva no fuese un problema. Cuando fui presidente del CIE,
luché para satisfacer los intereses de
las diferentes patronales.
La problemática laboral de la industria
de cabecera es muy distinta a la que tienen la confección y el género de punto...
En mi presidencia conseguí un pequeño
logro, de tal modo que la jornada laboral se pudiese adecuar a las necesidades
de las empresas, siempre y cuando se
alcanzara un acuerdo con el comité de
12
Septiembre/Octubre 2014
empresa. Pero esto no siempre es posible, por lo que se debe regular.
Y por esta regulación, en el convenio
de 2013 hubo un claro enfrentamiento de Fedecon y la AEGP con el resto
de patronales. La actuación del CIE no
fue la más apropiada porque no recogió
nuestros intereses... pero firmamos por
responsabilidad y para no perjudicar a
los empresarios.
Para el convenio de 2014, se convocó
la mesa negociadora antes de Navidad.
Pedimos un aplazamiento y no nos lo
dieron. Tuvimos que reunirnos el 8 de
enero y no se reconoció el peso que tienen la confección y el género de punto,
que es de por lo menos el 50 % del sector a efectos negociadores, y además
se despreciaron nuestras propuestas.
¿Consecuencias? Pues que el convenio
ha venido a ser como una prórroga que
se aprobó sin nuestra presencia (El 24
de julio, las patronales que integran el
CIE llegaron a un acuerdo de conciliación con Fedecon y la AEGP, gracias al
cual, las dos entidades tendrá el 50 %
de representación en la firma del convenio colectivo del textil en 2015).
Hubo un momento en que se
habló de firmar dos convenios.
¿Puede darse esta posibilidad en
un futuro?
No, porque la parte sindical no quiere
oir hablar de dos convenios. Si estuviera dispuesta a ello, se tendrían los dos
convenios.
¿Cuántas empresas integran el
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sector de género de punto en
España?
En este momento habrá unas 400. Entre empresas de confección y género
de punto, suman 70.000 trabajadores.
Todas las grandes compañías tienen
talleres de confección en España. De
hecho, dentro de nuestro sector hay
compañías de peso, con plantillas muy
importantes, además de que se están
relocalizando empresas.
¿Están notando la relocalización
de la producción de la que tanto
se viene hablando?
La estamos notando, aunque todavía en
pequeñas cifras. Hay empresas que están abateciendose en Extremo Oriente
y que vuelven, empresas que compraban en Marruecos y que están viendo
que mejor les sale producir en España.
La confección y el género de punto tienen futuro.
Hace poco solicitaron unas líneas
de ayuda al Gobierno para facilitar
la relocalización de empresas. ¿A
qué tipo de medidas se refieren?
Más que ayudas, pedimos facilidades.
Facilidades en la legislación laboral y
sobre todo en el tema flexibilidad, que
para nosotros es algo fundamental. No
es competitivo ni tampoco eficiente
que una empresa de confección tenga
un trabajador en plantilla y le pague
14 mensualidades, pero que realmente
sólo trabaje ocho.
La industria ha de ser muy flexible,
una industria de temporada que tiene
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
que adaptarse a las circunstancias. Por
ejemplo, pedimos que se regulen los temas de los fijos discontinuos, es decir
que sean empleados fijos que puedan
tener un tratamiento de discontinuos
como en los sectores agrícolas.
Por otro lado, necesitamos ayudas a la
promoción exterior, porque las empresas aunque sean jóvenes tiene que salir.
Hoy en día, la internacionalización es
absoluta. Antes sólo salían al exterior
las empresas grandes.
¿Hay antecedentes de esta flexibilidad laboral en algún otro país?
Sí, por ejemplo, en Italia, donde se está
trabajando mucho en la flexibilidad. Se
ha abordado también el tema del salario, para que esté compuesto por un
fijo y variables en función de la producción y de los beneficios que tenga
la empresa, para que la industria sea
competitiva. Luego, evidentemente, en
los países del norte de África, en Turquía, hay mucha flexibilidad. Es decir,
nuestros competidores tienen mucha
flexibilidad.
¿Volverá la AEGP al CIE?
No, no creo que volvamos, porque no
hay nexos que lo justifiquen. Cuando se creo el Intertextil había muchos
puntos que unían a las empresas. Estábamos en los 80, aún no había producción exterior... Todo es historia, todo
ha pasado.
¿No cree que ha sido un error histórico del CIE no haber incluido a
la distribución?
Este fue un largo debate, pero los industriales textiles decidieron que era
mejor mantener la vocación industrial
y no integraron a la distribución. En
esos momentos, tanto confección como
género de punto mantuvieron una
pequeña divergencia al respecto. Sin
embargo, tengo que decirle que tanto
Fedecon como la AEGP tienen asociadas a empresas distribuidoras y están
con acuerdos permanentes con las
asociaciones de distribución... Alguien
pudo pensar que esta gran distribución
era una cosa pasajera, pero luego se ha
visto que ha arrollado no tan sólo al
pequeño comercio, sino también a muchos planteamientos industriales.
En la actualidad, ¿cómo están
organizados los planteamientos
industriales?
Los planteamientos industriales ya están adecuados para la gran distribución y para los productos sofisticados
en cantidades pequeñas... Yo creo que
las empresas que están organizadas
como hace 20 años, si no han desaparecido, no van a seguir. Hoy en día la
empresa ha de ser creativa, innovadora, con vistas al mundo, internacionalizada, y muy flexible, o bien, estar a
la sombra de un gran grupo y fabricar
para ese grupo, pero sin personalidad...
Los cambios en el mundo de la moda
ya no son por temporadas, son por días.
De ahí la importancia de la proximidad
Sí, pero también de que los costes sean
adecuados.
