ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:40 Página 37 EL HUERTO EN PRIMAVERA R ig ht s Cómo cultivar verduras y hortalizas Para cultivar plantas comestibles, no es necesario convertir el jardín en un huerto. Integrar verduras y hortalizas en un jardín ornamental es algo muy sencillo, sobre todo los cultivos de hortalizas con atractivos follajes, como las lechugas o las acelgas, así como las plantas con flor, como el cebollino. También se pueden cultivar hortalizas en recipientes o en jardineras, como, por ejemplo, tomates, pimientos, chiles e incluso patatas. Una vez comencemos a cultivar nuestros propios alimentos, empezaremos a dar importancia al hecho de que sean de temporada. Las fresas maduras y dulces que cosechemos en nuestro propio huerto en el momento adecuado no tendrán nada que ver con las fresas importadas que se han cultivado de forma forzada en un invernadero y que saben a poco más que agua. UBICACIÓN Y SUELO E di La mejor ubicación para cultivar verduras y hortalizas es un lugar abierto, soleado y bien ventilado, aunque resguardado de fuertes vientos, ya que pueden limitar el crecimiento de las plantas (e incluso secarlas o quemarlas). Un lugar ligeramente inclinado hacia el sol se calienta antes que uno totalmente llano y contribuye a un mejor establecimiento de cultivos recién plantados. La preparación del suelo es importante para el desarrollo de cualquier planta, para el cultivo de verduras y hortalizas resulta todavía más importante, ya que la calidad y la fertilidad están íntimamente relacionadas con el ritmo de crecimiento, el tamaño y el sabor. En el caso de las plantas comestibles, es esencial abonar el suelo cada año mezclando materia orgánica o estiércol con la tierra; cuanto más rico sea el suelo, más sabrosas serán las plantas. •Suelo rico: en suelos con una buena capa de tierra superficial, se recurre a la técnica del cavado simple o doble, e incorporando abundantes cantidades de estiércol descompuesto, un mantillo de hojas o compost de cultivo de setas. •Suelo pobre: si la calidad del suelo es baja, vale la pena plantearse la construcción de banquetas elevadas y cubrir la base con estiércol o compost para llenarlas después con tierra. 37 ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:40 Página 38 EL HUERTO EN PRIMAVERA R ig ht s ANTES DE COMENZAR Si estamos decididos a producir nuestras propias verduras, hortalizas y frutas, no debemos olvidar las siguientes pautas: 1. Cultivar sólo aquello que queramos comer: en ocasiones es fácil caer en la tentación de cultivar aquellas plantas que creemos que deberíamos plantar en lugar de aquellas que disfrutamos comiendo. 2. Empezar con pocas plantas: es mejor empezar con una pequeña incursión en el cultivo de plantas comestibles; a partir de ahí, podemos ir ampliando la plantación. Si no tenemos en cuenta la dedicación que requiere el cultivo de estas plantas, lo que debería ser una apasionante aventura podría convertirse en algo tedioso. Por eso, antes de ponernos manos a la obra, hemos de calcular las verduras y hortalizas que necesitamos y, después, decidir si queremos producir una cantidad reducida de hortalizas como complemento de las que compramos habitualmente, o si preferimos ser autosuficientes. 3. Aprender de los demás: si en la zona existe un club de jardinería, es conveniente asistir a alguna de sus reuniones periódicas, ya que pueden ser una importante fuente de conocimientos y consejos prácticos. LA SIEMBRA DE HORTALIZAS E di •Antes de sembrar, es imprescindible preparar el lecho. Lo rastrillaremos para retirar las piedras más grandes y obtener una textura fina. •En función del tipo de cultivo, las semillas deben sembrarse en surcos estrechos y poco profundos, de pocos milímetros o centímetros. •También podemos sembrar más semillas de las recomendadas y replicarlas después, lo que resulta especialmente práctico en cultivos propensos a padecer plagas, o bien sembrar las cantidades recomendadas y no repicarlas. •Los cultivos también pueden iniciarse en invernaderos, sembrados en macetas, bandejas o pequeños módulos de cultivo, esperar a que los tallos se endurezcan y trasplantarlos una vez haya pasado el riesgo de heladas. Con esto conseguiremos que las plantas alcancen la madurez y puedan cosecharse antes de lo habitual. Este método está especialmente indicado para plantas blandas como las lechugas, la remolacha, los pimientos y los chiles. •Otros tipos de cultivo pueden cultivarse bajo campanas de vidrio o plástico, en túneles de polietileno o bajo vellón para adelantar el período de cosecha. 