1. Educación

¿Cómo construir una vivienda segura en Perú?
Área de Cooperación al Desarrollo en Habitabilidad Básica
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
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…………………..Peligros
HUAYCOS
TERREMOTOS
INUNDACIONES
SOCAVACIÓN
GRANIZO Y LLUVIA
DESLIZAMIENTOS
Es importante conocer los efectos
de estos fenómenos naturales
para poder decidir dónde y cómo
construir viviendas seguras.
El peligro de que ocurra un terremoto no
es igual en todas partes. Por ello, el
Reglamento Nacional de Construcciones
ha dividido al Perú en tres zonas. La
costa es la de mayor peligro sísmico.
naturales
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…………………..Vivienda
sismo-resistente
Antes de construir una vivienda es muy importante evaluar los peligros del terreno:
• No construir en terrenos que puedan ser afectados por huaycos, aluviones, deslizamientos,
inundaciones, etc.
•No construir en rellenos, suelos arenosos sueltos, depósitos trasladados por el viento, suelos
blandos, suelos orgánicos, suelos de arcilla inestable con el agua o expansivos. Estos suelos
amplifican las ondas que producen los terremotos y pueden dañar la construcción.
• No construir en suelos de nivel freático superficial (agua subterránea). El comportamiento de estos
suelos en los sismos es también inconveniente.
UBICACIÓN ADECUADA:
Los lugares seguros para construir viviendas están alejados de las zonas donde hay
peligros naturales. La mejor ubicación es un terreno plano, con suelo firme y resistente, de
roca o grava.
TÉCNICA ADECUADA:
Tanto en adobe, quincha ó albañilería, la técnica utilizada tiene que cumplir con una serie
de especificaciones sismorresistentes.
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………………….. ADOBE
REALIDAD:
En Perú existe un gran número de viviendas de adobe, cuya continuidad
constructiva se explica por razones culturales, sociales, económicas y
climáticas.
PROBLEMA:
Las versiones nuevas de estas viviendas no resisten las acciones
sísmicas.
SOLUCIÓN:
Existen técnicas de refuerzo que mejoran sustancialmente la sismo
existencia de estas construcciones.
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•
………………….. Análisis
MAL UBICADAS:
- Están junto a un cerro y en tiempos de
lluvias las paredes se humedecen y se
debilitan.
- Están muy cerca de un barranco, donde
el suelo no es firme.
•
LOS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
están hechos con mezcla de barro y
dejan pasar la humedad a los muros.
Muchas casas no tienen cimientos.
•
LOS ADOBES no están bien hechos.
Están chuecos, rajados o son muy
delgados, por lo tanto, muy poco
resistentes.
•
LAS PUERTAS Y VENTANAS son muy
grandes y debilitan los muros, otras están
muy cerca de las esquinas y debilitan los
amarres en el encuentro.
•
LAS PAREDES son muy largas, altas y
con muros muy delgados.
•
LAS ESQUINAS Y LOS ENCUENTROS
no tienen un buen amarre.
casa de adobe mal ejecutada
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………………….. Elaboración
EL ADOBE:
Bloque de tierra maciza sin cocer, el cuál
puede contener paja u otro material que
mejore su resistencia frente a agentes
externos (terremotos, lluvias, etc.).
FORMAS Y DIMENSIONES:
Pueden ser de base cuadrada o
rectangular.
La altura nunca puede ser menor a 8 cm.
El largo 4 veces la altura.
SUELO IDEAL PARA HACER ADOBES:
Un buen suelo para hacer adobes tiene:
arena, limo y arcilla en las siguientes
proporciones aproximadamente:
Arcilla: 10% y 20%
Limo: 15% y 25%
Arena: 55% y 70%
de adobes mejorados
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………………….. Elaboración
de adobes mejorados
1. Mezcla: Tierra seleccionada y tamizada en una
malla de ¼” + paja cortada en 10 cm + goma de la
pecana de tuna.
2. Preparación de la mezcla: Se acomoda en rumas
y se echa agua hasta que forme el barro, y se le deja
dormir 24 horas (dormido del barro). Dos días
después se echa paja en una porción 5-1. Finalmente
se echa el agua con la pecana de la tuna y se bate
con los pies.
3. Graveras: moldes de madera o metal, con o sin
fondo.
4. Moldeo:
- Humedecer la gravera y espolvorear con arena fina en el interior para que el
barro no se pegue al molde.
- Se coloca el molde en el piso y se lanza con fuerza una bola de barro intentando llenarla de un solo golpe.
- Compactar con las manos o con el pie apisonando todas las esquinas.