Con todo el fenómeno de la deslocalización que hubo en el pasado,
¿queda industria para soportar
este cambio?
Ha habido empresas que han sabido
adaptarse muy bien y otras que no, básicamente por problemas de falta de financiación. La adaptación cuesta dinero, inversión y tecnología. En España
ha habido un proceso de destrucción
de empresas importante en todos los
sectores, pero en el manufacturero, de
forma especial. En nuestro sector han
desaparecido el 40 % de las empresas, y
encima empresas que en el 2008 • • •
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13
“ ”
entrevista
La deslocalización no era un fin,
sino un medio para conseguir
costes más adecuados
• • • estaban en el proceso de adaptación, que es cuando llega la crisis y las
destroza.
Los procesos de adaptación no se los
puede realizar de hoy para mañana,
sino que implica ir haciendo todos los
cambios, pero para eso, es preciso que
las ventas sean sostenidas, pero también el crédito. El momento en que las
ventas cayeron y el crédito desapareció, las empresas murieron. Otras que
estuvieron capitalizadas y contaron
con buenos gestores, tuvieron fuerza
para aguantar y aguantaron.
Yo creo que las empresas que han
aguantado están en una posición excepcional para un despegue bueno en
el momento en que se consolide un
poco la recuperación en Europa, porque la mayor parte de nuestras empresas están vendiendo en todos los países
europeos.
¿Cómo definiría el proceso de
deslocalización que se inició hace
muchos años?
El proceso de deslocalización no era un
fin, sino un medio para conseguir unos
costes más adecuados y dar satisfacción a lo que exigía la distribución y el
consumidor. Hubo una locura por irse
a Extremo Oriente... Yo nunca acosejé
a nadie que lo haga, entre otras cosas,
porque yo estuve en China en 1990 y
años sucesivos, y conozco las dificultades que entraña adaptar la producción
a distancia. Tampoco aconsejo ir a Latinoamérica para hacer ciertas producciones. Yo también tuve fábrica en Mé14
Septiembre/Octubre 2014
xico y sé lo que esto representa.
Creo que la mayor parte de la gente que
fue a China no lo pasó bien. Luego, ha
habido empresas que supieron adaptarse con proveedores específicos para determinadas líneas de producto.
¿Y ahora qué pasa con China?
Han surgido otros escenarios y China
ya no es tan barata, porque deslocaliza interna y externamente. El momento en que se pierde la trazabilidad en
China y que las series, por necesidades
de moda, se van haciendo más cortas
y que los precios en los países mediderráneos van haciéndose más interesantes, los costes entre producir allá o aquí
empiezan a parecerse, y cuando digo
parecerse, es que donde antes había un
desequilibrio del 50 %, ahora sólo hay
del 10 % o del 15 %. Entoces ya no compensa el trastorno que lleva producir
en otro país.
Por ejemplo Turquía ahora es muy
competitiva, lo mismo que Marruecos
y Túnez -que se está recuperando del
bache de la primavera árabe-. Luego
está todo el entorno de la zona del Mediterráneo, que creo que es bastante
competitiva en el momento en que se
consideren todos los costes, no sólo los
costes estrictos de mano de obra, sino
costes de todo tipo, costes asociados a
los producción.
En la actualidad, ¿ya se puede
producir en España?
Ahora se puede producir en España
no como se hacía antes, sino montan-
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do unidades de producción especializadas en tipos de producto, que sean
flexibles, adaptables e innovadoras, en
donde se pueda hacer todo. Tampoco
tenemos que pensar en grandes empresas, sino en la presencia de ellas en
un clúster, como el que estamos desarrollando en la AEGP, con la ACTM y
que está dando muy buenos resultados.
Hay chicos jóvenes que están emprendiendo en una industria donde antes
nadie quería entrar, porque el textil era
el sector maldito.
En la Anoia existe un boom importante
en la industria del curtido, que prácticamente había desaparecido y ha vuelto. Y el género de punto, que no había
desaparecido, está potenciándose muy
fuerte en la zona de Igualada y de la
Anoia.
¿Cree que hay infraestructura
para que vuelva la producción?
El producto acabado está preparado y
estamos luchando para ello. Hay posibilidades y sólo se requiere un poco
más de tiempo, pero de momento las
cifras son esperanzadoras. En el último
080 hemos visto nuevos diseñadores,
pero también había muchos industriales nuevos que están trabajando para
diseñadores y para otras empresas mayores.
Nos interesa dinamizar el mercado,
dinamizar la oferta. Venimos casi de
siete años de estar llorando, de esta
viendo la caída del consumo, de estar
embarcados en un modelo de pesimismo permanente.
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RELACIONADO CON
EL ANUNCIO
clarks estrena en barcelona
su nuevo concepto de tienda
Clarks le ha dado otra cara a su tienda de
la calle Diputación de Barcelona, que ha
abierto para convertirse en la referencia
en líneas y colecciones llenas de estilo
para todos los clientes de la firma.
Tras la apertura el pasado noviembre
de su tienda en el barrio londinense de
Westfield, el reestreno de la boutique
en España se convierte en el segundo
hito de esta nueva fase de expansión
de la firma, que incluye reaperturas en
New York Soho, Dubái mall y Shanghái
Gateway.
La firma ha llevado a cabo un proyecto
internacional para rediseñar las boutiques
de la firma en más de 35 países. Clarks
ha concebido el espacio como un lugar
acogedor y de tendencia donde los detalles están cuidados con mimo para que
4 16
los amantes de la moda en calzado puedan disfrutar de las colecciones. En un
ambiente exclusivo de inspiración british
se podrán adquirir las colecciones de la
firma bajo un mismo techo; Clarks Mujer,
Hombre, Niños y por supuesto Clarks
Originals. Asimismo, el nuevo espacio
albergará las colaboraciones de calzado.