38 ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:40 Página 39 R ig ht s EL HUERTO EN PRIMAVERA APIO Apium graveolens var. dulce Perteneciente a la familia de las Umbelíferas, es una planta muy nutritiva, y con propiedades diuréticas, carminativas y depuradoras de la sangre. El apio es ideal tanto crudo en ensaladas como hervido, y muy rico en minerales. Resulta excelente para caldos de verduras, pues transmite su sabor característico a los caldos. bra de lechugas y rábanos entre medio ya que éstas se benefician mucho. Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una duración aproximadamente de unos 4 meses. •Riego: Si se riega abundantemente, se evita que espigue antes de lo previsto y se consigue que los tallos estén crujientes. Cuando está en las primeras fases de su desarrollo, el riego debe ser abundante y regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. Este cultivo es exigente en humedad del suelo, pero sin que llegue a ser exagerada. Requiere un riego dos veces por semana mínimo. •Abono: Para obtener una buena producción y de buena calidad, es conveniente que el suelo esté bien estercolado. Durante el cultivo se aporta regularmente abono completo. •Malas hierbas: El apio no admite competencia con las malas hierbas al principio de la vegetación, ya que su crecimiento es lento; es necesario mantener limpio el suelo con labores de escarda. •Plagas y enfermedades: Mosca del apio, pulgones, gusanos grises, rosquilla negra, araña roja y nematodos. Septoriosis (roya del apio), cercosporiosis y virosis. •Recolección: Se recoge levantando las plantas con horquilla y arrancándolas después. E di VARIEDADES Hay dos grandes grupos: Variedades verdes, que necesitan se le haga la práctica de blanqueo (en invernadero) si se quieren obtener pencas blancas, y variedades amarillas que no necesitan de esa práctica. CULTIVO •Temperatura: Es un cultivo de clima templado. Cuando la planta está en el periodo de desarrollo, si hay una disminución fuerte de temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que la planta florezca antes de tiempo; este problema disminuye si se acolcha el suelo con plástico. Se adapta muy bien al invierno, siempre y cuando se protejan de las heladas, las cosechas más tardías permiten disfrutar del apio durante todo el año. •Suelo: El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre que no sean excesivamente húmedos. Requiere un buen drenaje y suelo profundo. •Plantación: Se realiza en almáciga a partir de marzo, a una temperatura no inferior a los 15º C. En abril, cuando las plántulas tienen al menos dos hojas, se trasplantan a un semillero. Así se fortalecen y se desarrollan mejor las raíces. Los trasplantes, ya en suelo, se realizan a 30 cm. entre cada planta. Se recomienda en huertos familiares la siem- 39 ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:40 Página 40 EL HUERTO EN PRIMAVERA R ig ht s BRÓCOLI Brassica oleracea var. italica Perteneciente a la familia de las Crucíferas, el brócoli es similar a la coliflor, aunque las hojas son más estrechas y más erguidas. Rico en vitamina C y betacaroteno, su presen- cia en nuestro huerto es relativamente reciente. Su cultivo es parecido al de la coliflor aunque es más sencillo, pues es más robusto. El brócoli se consume cocido, como la coliflor. del suelo y del agua de riego. El brócoli es exigente en potasio y también lo es en boro; en suelos en los que el magnesio sea escaso conviene hacer aportación de este elemento. •Rotación de cultivos: Los cultivos precedentes de los bróculis más recomendados son: patatas, cebollas, tomates, melones, maíz, etc. Deben evitarse las rotaciones con otras crucíferas como rábanos, repollos, nabos, etc. •Plantación: El brócoli se siembra en semillero. La semilla se cubre ligeramente con una capa de tierra de 1-1.5 cm. y con riegos frecuentes. El nacimiento de la plántula tiene lugar aproximadamente 10 días después de la siembra. Cuando tienen 15 cm. de altura, hay que trasladarlas a su ubicación definitiva. Si la tierra está seca y dura, hay