- Emparejar con una regla de madera húmeda.
- Retiro del molde.
- Secado y almacenamiento: Tiempo mínimo de 21 días. Para que el sol no raje los adobes, se cubren con
una capa de paja o arena gruesa. Después de 3 días de secado se ponen de costado.
- Prueba de resistencia
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………………….. Construcción
CRITERIOS BÁSICOS
Cimiento y sobrecimiento de hormigón,
piedra y cemento, soportando mejor el peso
de la construcción y protegiéndola de la
humedad de las lluvias.
Los muros están hechos de adobes más
resistentes y con formas que permiten mejorar
el sistema de amarre en las esquinas,
haciéndolas más resistentes a los terremotos.
Para amarrar los muros tienen una viga collar
hecha con concreto y fierro que se ancla al
muro. Esta viga hace que la casa sea aún
más sólida, como una caja compacta, y más
resistente a los terremotos.
Refuerzo de los muros con malla
electrosoldada, caña, geomallas, etc..
vivienda de adobe
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………………….. Construcción
vivienda de adobe
PASOS A SEGUIR
1. Nivelación del terreno.
2. Trazado y replanteo.
3. Excavación de las zanjas. Ancho mínimo de 50 cm y una profundidad mínima de 60 cm.
Cuando esté listo se mojan las paredes y el piso de las zanjas.
4. Cimentación:
- Preparación de la mezcla: 1 lata de cemento por 10 latas de hormigón
- Vaciado del solado hasta una altura de 3”.
- Colocación de las piedras grandes (8”, previamente humedecidas) y vaciado del concreto.
- Antes de que se endurezca el concreto, se coloca en la superficie del cimiento, sobresaliendo,
piedras de 4”, distanciadas 50 cm y en el centro del cimiento. Sirven para mejorar la unión entre el
cimiento y el sobrecimiento.
5. Sobrecimiento:
- Preparación del encofrado para llenar 30 cm de alto y 40 cm de ancho.
- Preparación de la mezcla: 1 lata de cemento por 8 latas de hormigón.
- Colocación de las piedras medianas (6”, previamente humedecidas) siendo la cuarta parte del
volumen total, y vaciado del concreto.
- Al finalizar, y antes de que el concreto se endurezca, se debe rayar la superficie, para que tenga
mayor adherencia con el barro de la primera hilada.
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………………….. Construcción
PASOS A SEGUIR
6. Amarre en los encuentros de los
muros. La primera hilada es impar, luego
la hilada par, ambas se disponen
intercaladas hasta culminar el muro.
7. Preparación del barro para asentar
adobes. Debe tener paja cortada de 5 cm
de largo. La resistencia de los muros
depende de la calidad del mortero, más
que del adobe. No debe rajarse y por ello
tiene más paja. El espesor del mortero
debe ser de 1 cm y no más grueso.
8. Construcción de los muros. Para
hacer la primera hilada, remoja los adobes
antes de colocarlos para que no se seque
demasiado rápido el mortero y no se raje.
9. Conectores: Son alambres que unen e
interconectan las mallas electrosoldadas
exteriores e interiores. Se colocan cada 30
cm en horizontal y cada 3 hiladas en
vertical.
10. Puertas y ventanas: Preferentemente
se colocarán en el centro de los muros.
vivienda de adobe
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………………….. Construcción
vivienda de adobe
PASOS A SEGUIR
11. Reforzamiento con mallas electrosoldadas. Las mallas electrosoldadas simulan columnas en
todos los encuentros y esquinas de los muros permitiendo que la vivienda sea mas resistente a los
terremotos.
12. Viga collar. Es el elemento que permite amarrar todas las paredes que se refuerzan con malla,
de tal manera que ahora se comporta como una caja sólida. Es una viga de concreto reforzado con
fierro.
- Estribos: alambre nº 8
- Armadura de 3/8”
- Mezcla: 1 lata de cemento por 6 latas de hormigón.
13. Cobertura.
14. Tarrajeo: Se aumenta la rigidez en las paredes de adobe.
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………………….. QUINCHA
MEJORADA
REALIDAD: Sistema constructivo tradicional con
cualidades sismorresistentes y de muy bajo costo por la
utilización de materiales de uso común y disponibles en la
mayor parte de los lugares.
PROBLEMA: Rechazo de la población a utilizar esta
técnica.
SOLUCIÓN: Aplicación y promoción de la experiencia de
construcción tradicional con nuevos aportes derivados de
investigaciones modernas. El conjunto estructural posee
gran solidez y a la vez flexibilidad inigualable para
absorber la fuerza sísmica.