Esther López-Riva, directora de Marketing
Clarks en el Sur de Europa, ha explicado
que la compañía quiere mejorar su imagen en sus tiendas con el fin de ofrecer
una mejor experiencia retail en línea con
el nuevo posicionamiento de la marca.
Los elementos de diseño le dan más
personalidad a la tienda y la hacen sentir cálida, agradable y más actual. Cada
elemento visual es relevante para el tipo
de zapatos que se muestran.
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
el sello de wolford se instala
en el paseo de gracia
Wolford ha encontrado su plaza en el Paseo de Gracia de
Barcelona, donde ha abierto su buque insignia.
En concreto, la firma austriaca ocupa un local en el número
104 de Paseo de Gracia, cuya fachada hace esquina con
la calle Roselló.
El equipo de interiorismo de la firma ha priorizado la visibilidad máxima de la tienda, para mostrar en toda su dimensión las colecciones legwear, bodywear, ready-to-wear y
lingerie.
Un pódium con tres maniquíes en línea y dos escaparates
de distintos tamaños dan la bienvenida a los clientes de
la firma. En el ventanal más grande, las piernas lucen las
exclusivas medias de fantasía de la temporada de Wolford.
Sobre una superficie de 50 metros cuadrados, con el blanco como color predominante, los productos de la colección
se distribuyen por zonas en función de sus líneas: Legwear,
Essentials, RTW y lingerie. Estos son expuestos sobre
mesas de estilo arquitectónico, percheros y pequeños
muebles con cajoneras.
Wolford llegó a España en 1996, cuando abrió su primera
boutique en Madrid.
17 3
la casa loewe de milán
levanta la persiana
Loewe ha inaugurado su buque insignia en
la Via Montenapoleone de Milán, concretamente en un edificio histórico que destaca
por los frescos de sus techos y una escalera del siglo XVII.
El equipo de arquitectos de Loewe ha
actualizado la estructura centenaria del
edificio para crear un entorno cautivador
que refleja el dinámico vínculo entre el
pasado, el presente y el futuro de la marca.
La sensación que transmite es la de una
residencia privada, en la que el visitante va
descubriendo pequeñas estancias y rincones ocultos en varios niveles.
En todo el espacio, los muebles antiguos y
modernos, complementados con la iluminación museística y elementos táctiles como
las cortinas de lino, enfatizan el carácter
privado del espacio; en la parte posterior,
una serie de ventanas de gran tamaño se
abren a un patio típico milanés, inundando
el espacio de luz natural.
Además, los techos de madera originales,
los suelos de cerámica y las columnas de
granito —todos ellos declarados patrimonio
protegido por las autoridades italianas—
conspiran para propiciar una atmósfera que
es a la vez nueva y atemporal.
Mediante la incorporación de elementos
que evocan el carácter y la historia particulares de Milán al mismo tiempo que
reivindican la cultura universal de Loewe, la
nueva y valiente dirección de la marca se
materializa en la Casa Loewe -la segunda
de la firma-, que es un concepto de establecimiento que se adapta a la perfección
al panorama cultural de hoy en día.
4 18
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EL ANUNCIO
--
producción
700 tiendas de Zara
ya utilizan RFID
S
etencientas tiendas de Zara ya utilizan la tecnología de RFID, según Pablo Isla, presisdente del
Grupo Inditex, que presentó a los accionistas de
la compañía los detalles del proyecto.
El proyecto de implantación de RFID permite la
identificación
individualizada de prendas
desde las plataformas logísticas hasta su venta en
tienda.
Este sistema tecnológico,
en pleno proceso de implantación y que ya es una
realidad en más de 700
tiendas de Zara, proporciona una mayor agilidad en
la distribución y una mayor
precisión en la gestión de
las prendas en las tiendas,
lo que redunda en el incremento de la calidad de la
atención al cliente.
Para Pablo Isla, “la implantación de esta tecnología
de última generación es el
cambio más importante en
la operativa de las tiendas
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Septiembre/Octubre 2014
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del Grupo hasta el momento”. Todos los centros logísticos de
Zara tienen implantada ya la tecnología plenamente operativa y la previsión del Grupo es que su aplicación alcance a la
totalidad de las tiendas Zara en 2016, y progresivamente al
resto de las cadenas.
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
El sistema de RFID codifica
cada prenda en los centros
logísticos, lo que permite
que cuando los envíos llegan a las tiendas dos veces
por semana, se identifique
de forma inmediata qué tallas y modelos hay que reponer en los expositores. De
la misma manera, se presta
un mejor servicio al cliente,
al identificar de inmediato la
disponibilidad de tallas específicas que los clientes soliciten, bien en la propia tienda bien en tiendas cercanas
o en la tienda por internet,
gracias a un proceso tecnológicamente muy avanzado.
Logisfashion
amplía sus
instalaciones en México
Logisfashion ha ampliado su centro logístico en Cuautitlán,
uno de los municipios del estado de México, en el que gestiona las operaciones de 26 clientes y procesa más de 10
millones de prendas al año.
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
De este modo, el centro logístico cuenta con 14.000 metros
cuadrados, que permitirá a la compañía ofrecer servicios de
logística para e-commerce, depósito fiscal, valores agregados y gestión de inventarios.
Logisfashion inició sus operaciones en México en abril • • •
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producción
El proyecto, liderado por Ateval y coordinado por Inescop,será desarrollado por un consorcio de 5 partners
• • • de 2007, en una nave logística de 5.000 metros cuadrados. En 2013, la compañía cerró el ejercicio con una facturación de tres millones de euros en ese país.