que regar a fondo las plantas antes de trasplantarlas, dejando 50 a 60 cm. de distancia entre cada planta. •Riego: El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. En la fase de inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo esté sin excesiva humedad, pero sí en estado de tempero. •Malas hierbas: El terreno se debe mantener limpio de malas hierbas, para lo cual se emplea contra malas hierbas anuales y gramíneas un herbicida en fincas comerciales. •Plagas y enfermedades: Pulgones, oruga de la col, gusanos grises, gorgojo de la col, caracoles y babosas, y hernia o potra de la col. •Problemas: Pueden aparecer flores amarillas antes de que las cabezas estén listas para cosecharse cuando hay períodos de altas temperaturas. Plantar demasiado tarde en primavera o no proporcionar buenas condiciones para las plantas, contribuye a esta situación. E di VARIEDADES Se cultivan dos tipos: el purpúreo y el verde, más corriente. Y según el ciclo de formación de la pella, se dividen las variedades en tempranas, de media estación y tardías. CULTIVO •Temperatura: Se desarrolla mejor en las estaciones frescas del año, aunque nuevas variedades de brócoli, resistentes al calor, permiten producir brócoli en casi toda la estación de calor, pero no en temperaturas extremas. Para un desarrollo normal de la planta es necesario que las temperaturas durante la fase de crecimiento oscilen entre 20 y 24º C. •Suelo: Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acidez y no a la alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6, 5 y 7. Requiere suelos de textura media. Soporta mal la salinidad excesiva 40 ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:41 Página 41 EL HUERTO EN PRIMAVERA R ig ht s CALABAZA Cucurbita maxima Perteneciente a la familia de las Cucurbitáceas, los frutos son, por lo general, esferoidales, aplanados, nunca claviformes, curvos o estrangulados y carecen de excrecencias cerosas; la superficie del fruto puede ser lisa o rugosa, de color externo generalmente verde o verde grisáceo y la pulpa es anaranjada. Los frutos y semillas de la calabaza tienen variados usos, desde el consumo humano, pasando por el forraje para los animales domésticos, como medicinal (semi- llas con propiedades antiparasitarias), hasta su utilización como planta ornamental. di vamente hasta el comienzo del verano. La plantación, sea por semilla o trasplantando las plantitas desde el semillero, se realiza enterrando dos o tres pepitas juntas en cada hueco, separados unos dos metros para prevenir el posterior desarrollo. Se dejará 10-12 cm. entre líneas y 10-12 cm. entre plantas dentro de la misma línea, distanciados entre sí 50-60 cm., sobre los que se disponen dos líneas de plantas distanciadas a 30-35 cm. y 10-15 cm. entre plantas. Las calabazas necesitan entre 1 m. o 1,8 m. de espacio entre cada planta, por ello es mejor prepararlas por separado. También se realiza la plantación en caballones y apretando la tierra para favorecer el arraigo. Seguidamente se dará un riego, repitiéndolo a los 8-10 días. Otro tipo de cultivo consiste en sembrar directamente en el terreno. •Riego: Cuando las plantas estén creciendo con fuerza, vigile que no les falte agua. Es importante realizar riegos y escardados frecuentes. •Plagas y enfermedades: Pulgón negro, araña roja, mosca blanca, orugas, oído, mildiu, nematodos, podredumbres grises y blancas, y virus (diversos mosaicos). •Recolección: Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece, ya estarán listos para su recolección. La recolección de las calabazas se realiza en otoño, dejando siempre un pedúnculo de unos pocos centímetros, sobre todo si se pretenden almacenar. E VARIEDADES Verde de España, Totanera, Butternut, Confitera de cidra, Dulce de Horno, Roja de Étampes, Mammouth, Ohio, Llena de Nápoles, Amarilla grande y Amarilla de París. CULTIVO •Suelo: Crecen en cualquier tipo de suelo, que no se seque con rapidez y en un lugar con mucho sol. •Plantación: Precisan mucho terreno para su crecimiento normal, pues se desarrollan horizontalmente. Las calabazas comunes se siembran en el lugar definitivo después de que las heladas hayan pasado. Puede sembrarse en semillero protegido si se desea adelantar el cultivo, trasplantándola después cuando las matitas tengan dos o tres hojas, o progresi41 ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:41 Página 42 EL HUERTO EN PRIMAVERA R ig ht s BERENJENA Solanum melongena Perteneciente a la familia de las Solanaceae, la berenjena es una planta herbácea anual. Mide de 0,7 a 1,0 m. de altura, con varias ramificaciones erectas, pilosas-espinosas. Los frutos de la berenjena son bastante variables, de forma redonda a alargada, de tamaño muy pequeño (2 cm.) a grandes (30 cm. de largo), de piel lisa o arrugada. Existen diversas variedades de color oscuro, ralladas o de color más claro, alargadas, cortas. Los frutos brillantes de color negro o morado oscuro son mas demandados. Además de cultivarlas para el consumo, las berenjenas quedan bien en jardineras en combinación con flores y otras plantas aromáticas. Sus flores violáceas son bellas y la apariencia de la planta es elegante y majestuosa. La berenjena se consume asada a la parrilla, frita, sofrita, rebozada con huevo, gratinada, cocida al vapor o al horno. Es muy versátil y combina bien con tomates, cebollas, ajo y queso. La única manera en que la berenjena di no se debe comer es cruda. gentes en calor (más que el tomate y el pimiento). Soporta bien las temperaturas elevadas, siempre que la humedad sea adecuada, llegando a tolerar hasta 40-45º C. •Humedad ambiental: Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Cuando la humedad y la temperatura son elevadas se produce una floración deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución del crecimiento. Efectos similares se producen cuando la humedad relativa es escasa. •Suelo: Es menos resistente a la salinidad del suelo y del agua de riego que el tomate y más que el pimiento, siendo más sensible durante las primeras fases del desarrollo. Es poco exigente en suelo, debido a que posee un potente y profundo sistema radicular. En suelos arcillosos pueden presentarse pro- E VARIEDADES Las variedades e híbridos suelen clasificarse por la forma del fruto: Fruto largo (Larga negra, Larga morada, Violeta de Barbentane y Croisette). Fruto redondo (Violeta de Nueva Cork y de Almagro). Fruto ovoideo (Jaspeada de Gandía, Mission Bell, Belleza negra, Blacknite, Bonica y Florida Market). CULTIVO •Luz: Es una planta muy exigente en luminosidad, requiere de 10 a 12 horas de luz, por lo que en días cortos (otoño-invierno) es necesario aprovechar al máximo las horas de luz para evitar el aborto de flores y un desarrollo vegetativo demasiado exuberante. •Temperaturas: Es un cultivo de climas cálidos y secos, por lo que se considera uno de los más exi42 ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:41 Página 43 EL HUERTO EN PRIMAVERA R ig ht s blemas de asfixia radicular, mostrando rápidamente los síntomas. En suelos ácidos presenta problemas de crecimiento y producción. •Semilleros: El mejor momento es en el mes de marzo en bandejas en un lugar abrigado y cálido o bajo túnel. Con una temperatura mínima de 16º. En la bandeja pueden permanecer un mes. •Plantación: En hileras de 60 cm. entre plantas en general. Se pueden sembrar en hileras en unos de los lados de los caballones a una distancia de dos palmos cada planta y a media altura del caballón. Las berenjenas son plantas un poco más grandes que los pimientos y requieren un poco más de espacio. Los trasplantes se siembran en el huerto o jardín después de que todo el peligro de heladas haya pasado. •Abono: Usar fertilizante iniciador para trasplantar. Aplicar fertilizante nitrogenado a los lados de las plantas cuando estén a mitad de crecimiento e inmediatamente después de haber cosechado berenjenas por primera vez. •Poda: Después del aporcado, se eliminan los chupones y hojas que se desarrollan por debajo de la “cruz”. El número de brazos se elegirá en función del marco de plantación. Para la poda a cuatro brazos, habrá que dejar un tallo a cada brazo principal, a partir del cual brotará primero una flor, a continuación una hoja y de la axila de ésta, otro tallo, que se dejará hasta que aparezca la flor y se despuntará por la axila de la siguiente hoja, manteniendo esta última. Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo. En el ramillete floral sólo una de las 3-4 flores originará el fruto principal, por lo que conviene eliminar el resto. •Otras labores: Tutorado, deshierbe, recalzo y escamonda. Es recomendable aclarar un poco la planta para favorecer la aireación, ya que las hojas son muy frondosas, E di eliminando algunas hojas del interior y las de la parte baja, así como aquellas senescentes o enfermas. Debe realizarse bajo condiciones de baja humedad ambiental y con plantas secas. •Plagas y enfermedades: Pulgones, escarabajo de la patata, araña roja, nematodos, alternaria, cercospora, verticiliosis y botrytis. •Recolección: En el momento adecuado para su recolección el fruto presenta un aspecto brillante. Normalmente el tiempo que media entre dos recogidas consecutivas es de 5 a 10 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Las plantas grandes y vigorosas pueden rendir de cuatro a seis frutas en su máxima producción en la estación. El tamaño no siempre es indicación de madurez. Para probar, poner una berenjena en la palma de la mano y presionar suavemente con el dedo pulgar. Si la cáscara se hunde pero retorna a su forma original, está lista para cosecharse. Si la carne es dura y no se hunde, la berenjena no está madura y está demasiado joven para cosecharse. Si cuando presionamos con el dedo pulgar, la cáscara de la berenjena se hunde y no regresa a su forma original, está sobremadura y puede estar completamente de color marrón por dentro, puede estar amarga y con semillas grandes y duras. Para cosechar, utilizar un cuchillo o navajas para podar en lugar de quebrar o torcer los tallos. Dejar el cáliz (generalmente verde) grande unido a la fruta. Cortar el fruto por la mañana y, a ser posible, exento de humedad, respetando el plazo de seguridad de las materias activas (plaguicidas) empleadas. 43 ECO JARDIN 5 Pag. 1-49 1/30/09 15:41 Página 44 EL HUERTO EN PRIMAVERA R ig ht s COLES DE BRUSELAS Brassica oleracea var. gemmifera Pertenecientes a la familia de las Crucíferas, las coles de Bruselas se caracterizan porque a lo largo del tallo se van formando yemas que evolucionan, dando pequeños repollos (unos 32 a lo largo del tallo). Los pequeños repollos, generalmente, se consumen cocidos y luego rehogados. Tienen un sabor delicioso y delicado. di VARIEDADES Precoz de Fontenay, De Rosny, Long Island, Amager, Jade Cross (híbrido), Parsifal (híbrido), Peer Gynt (híbrido), Lancelot (híbrido), Citadel (híbrido), Lunet (híbrido) y Fortress (híbrido). CULTIVO •Temperatura: Muy adaptable y resistente a las bajas temperaturas. •Suelo: Es conveniente plantarlas en terrenos que hayan sido bien abonados con estiércol o compost en cultivos anteriores y labrados en profundidad. Las coles de Bruselas requieren un suelo muy compacto, ligeramente ácido. Hay que asegurar la base de los tallos que hayan podido quedar sueltos por la acción del viento o de heladas. En el caso de que el suelo sea pobre en cal, vendrá bien hacer la plantación después de un tratamiento con este mineral. •Siembra: A principios de la primavera, en semilleros a la intemperie. Se siembra en una campana de cristal a finales del invierno, o bien en un semillero durante la primavera, a 1 cm. de profundidad y, posteriormente, se procede como con el resto de las coles. Hay que trasplantarlas al emplazamiento definitivo cuando hayan alcanzado los 15 cm. de altura y plantarlas a 50-60 cm., entre plantas, en hileras a 80 cm. de distancia una de otra. •Abono: Abonar el terreno a mediados del invierno, pero no más tarde. Como todas las coles, exige abundante suministro de nitrógeno, equilibrado, no obstante, con fósforo y potasio. No deben faltar los microelementos, ya que sufren con frecuencias de específicas carencias. E •Entutorado: Sujetar los tallos que se inclinen con tutores de caña. •Plagas y enfermedades: Oruga de la col, pulgones, gusanos grises, gorgojo de las coles y hernia o potra de las coles. •Recolección: La duración del cultivo de 90 a 160 días. Las primeras coles pueden obtenerse a finales del verano. Las hojas se arrancarán únicamente cuando tengan un color amarillento. Empezar a recolectar cuando los cogollos inferiores estén lo bastante grandes, y arrancar las hojas que queden por debajo. Deben ser cosechadas cuando los brotes son pequeños, compactos y de color verde brillante. Entre las variedades precoces, las normales y las tardías se puede alargar la temporada de finales del verano a principios de la primavera. 44
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