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………………….. Construcción
en Quincha mejorada
VENTAJAS DEL USO DE LA QUINCHA MEJORADA:
•
Es antisísmica: por ser sólida, flexible, ligera de peso y con buena cimentación. Es la más
apropiada para suelos de poca capacidad portante.
•
Es sencilla de hacer: el proceso constructivo es simple, de fácil aprendizaje y usa los recursos de
cada zona.
•
Es adaptable: acepta múltiples alternativas en el uso de diferentes materiales para muros y techos:
barro, caña brava, carrizo, guayaquil, chonta, eucalipto, tejas, calaminas, etc.
•
Es económica: bajo costo y resiste mucho más que otros sistemas. Además al confeccionarse en el
lugar se evita el desperdicio de materiales.
•
Es participativa: permite que la población beneficiada se incorpore en todo el proceso de ejecución,
haciéndola replicable.
•
Es modular: facilita la construcción progresiva de la vivienda, según la disponibilidad de recursos
económicos
•
El sistema de quincha mejorada, integra experiencias de construcción tradicionales con nuevos
aportes derivados de investigaciones modernas. Necesita un mantenimiento posterior que consiste
en proteger de los agentes nocivos como los insectos, la humedad y el agua, medidas de
reforzamiento y reparaciones
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………………….. Construcción
en Quincha mejorada
Cimentación:
- Solado de 0,10m de espesor, de concreto pobre 1:12.
- Cimiento corrido de concreto simple (mezcla cemento-hormigón
1:10) y 30% de piedra grande.
- Sobre-cimiento de 0,30m. de alto y 0,15m de ancho, de concreto
simple (cemento-hormigón), con mezcla 1:8 y 25% de piedra
mediana.
Columnas:
- Se implantan las columnas de 4”x4” de madera tornillo,
incrustadas en el cimiento. Previamente, la base que toma
contacto con el concreto se baña en brea o pintura asfáltica para
así proteger de la humedad del concreto y de la acción corrosiva
del cemento. Para fijar las columnas al cimiento se clavan 24
clavos de 4”en cada una (6 por cada lado) formando una especie
de mechón.
Viga solera:
- Antes del sobrecimiento, se coloca una viga solera o collar de
madera tornillo 4" x 3", según especificación en planos, amarrando
las columnas. Esta viga servirá de apoyo a las viguetas del techo.
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………………….. Construcción
en Quincha mejorada
Muros:
- Bastidores de 1,20 m de ancho x 2,40 m de altura, constituido por
parantes y travesaños de madera de copaiba. El armado de este
bastidor se hace previamente a su colocación. Se fijan al
sobrecimiento con tacos de madera empotrados previamente en el
mismo.
- Caña (carrizo ó brava) tejida sobre el bastidor de madera. Dos
días antes de trenzar las cañas, éstas se bañan en petróleo para
protegerlas frente a los insectos.
- El muro es revestido con barro (preparado con tierra arcillosa) en
ambas caras, con un espesor de 2 cm como mínimo. Tiene mejor
cohesión si se mezcla con paja en una proporción 1:6. Antes de su
aplicación el barro debe ser batido varias veces dejándolo “dormir”
durante 48 horas como mínimo. Antes de cubrir las paredes con
barro se colocan las tuberías de agua y el cableado eléctrico,
amarrándolas a las cañas con alambre.
- Enlucido con mortero cemento-arena fina 1:5. Una vez
embarrado el muro se ralla éste, y se colocan clavos de 2 1/2" y
alambre No.16 espaciados en forma de rombos, para asegurar que
el enlucido de cemento-arena no se desprenda.
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………………….. Construcción
en Quincha mejorada
Cobertura:
- Viguetas de caña guayaquil de 4” de diámetro.
- Caña chancada colocada en forma transversal a las viguetas,
clavadas a éstas, de manera que quede cubierto todo el techo.
- Para impermeabilizar la cubierta se coloca un plástico en toda la
superficie.
-Capa de barro de 3 cm de espesor y tarrajeo con mezcla
cemento-arena en proporción 1:5 de 2 cm de espesor.
Piso:
- Vaciado de mezcla cemento-arena en proporción 1:5 hasta
alcanzar 7,50 cm de espesor.
- Encima se forma otra capa de mezcla cemento-arena fina 1:2 de
2,50 cm de espesor.
- Enrasado del piso y posteriormente para evitar rajaduras en el
concreto, se hacen bruñas por lo menos cada 1,50 m. Debe
mantenerse el piso empozado con agua durante los siete días
siguientes al vaciado.