Con el paso dado en México, la compañía dirigida por Juan
Manzanedo refuerza su proceso de internacionalización. De
hecho, ya cuenta con 100.000 metros cuadrados de superficie entre los centros logísticos que tiene en Chile, México,
China y España.
Además, Logisfashion está desarrollando operaciones en Colombia, donde brinda un servicio in house a una compañía.
Dentro de poco, podría adquirir un almacén en ese país, uno
de los principales polos textiles de América Latina.
Manzanedo ha justificado estas inversiones en el hecho de
que “cada vez más, las empresas buscan la internacionalización, que es uno de los pilares de nuestra compañía”.
“El sector de la moda está en constante cambio y hemos de
adaptarnos rápidamente a sus necesidades. Igual que hace
unos años hubo un auge importante en China, donde ya contamos con tres centros, ahora la demanda se centra en la
zona de Latinoamérica. También tenemos previsto ampliar
las instalaciones de Santa María de Palautordera, en España,
en los próximos meses”.
acabado de pieles y textiles.
El proyecto, liderado por Ateval y coordinado por Inescop,
será desarrollado por un consorcio de 5 partners y cofinanciado con fondos del programa Life+ de la Unión Europea.
Tendrá una duración de 30 meses.
El objetivo del proyecto es demostrar la viabilidad de una tecnología de acabado textil denominada MLSE (Multiple Laser
Surface Enhancement) de tratamiento de textiles y cueros
para la obtención de materiales con propiedades antimicrobianas, retardantes de llama y de hidrofobicidad. Esta tecnología consiste en un proceso continuo en seco que puede
mitigar significativamente el impacto ambiental de las operaciones de acabado de tejidos y cueros.
Los resultados contribuirán a promover una economía más
“verde” y competitiva, ya que se estima que los productos
textiles y las pieles que utilicen esta tecnología permitirán la
reducción de: gases de efecto invernadero, un 90 % del consumo de productos químicos, 75 % del consumo de agua y
90 % del consumo de energía, residuos sólidos, aguas residuales y olores.
Las principales áreas de aplicación de los productos a obtener con esta tecnología sostenible son curtidos para calzado
(casual, deportivo, sanitario, etc.), marroquinería, así como textiles para el hogar, indumentaria y calzado de uso profesional.
El proyecto Life+ Textileather inicia sus
actividades
Odlo introduce la tecnología 3D
en su proceso de producción
INTERNACIONALIZACIÓN
El proyecto Textileather ha iniciado sus actividades con el objetivo de demostrar una nueva tecnología sostenible para el
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Odlo ha afinado sus proceso de producción recurriendo a la
tecnología 3D, con el propósito de fortalecer su crecimiento
en el mercado del sportswear.
Nacida en Noruega en 1946 y con sello de identidad suizo
desde 1986, Odlo trabaja en el mundo de la moda deportiva
y de la ropa interior, donde es conocida por las innovaciones
tecnológicas que ha hecho en este campo. En lo que concierne a ropa deportiva, la compañía fabrica indumentaria
específica para ciclismo, running, cross-country y outdoor,
tanto para adultos como para niños. Sus productos se comercializan en 20 países.
La introducción de la tecnología 3D le servirá a la compañía
para ampliar su cuota de mercado en el campo de la ropa
deportiva desarrollando una línea versátil que entre de lleno
en el campo de la moda.
La compañía Lectra ha informado que, con este fin, ha suministrado a Odlo la solución Modaris 3D, que en teoría, facilita
la comunicación y la toma de decisiones entre los diferentes
eslabones de las cadenas de producción y comercialización
de las prendas (diseño, desarrollo de producto, marketing de
productos, administración y ventas).
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
Enriquecer la experiencia de compra
en las tiendas de moda
Nicolas Loupy, director general de Dassault Systèmes
en España.
A principios de la década de los 2000, el grupo Benetton
adoptó un nuevo enfoque de venta en todo el mundo que
le llevó a abrir sus propias tiendas en los mercados que no
estaban aún cubiertos por sus partners. La presencia de
la archiconocida marca de ropa se extiende así hoy desde
los mercados con más solera, como Alemania, Francia
y Japón, a los países emergentes como India, México y
Turquía. En total, 6.400 tiendas en 120 países.
A pesar de los efectos de la globalización, ofrecer una
experiencia de compra única a los millones de clientes
de la marca en todo el mundo exige un gran esfuerzo de
apertura y personalización de las colecciones, desde el
concepto de diseño hasta su colocación en las estanterías
de la tienda. Benetton decidió incluso utilizar la experiencia
de compra de los clientes para mejorar el desarrollo y
comercialización de las siguientes colecciones. Se trata de
una revolución en la forma de concebir el proceso creativo
–escuchando y haciendo partícipe al usuario- que ha dado
grandes resultados a la marca italiana de los colores vivos,
famosa por su filosofía provocadora en el mundo de la
moda.
Como Benetton, otras muchas firmas de moda han
centrado sus esfuerzos en la experiencia de compra
como nuevo campo de batalla para ganar el favor de los
clientes. Una buena experiencia de compra debe despertar
las emociones del cliente y caracterizarse por una alta
accesibilidad (a los productos y a la información), así como
la máxima comodidad mientras este pasea por la tienda.
Como respuesta a estos requisitos, la solución My Store
de Dassault Systèmes ayuda a los distribuidores y marcas
a ofrecer una experiencia de compra única y satisfactoria
en todos los canales de distribución (no olvidemos que
Nicolás Loupy
gana impulso el enfoque omnicanal ante los nuevos
consumidores conectados) y para cualquier tipo de
producto.
Para lograr una exposición atractiva de las prendas y
adecuar la rotación de productos al volumen de ventas
o a la afluencia de público, la tecnología de visualización
y simulación 3D permite diseñar diversos escenarios
de colocación y utilizar de forma inteligente el espacio
disponible. Las opiniones y comentarios de los clientes se
incorporan al flujo de procesos de desarrollo para adecuar
la oferta de las marcas a lo que piden y esperan los
consumidores en cada momento.
Sometidas a una fuerte competencia en un mercado
complejo que exige rapidez en la toma de decisiones,
las plataformas colaborativas 3D son, hoy por hoy, la
herramienta ideal con la que las empresas del mundo
de la moda pueden unificar y gestionar eficazmente
los productos, proyectos, colores, materiales, planes de
colecciones y datos de proveedores. La meta final: poner la
creatividad al servicio de los clientes.
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distribución
La facturación de Desigual crece
un 23 % y llega a los 452,9 millones
D
esigual cerró el primer semestre de 2014 con
una facturación de 452,9 millones de euros, un
23 % frente al mismo ejercicio del año anterior.
El beneficio neto de la compañía española
también ha crecido, ya que se ha situado en
los 66,4 millones de euros (+47,9 %).
En su informe económico, Desigual ha explicado que abrió
45 tiendas durante el primer semestre de 2014 en el canal
retail y franquicias, entrando en mercados
latinoamericanos como son los casos de
Perú y Brasil, y ampliando su presencia tanto en Asia (Japón, Hong Kong y Singapur)
como en Europa, donde ha inaugurado la
primera tienda en Luxemburgo.
Además, sigue reforzando su expansión a
través del concepto Dshop-Desigual Authorised Dealer, que se aplica en los locales
multimarca de los clientes, ocupando entre
un 80 % y 100 % de la superficie de venta
con la misma imagen de las tiendas retail.
Bajo este formato, Desigual sumó 46 tiendas en el ejercicio analizado y le ha permitido introducirse en localidades medianas
como Figueras y Tenerife en España; Peruggia y Reggio Emilia en Italia o Colmar y Saint
Jean de Luz en Francia, entre otras.
En el ámbito de e-commerce, Desigual está
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presente en 20 países con el objetivo de facilitar la experiencia de compra al consumidor allí donde esté. La página web
www.desigual.com recibió más de 24 millones de visitas durante el primer semestre de este año.
La compañía continuará con su expansión internacional a
través de sus 17 canales de distribución y sus ocho categorías de producto: Woman, Man, Kids, Accesories, Shoes, Living, Sport y Beauty. Desigual está presente en la actualidad,
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
La venta de ropa ya representa el 5% del
comercio electrónico en España
Tienda de El Ganso en Berlín
en 109 países con 450 tiendas, 11.000 tiendas multimarca
y 2.500 córneres en grandes almacenes. La firma de moda
vendió durante el primer semestre de 2014 más de 15 millones de prendas en todo el mundo a través de sus diferentes
canales de venta.
El Ganso suma a Berlín y Milán en su Risk
particular
El Ganso ha sumado dos nuevas ciudades a su red de distribución internacional con las aperturas de puntos de venta
en Berlín y Milán, con lo que completa una red de 84 tiendas
a escala global.
Así, la firma española ya tiene presencia en Portugal, Francia,
Inglaterra, Chile, México, Países Bajos, Italia, Alemania y, por
supuesto, España.
La tienda de Milán abrió sus puertas el 4 de junio en un establecimiento de 100 metros cuadrados situado en la vía
Manzoni. Un día después, pero en un local de 70 metros cuadrados, inauguró su boutique en Berlín, concretamente en el
número 19 de la calle Münzstrasse.
La marca El Ganso nació en 2004 y pertenece al Grupo Acturus, cuyas instalaciones se encuentran en Boadilla del Monte, Talavera de la Reina y Guadalajara. Su expansión internacional arrancó en 2011 con la apertura de las tiendas de París,
Lisboa y Santiago de Chile.
El pasado abril, fuentes de El Ganso explicaron a NOTICIERO TEXTIL que su intención es la de repetir en el extranjero
la fórmula de crecimiento utilizada en España. “La estrategia
que estuvimos utilizando podría ser llamada la mancha de
aceite: abrimos en Madrid, Barcelona y desde ahí a más ciudades. Es la idea que tenemos también en otros países”.
El comercio electrónico de ropa generó una facturación de
171,6 millones de euros en el cuarto trimestre de 2013, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia.
De hecho, la ropa representa el 5 % de los 3.432,1 millones
de euros recaudados en concepto de comercio electrónico
en España durante el cuarto trimestre del pasado.
El montante económico se distribuye principalmente entre las siguientes diez ramas de actividad: las agencias de
viajes y operadores turísticos (13,7 %), el transporte aéreo
(8,7 %), el marketing directo (5,5 %), las prendas de vestir (5
%), el transporte terrestre de viajeros (4,4 %), otro comercio
especializado en alimentación (3,7 %), la publicidad (3,1 %),
los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,1 %),
juegos de azar y apuestas (2,8 %), y por último, la administración pública, impuestos y seguridad social (2,6 %).
Según el informe, la cifra de negocio del comercio electrónico generado en España y dirigido a puntos de venta
virtuales dentro del país fue de 1.445,5 millones de euros, el
42,1 % del importe total, con 19,8 millones de operaciones.
“En el cuarto trimestre de 2013, el volumen de negocio de
las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el
exterior fue de 1.492,5 millones de euros, representando el
43,5 % del importe total, con 31,3 millones de operaciones.