Pintura:
- Base (imprimante).
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Excavación de zanja
Secado cimentación
………………….. Construcción
Parado de columnas
Clavado viga solera de madera
en Quincha mejorada
Llenado cimentación ciclópea
Encofrado sobrecimiento
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Sobrecimiento
Clavado y ajuste de paneles
………………….. Construcción
en Quincha mejorada
Humedecido de sobrecimiento
Limpieza caña carrizo
Montaje de paneles
Trenzado de caña
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………………….. Construcción
en Quincha mejorada
Colocación caña guayaquil y clavado de la caña chancada
Relleno de paneles con mezcla: arena gruesa- yeso-cemento-arenilla
Colocación de clavos
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Tarrajeo
Piso
………………….. Construcción
Colocación de plástico
Pintado
en Quincha mejorada
Torta de barro
Puertas y ventanas
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………………….. Construcción
en Quincha mejorada
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………………….. ALBAÑILERÍA
REALIDAD: Es el sistema constructivo más aceptado por la población.
PROBLEMA: Necesita mano de obra calificada y especificaciones técnicas muy estrictas para el cumplimiento
de la Normativa Sismorresistente.
SOLUCIÓN: Conocimiento por parte de la población de la técnica mediante la divulgación de buenas prácticas.
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………………….. Construcción
de una vivienda segura
Una vivienda sismorresistente de albañilería está diseñada y construida para que sus muros resistan
a los terremotos. Deben de tener una forma simple y simétrica en planta. Sus muros resistentes deben
estar muy bien construidos y confinados por columnas y vigas.
ESPECIFICACIONES:
- La forma de la vivienda debe ser lo más simétrica posible, tanto en planta como en elevación.
- Construye los muros buscando simetría en la vivienda. Es recomendable tener la misma cantidad de
muros en las dos direcciones.
- El largo de las vivienda no debe ser mayor de 3 veces el ancho.
- Construye los vanos de las ventanas y puertas hasta la viga solera.
- Construye los muros del segundo piso sobre los del primer piso.
- Losas bien proporcionadas.
- No construya vanos que tomen más de la mitad del muro.
La vivienda segura: MANODE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES DE BUENA CALIDAD
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………………….. Construcción
de una vivienda segura
FASES:
1. Planos y trámites administrativos.
Compra del terreno en un lugar adecuado / diseño de la vivienda (ayuda de un arquitecto o ingeniero) /
Registro en el Municipio.
2. Limpieza y nivelación del terreno.
Todo terreno debe de quedar en un mismo nivel y por encima de los tubos de desagüe.
3. Trazado.
4. Construcción de cimientos.
Dimensiones:
Ancho del cimiento para viviendas hasta dos pisos y para muros que soportan el peso de una losa:
- En suelos duros, como roca y grava: mínimo 40 cm
- En suelos arcillosos o arenoso arcillosos: mínimo 50 cm
- En suelos arenosos: mínimo 70 cm
Profundidad del cimiento:
- 50 cm en terreno natural + 30 cm en terreno de relleno compactado = 80 cm como mínimo
Altura del sobrecimiento:
- Mínimo 30 cm
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………………….. Construcción
de una vivienda segura
Cavado de zanjas:
- Las paredes de las zanjas deben ser verticales en lo posible.
- Las zanjas deben estar libres y limpias de todo material orgánico.
- El fondo debe estar nivelado, limpio y sin tierra suelta.
Colocación de las armaduras de las columnas:
- Preparar las canastillas con las varillas de refuerzo para las columnas y colocarlas en su posición.
- Las varillas de las columnas nacen en el fondo de la cimentación y deben estar doblados con una
longitud de anclaje de 25 cm.
Colocación de instalaciones: Las tuberías nunca deben pasar por ningún elemento de concreto
armado como las vigas o las columnas.
Humedecimiento de zanjas.
Vaciado de cimientos. Cimiento de concreto ciclópeo:
1 lata de cemento + 10 latas de hormigón + 30% de piedra grande + 1 ½ lata de agua.
Refuerzos de acero en el sobrecimiento: Si el suelo es arenoso o arcilloso es mejor colocar
refuerzo.
- Armadura mínima: 4 Ø 3/8”
- Estribos de ¼” cada 20 cm.
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de una vivienda segura
Concreto para sobrecimiento:
- Concreto para sobrecimientos en suelos firmes: 1 lata de cemento + 8 latas de hormigón + 25% de
piedra mediana + 1 ¼ de lata de agua.
- Concreto para sobrecimientos en suelos no firmes (arena o arcilla): sobrecimiento armado: 1 lata de
cemento + 2 latas de arena + 4 latas de piedra chancada de ¾ + 1 lata de agua.