La mayor parte del importe de dichas compras se dirigió a
la Unión Europea con 1.337,2 millones de euros (89,6 %) y
en menor medida a Estados Unidos con 63,9 millones (4,3
%) y al área CEMEA (Europa Central, Oriente Medio y África) con 52,9 millones (3,5 %)”, señala el informe.
Mango y la diversificación total
Mango prácticamente ha cerrado el círculo de la diversificación con la creación de una línea para bebé; ahora sólo
le queda por lanzar su firma de moda joven.
Se trata de un proceso de diversificación que arrancó en
2008, cuando la compañía presidida por Isak Andic creó
la marca H.E. by Mango, entrando de lleno en el mundo
de la moda masculina. Y aunque parecía que de ahí no se
movería, en 2011 hizo la puesta de largo de Mango Touch,
una enseña dedica a los complementos y calzado.
En junio de 2013, Mango inauguró la primera tienda de
Mango Kids, enseña de ropa dirigida a un público de entre 3 y 12 años de edad; dos meses después, introdujo en
sus tiendas la colección deportiva y de ropa interior Mango
Sport & Intimates, ampliando de esta manera su abanico
de producto.
En diciembre de 2013, dio el pistoletazo de salida a Violeta,
una firma que ha nacido con la finalidad de vestir a un público joven de la talla 40 hasta la 52. Eso mismo año, también
estaba previsto el lanzamiento de su marca de moda joven,
proyecto que fue pospuesto “después de una reflexión profunda”, según reseñaba la compañía en un comunicado.
En el contexto de la diversificación, la multinacional española está ampliando sus instalaciones para dar cabida al
desarrollo de todas sus marcas.
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primeras materias
Première Vision Pluriel:
energía frente a las adversidades
C
on 62,431 visitantes, el conjunto de salones finalizó con éxito la primera edición en que los
seis certámenes han estado integrados bajo
la égida del mismo organizador. Además, y
de cara a la edición de febrero de 2015 Première Vision
Pluriel pasa a denominarse sencillamente Première
Vision Paris, con el objetivo de reforzar la marca.
En esta última edición
el salón ha mantenido la
estabilidad en sus cifras
(-0,8% respecto a su edición homóloga de 2013),
a pesar del impacto de la
huelga de pilotos de Air
France.
En el caso de Première
Vision y Expofil, cabe señalar que con el cambio
de marca en febrero de
2015 Première Vision pasa
a denominarse Première
Vision Fabrics ; por su parte Expofil se convierte en
Première Vision Yarns.
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Septiembre/Octubre 2014
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En el caso de Cuir à Paris pasa a denominarse Première
Vision Leather; Indigo, Première Vision Designs ; Modamont, Première Vision Accessories; y, finalmente, Zoom,
Première Vision Manufacturing.
Première Vision registró incluso un ligero repunte en el nú-
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
mero de visitantes (+0,5%),
alcanzando los 53.965 visitantes; cabe reseñar que
el primer día se dieron cita
19.300. Un 74% del total
eran internacionales.
Los visitantes europeos
fueron los más especialmente afectados por la
huelga, aunque constituyeron el 70% del total de
visitantes. Francia aportó
el 26% de los visitantes,
Reino Unido un 8,5%, Italia, 9%, España, 5,5% y Alemania un 5%.
Fuera de la Unión Europea
cabe reseñar que Estados
Unidos representó un 5%
del total de visitantes. Por
su parte los visitantes asiáticos se incrementaron en
un 12%, constituyendo el 13% del total de visitantes. Japón, Corea del Sur y China fueron los países mejor representados. Turquía constituyó un 3% del total de visitantes,
al crecer su presencia en un 17%.
Por su parte la sexta edición de los PV Awards distinguieron a los tejedores italianos: GdA (Gran Premio del Jurado),
Luxury Jersey (The Handle Prize), Ala Campolmi Industrie
Tessile (Premio a la Innovación), y Lanificio Faisa (Premio
a la Imaginación).
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
Texworld crece en visitantes
La 35ª edición del certamen ha registrado un alza de más
del 5% en el número de visitantes, hasta alcanzar los 15.034
procedentes de 109 países. Un crecimiento que tiene más
mérito si se tiene en cuenta la huelga de los pilotos de Air
France.
En esta edición ha destacado el retorno de los visitantes italianos (+23%), pero también ha crecido la presencia de países
como la propia Francia, Turquía, Alemania o España (+1,5%).
De espectacular se podría tildar los importantes aumentos
de Bulgaria, Noruega, Irlanda y Polonia.
Fuera del continente europeo, Asia y Oriente Medio son los
principales representantes. China ha crecido un 8%, Corea
del Sur, un 33%, Japón, un 9,5% y Hong Kong, un 21%.
Aumentos destacados proceden también de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Líbano y América del Sur (especialmente
Brasil y Argentina). En total, los visitantes internacionales han
constituido un 86% del total.
Los diferentes desfiles acontecidos en el certamen han gozado de un gran éxito de público, de la misma forma que la
iniciativa “Días de la Sostenibilidad”, con más de siete conferencias. Los estudiantes de diferentes escuelas de moda han
tenido una gran participación.
La próxima edición del salón acontecerá del lunes 8 al jueves
12 de febrero de 2015 en Paris Le Bourget.
La información de tendencias es cada vez más importante en
Texworld
YKK: de la cremallera funcional a la
cremallera joya
Temporada tras temporada, YKK continúa su búsqueda de
creatividad e innovación para hacer que cremalleras y broches se transformen en auténticos detalles de moda, casi piezas de joyería; lujosos adornos que coordinen con cualquier
prenda o accesorio. Sofisticación extrema es la palabra clave
para la temporada otoño-invierno 2015/2016.
YKK continua desarrollando su excelente gama de cremalleras
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primeras materias
• • • “Excella” con tres nuevos productos de alta prestación:
Excella Curve aparece en escena con una cremallera separable. Relacionada con la cremallera semicircular ya existente
en el mercado, la cremallera “Excella Curve” une una cremallera totalmente circular a la funcionalidad separable.
No sólo es ergonómica, ligera, práctica e innovadora: la cremallera Excella Curve se puede utilizar con las pieles más
delicadas, tejidos y materiales de todo tipo. La tecnología de
la Excella Curve la convierte en un producto lujoso, ligero,
duradero y muy contemporáneo.
“YKK demuestra de nuevo que con tecnología y experiencia
se puede asumir cualquier reto”, apuntan desde la compañía.
Gama: Malla 3, 5 (cerrada y separable) y malla 8 (cerrada).
Por lo que respecta a los acabados, cualquiera de la gama
Excella.
Áreas de aplicación: prendas donde se requieran cremalleras
separables; bolsillos en jeans, calzado y artículos de piel para
funcionalidad no separable. Apropiada para bolsillos laminados de bolsos.
Excella Flat es una nueva cadena rectangular con elementos
de latón pulidos y una imagen de ultradiseño. Sus elementos,
ajustados como cuentas de joyería, le dan un aspecto de joya
“plana” sin mostrar la cinta a través de ellos.
La innovación reside en el trabajo del metal y en el original
diseño, que proporciona a este producto un aspecto de joya
ultraplana.
Gama: Disponible para malla 5 en los acabados eco-níquel y
oro pálido. Aplicaciones: Artículos de piel
La característica especial de este producto reside en el tirador integrado de la cremallera, que se abate sobre la cremallera y no se mueve, como un cierre de joyería. Ultraplana y
ultrafina, con un gran efecto de espejo pulido, esta cremallera
top de la gama se convierte en una pieza de joyería por sí
misma.
Las nítidas líneas del diseño (el puente y la cremallera son
una sola pieza) y el acabado de lujo hacen de él un producto
excepcional para pequeños artículos de piel. Gama: Dispo-
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nible para malla 2. Aplicaciones: Artículos pequeños de piel
Flexfix es un conjunto de broches resistentes. Estos broches
de latón combinan calidad, durabilidad y sofisticación de acabados, el resultado de una tecnología patentada de grandes
prestaciones que garantiza 50.000 ciclos de apertura/cierre
gracias a la integración del poliacetal, material de alta precisión que mantiene la misma resistencia de cierre.
Detalle de lujo: La parte macho con su original forma de flecha Detalle sensorial: El chasquido de apertura cuidadosamente diseñado
Gama: Flexfix está disponible en diferentes medidas y grados de resistencia para ajustarse a todos los requisitos de las
prendas y los artículos de piel. Su gran variedad de acabados
permiten la coordinación con ropa o accesorios.
Aplicaciones: artículos de piel, prendas, accesorios.
Auténticas joyas de gran funcionalidad
economía
Emitex, Simatex y Confemaq
pasan a manos de Messe Frankfurt
M
esse Frankfurt Argentina ha comprado las
tres ferias, que cubren los campos de maquinaria de textiles y prendas de vestir, así
como la industria de textil y confección.
De esta forma, la compañía amplia su portfolio de ferias en el segmento del textil y la
confección, y permite a sus clientes acceder mejor a Sudamérica.
Emitex, Simatex y Confemaq se encuentran entre los eventos
sectoriales más destacados de Sudamérica. En mayo de 2014
se dieron cita 255 expositores; la mitad de ellos eran de fuera
de Argentina. El número de visitantes alcanzó los 12.500.
Messe Frankfurt espera efectos sinérgicos para expositores y
visitantes con otras ferias textiles que organiza, como Texworld
o Intertextile and Apparel Sourcing.
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
La moda española posa sus ojos
en Corea del Sur
Corea del Sur se ha convertido en un imán para la moda española. La apertura de la tienda online de Inditex, el desembarco
de Bimba y Lola de la mano de Lotte Group, o la reciente apertura de una tienda de Pili Carrera, son sólo muestras del interés
que despierta ese mercado. Las importaciones coreanas de
moda española durante el periodo 2009-2012 crecieron un
102 %, según datos de la la Korean International Trade Association (KITA) recogidos por la revista El Exportador, editada por
el ICEX.
De hecho, entre 2009 y 2012, las importaciones de confección
textil, calzado y marroquinería, en su conjunto, se elevaron un
91,5 %. “El pasado año, su crecimiento fue del 5,9 %, alcanzan-
do 9.616 millones de dólares; durante los ocho primeros meses de 2013, las importaciones se elevaron un 11,9 % respecto
al mismo período del año anterior, sobrepasando ligeramente
los 6.744 millones de dólares”.
Según los datos del ICEX, el Grupo Inditex representa entre
el 50 % y el 60 % de las exportaciones españolas a Corea del
Sur. En este contexto, la multinacional gallega, con motivo
del lanzamiento de la tienda online de Zara en ese país, informó de su llegada al mercado surcoreano, que se produjo en
2008. Actualmente, el Grupo Inditex está presente con 58
tiendas de cinco de sus marcas: Zara, Massimo Dutti, • • •
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economía
• • • Bershka, Pull&Bear y Stradivarius.
El ICEX también da cuenta de la presencia de Grupo Cortefiel, con 20 tiendas (18 de Women’s Secret y 2 de Springfield),
Camper (15 tiendas), Mango (9), Hoss Intropia (2), Pronovias
(1), Desigual (1) y Adolfo Domínguez (1). Hace dos meses, Pili
carrera inauguró un punto de venta en los grandes almacenes
Hyundai.