Cuando se termine de vaciar el sobrecimiento se raya la parte superior con un clavo para que el
mortero de la primera hilada pegue bien.
5. Armado de columnas.
- Distancia máxima entre columnas: 4,50 m
- Altura libre máxima: 2,40 m
- Las columnas llevan 4 aceros de 3/8” como mínimo. Los estribos de las columnas son de ¼”, con un
recubrimiento mínimo de 2,5 cm.
- La sección mínima de las columnas de concreto debe ser 25 cm x el espesor del muro.
- Los ganchos de los estribos deben quedar en el interior de la columna para que ésta trabaje bien
durante el sismo.
- Proteger las mechas de las columnas con concreto pobre 1:10.
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de una vivienda segura
6. Muros.
- Un día antes de levantar los muros limpiar los ladrillos y humedecerlos con agua durante 20 minutos
y dejarlos reposar.
- Preparación del mortero: 1 lata de cemento por 5 latas de arena gruesa de río, agregando agua a
medida que se avanza con la construcción.
- Colocar ladrillos maestros en los extremos de los muros unidos con un cordel para mantener los
ladrillos alineados en cada hilada. Verificar en cada hilera la verticalidad del muro con la plomada.
- No realizar juntas de más de 1,5 cm de espesor. Las juntas demasiado gruesas debilitan la pared.
- No construir más de 1,20 m de altura en una jornada de trabajo.
Unión columna – muro
- Columnas confinadas: dejar un dentado en el muro a los lados de cada columna.
- Columnas no confinadas: cada dos hiladas colocar 2 fierros de 3/8” anclados 50 cm en el muro.
7. Llenado y encofrado de columnas.
- Concreto: 1 lata de cemento + 2 latas de arena gruesa + 4 latas de piedra chancada de ¾” +1 lata de
agua.
- Retirar el encofrado 24 horas después del llenado.
- Curado del concreto: echar agua por lo menos tres veces al día ( durante 7 días) para que el cemento
tenga un mejor endurecimiento.
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de una vivienda segura
8. Viga solera.
- El refuerzo mínimo es:
- armadura principal: 4 aceros de 3/8”.
- estribos de ¼” espaciados de 1 a 5 cm, 4 a 10 cm y el resto a 25 cm de cada extremo.
- Empalme de las armaduras:
- los aceros superiores (negativos) deben empalmarse en el centro de la luz de la viga.
- los aceros superiores (positivos) deben empalmarse cerca de los extremos de la viga.
- Los vanos de puertas y ventanas deben llegar de preferencia hasta las vigas soleras:
1. Viga con mayor peralte y columna de confinamiento (mínimo 20 cm de ancho).
2. Viga con mayor peralte pero sin viga de confinamiento.
3. Vano que llega hasta el fondo de la solera.
- Concreto: 1 lata de cemento + 2 latas de arena + 4 latas de piedra chancada de ¾” + 1 lata de agua.
- La vigas soleras, peraltadas y chatas se llenan al mismo tiempo que las losas.
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de una vivienda segura
9. Losa aligerada.
- Componentes de la losa:
- viguetas de concreto armado espaciadas 40 cm de eje a eje.
- Entre viguetas se colocan ladrillos huecos de 30 cm de ancho y 15 cm de altura.
- En la parte superior se vacía una losa de concreto de 5 cm de espesor.
- Utilizar losas aligeradas de 20 cm de espesor para techar ambientes de hasta 4,50 m de largo. La
dirección de las viguetas sigue la dirección más corta del espacio a techar.
- Encofrado de la losa:
- Con tablas de al menos 1” de espesor para los fondos de las viguetas. Apoyar las tablas
sobre vigas de madera de 2”x4” que a su vez se apoyan sobre pies derechos de 2”x3”.
- Apoyar el encofrado sobre un piso compactado y nivelado.
- Las tuberías de agua y desagüe no deben interrumpir el recorrido de las viguetas de la losa
aligerada. El recorrido debe ser paralelo al alineamiento de los ladrillos del techo.
- Llenado de la losa y las vigas:
- Empezar con el llenado de las vigas, luego las viguetas y finalmente la losa superior.
- Concreto: 1 lata de cemento + 2 latas de arena + 4 lats de piedra chancada de ¾” + 1 lata de
agua.
- Una vez llenada la losa de concreto, el encofrado debe permanecer colocado 14 días, como
mínimo, sosteniendo la losa.
- Se debe curar la losa inmediatamente y durante 7 días como mínimo.