Ahora, Bimba y Lola, marca propiedad de María y Uxía Domínguez (sobrinas del diseñador Adolfo Domínguez) pretende
contar con una red comercial de 25 puntos de venta, que se
irán abriendo en los próximos cinco años.
El ICEX ha precisado que los principales canales de distribución para productos de lujo y segmento medio-alto son los
grandes almacenes como Lotte, Shinsegae, Galleria o Hyundai, que concentran el 70 % de la las ventas. “Al contrario que
en España, donde los grandes almacenes compran directamente a los fabricantes, en Corea este tipo de establecimientos alquilan espacios a los minoristas a cambio de comisiones,
que varían entre un 32 % y un 40 % de la facturación”.
EXHIBICIÓN DE MODA ESPAÑOLA
Actualmente, el ICEX, conjuntamente con la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl, organiza la cuarta Exposición de Moda Española, que tendrá lugar en la sala Dubhe del
hotel Imperial Palace de Seúl el 26 y 27 de enero de 2015.
Se trata de una exposición en la que participa únicamente España, y se abre convocatoria para todas las empresas de los
siguientes sectores: confección textil (hombre, mujer y niño),
confección en piel (hombre y mujer), calzado (hombre, mujer
y niño) y accesorios: bolsos y marroquinería (hombre y mujer).
El textil de cabecera pierde 1.105
puestos de trabajo en agosto
El textil de cabecera español perdió 1.105 puestos de
trabajo en agosto, según se desprende del balance
de altas y bajas de la Seguridad Social.Los datos se
contraponen a las opiniones de la ministra de Empleo
Fátima Báñez, que en la cumbre extraordinaria de
Empleo que se celebró en Milán a principios de octubre,
destacó las políticas “audaces” y “valientes” impulsadas
por el Gobierno para crear trabajo y señaló que la
revisión al alza en las previsiones de crecimiento de la
economía española del Fondo Monetario Internacional
(FMI), demuestran que España va “en la buena dirección”.
No obstante, las cifras, al menos en lo que al sector
textil concierne, no cuadran con las declaraciones de
la Ministra, ya que en agosto, esta industria registró 781
altas; las bajas, por su parte, ascendieron a 1.886.
Además, el saldo desfavorable no se ha limitado al
textil de cabecera, sino que se ha replicado en el
sector del producto acabado. De hecho, las empresas
de confección de prendas de vestir dieron de alta a
1.902 trabajadores, pero las bajas se situaron en 2.627,
arrojando un saldo negativo de 725.
La caída más evidente se ha producido en la industria del
cuero y calzado, con un balance de -5.688, fruto de 9.652
bajas laborales y 3.964 altas.
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Isak Halfon
Isak Halfon, nuevo director de expansión
de Suiteblanco
Tras más de 30 años de trayectoria profesional en Mango, Isak
Halfon se incorpora al equipo directivo de Suiteblanco para
liderar uno de los proyectos más ambiciosos y estratégicos de
la marca: su expansión internacional.
Desde que el pasado mes de febrero la firma de origen español fuera adquirida por el grupo saudí Alhokair, Suiteblanco
trabaja en el desarrollo de una nueva etapa que implica cambios y grandes expectativas de futuro.
“Su dilatada experiencia en la dirección de proyectos de gran
envergadura aportará una visión muy valiosa y global para
Suiteblanco que, en los próximos años, tiene como objetivo
un crecimiento importante en volumen de tiendas”, apuntan
desde la compañía.
En palabras del propio Halfon, este proyecto le ofrece la oportunidad de seguir disfrutando de su trabajo y poder hacer lo
que más le gusta: “Después de haber trabajado más de 30
años en una empresa líder en el sector y de haber pasado por
departamentos como logística, compras, retail y expansión, y
tras haber viajado por más de 100 países; pensé en retirarme”.
“Sin embargo, poco después de dejar el trabajo me di cuenta
de que necesitaba seguir activo y haciendo lo que más me
gusta. La oportunidad de ayudar a Suiteblanco en su expansión suponía para mí justo lo que estaba buscando: colaborar
en el desarrollo de una empresa muy arraigada en España y
que ya ha empezado su andadura internacional. Valoro en
gran medida el voto de confianza que Suiteblanco me ha dado
para poder ayudarles en su nueva etapa”, añade.
Actualmente, Suiteblanco cuenta con más de 200 tiendas y
está presente en 21 países. Los actuales planes de expansión se
centran en el mercado internacional y pasan por un fuerte crecimiento de la marca en Arabia Saudí, país que ya es el segundo
en número de tiendas por detrás de España. Otros mercados
como Egipto, Jordania, Filipinas o Kazajistán en los que Suiteblanco ya tiene presencia, contarán también con nuevas aperturas.
Como nuevos mercados, cabe destacar la entrada de la marca
en EEUU con siete tiendas que abrirán sus puertas el próximo
otoño.
directorio
CONTENIDO:
1. Maquinaria textil
2. Fibras, hilados, tejidos
3. Fornituras y complementos
4. Bordados
5. Equipamiento comercial
6. Escaparatismo
En esta sección de Directorio
encontraran empresas de interés,
que ofrecen sus productos y
servicios al sector
Textil/Confección/Moda.
Dicho directorio se encuentra
segmentado para mayor facilidad
de búsqueda.
Las empresas y profesionales
que deseen aparecer en el
mismo, pueden dirigirse a nuestro
departamento comercial, para
concretar su aparición.
JARP ESPAÑA
4.
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Muro de Alcoy (Alicante). P.O.Box 31
T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 78
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5.
Equipamiento
comercial
Empresa certificada con el Oko Tex-Standard 100
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COMERCIAL JAPSA, S.A.
1.
Maquinaria textil
AGUILAR & PINEDA, S.L.
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Escaparatismo
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