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Número 2, 2015
Boletín ITMA de Sostenibilidad
En este número:
• La Agencia de Protección
Ambiental de los EE.UU.
evaluará nano productos
químicos
• La Agencia Europea de
Productos Químicos exige
información sobre los biocidas
in situ.
• ITMA abre el registro
anticipado
•Norma de Comercio Justo
para la fabricación textil
• El rodillo Roberto como
factor de ahorro energético
en Brasil
• ¿Cómo crear un futuro
sostenible para la industria
textil?
Editorial
Intercambio de conocimiento
para una industria sostenible
A menos de 6 meses para el inicio de la ITMA
2015, y con la inscripción anticipada abierta,
el interés sobre el acontecimiento temático del
año de la sostenibilidad va en aumento.
La necesidad de ser más sostenible es un
tema que afecta a toda la industria textil y
con todas las empresas implicadas en ser más
respetuosas ambientalmente, hasta cierto
punto, el intercambio de conocimientos se
está imponiendo sobre la competitividad en
el mercado. Afortunadamente, la ITMA 2015
aportará el ambiente más adecuado sobre las
discusiones que se llevan a cabo respecto a
cómo podemos hacer un avance significativo
en este ámbito.
El sector de tintura y acabados, debido al uso
de contaminantes, de agua y de energía, es la
que está en el centro de las preocupaciones y
bajo un examen estricto. Por ello, la ITMA, con
el tema central “El Dominio de la Innovación
químicos y colorantes textiles con una agenda
centrada en la sostenibilidad de los procesos
de tintura y acabados. El foro analizará los
retos a los que se enfrenta el sector de los
acabados de la industria textil, y también
tratará sobre posibles soluciones a estos
retos ofrecidos a partir de la innovación en
tecnología en toda la cadena de suministro.
La próxima sesión de la Cumbre Mundial
Textil se centrará en la parte de negocio
de la sostenibilidad, tratando de responder
a las preguntas de sostenibilidad que
son importantes para quienes toman las
decisiones estratégicas de la industria. Es
importante que las empresas tengan la
seguridad de que la inversión de capital en
tecnologías eficientes tendrá retorno; que
tengan la seguridad de cómo supervisar
una cadena de suministro sostenible; y que
surgirán oportunidades de mercado a partir
Sostenible” ha previsto celebrar un foro con
los representantes más destacados entre los
de una estrategia basada en la producción
limpia y en materiales sostenibles.
Charles Beauduin,
Presidente de CEMATEX
www.cematex.com
Publicado por World Textile Information Network Ltd en representación de:
CEMATEX
PO Box 248
Newcastle upon Tyne
NE7 7WY, UK
Tel: +44 7967 477305
Web: www.cematex.com
Editor - John Scrimshaw
Tel: +44 (0)113 360 9909
Email: [email protected]
Diseño - Rob Cubbon
Web: www.wtin.com
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves de sostenibilidad
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU.
evaluará nanoproductos químicos
Por primera vez, la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos (EPA) utilizará la autoridad de la Ley
de Control de Sustancias Tóxica (TSCA) para recopilar
información sobre la salud y la seguridad de los productos
químicos a escala nanométrica que ya están en uso. La
Agencia EPA propone requisitos de notificación y mantenimiento de registros únicos sobre sustancias químicas a
escala nanométrica.
"La nanotecnología representa una gran oportunidad para
la mejora de productos, desde televisores y vehículos a
baterías y paneles solares", afirmó Jim Jones, administrador
adjunto de la Agencia EPA para la seguridad química y
la prevención de contaminación. "Queremos continuar
facilitando la tendencia hacia esta importante tecnología.
La acción de hoy asegurará que nuestra Agencia también
dispone de información sobre las versiones de tamaño
nanométrico de las sustancias químicas que ya están en el
mercado ".
Actualmente la Agencia revisa las nuevas sustancias
químicas fabricadas o procesadas como nanomateriales
antes de su introducción en el mercado. Las empresas
deberán notificar a la Agencia de Protección Ambiental
determinada información, incluyendo la identidad química
específica, el volumen de producción, los métodos de
fabricación y procesamiento, uso, exposición y divulgación
de la información así como los datos de salud y seguridad
disponibles.
Los nanomateriales tienen propiedades especiales
relacionadas con su tamaño diminuto, tales como una
mayor resistencia y menor peso, sin embargo, pueden
contener diferentes propiedades que sus equivalentes de
tamaño convencional. La propuesta no pretende llegar a
la conclusión de que los materiales a nanoescala causarán
daño a la salud humana o al medio ambiente; más bien,
la Agencia de Protección Ambiental dijo que usaría la
información recopilada para determinar si es necesaria
alguna otra acción relacionada con la Ley de control de
Sustancias Tóxica (TSCA), incluyendo la evaluación de
recopilación de información adicional.
Los requisitos de información propuestos se emiten bajo la
autoridad de la sección 8 (a) de acuerdo con la TSCA. La
Agencia ha abierto un periodo de información pública de
90 días sobre la propuesta de notificación y mantenimiento
de registros desde la publicación en el Registro Federal. La
Agencia EPA también prevé la celebración de una reunión
abierta durante el período de información pública.
EURATEX promueve la colaboración
en eficiencia energética
La campaña liderada por Euratex Energía Hecha a Medida
(una iniciativa para la eficiencia energética en la industria
textil y de la confección europea) se intensificará debido a la
nueva colaboración tanto con la iniciativa Blue Competence
de VDMA como con el proyecto de Tecnologías Sostenibles
de ACIMIT.
Se acaban de firmar dos Acuerdos individuales para
estas acciones que unen esfuerzos con la campaña para
beneficiar a empresas europeas.
Desde el 2014, Euratex, La Confederación Europea del
Textil y la Confección, en colaboración con decenas de
organizaciones de toda Europa, ha dirigido la campaña
Energía Hecha a Medida (EM2M). Esta campaña
proporciona a las empresas, especialmente a las pequeñas
y medianas empresas (PYME), herramientas, mejores
prácticas y capacitación para evaluar opciones y tomar
decisiones razonadas sobre medidas de eficiencia
energética, de acuerdo con Euratex.
Hasta ahora, la campaña ha generado tres proyectos
internacionales del sector textil confección co-financiados
por la UE, denominados ARTISAN, SESES y SET. Se han
llevado a cabo más de 20 acontecimientos públicos en
ocho países que han reunido unos 500 profesionales para
reflexionar sobre oportunidades de ahorro energético y de
reducción de costes para realizar una fabricación sostenible
y más eficiente.
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves de sostenibilidad
Durante el 2015, la campaña Energía Hecha a Medida
intensificará la promoción de la eficiencia energética en la
industria textil junto con ACIMIT y VDMA las Asociaciones
de Fabricantes de Maquinaria Textil de Italia y Alemania
respectivamente.
VDMA lanzó la iniciativa Blue Competence para apoyar
la producción textil sostenible, en particular por medio de
un uso más eficiente de los recursos y de los procesos de
fabricación que implican soluciones técnicas inteligentes.
ACIMIT creó el proyecto de Tecnologías Sostenibles con
el objetivo de desarrollar y promover nuevos modelos de
producción y procesos eficientes desde un punto de vista
energético, con un impacto ambiental reducido.
Sobre la base de tal evidente interés mutuo en la
sostenibilidad y en la competitividad de la fabricación textil,
Euratex firmó ambos acuerdos con estas dos asociaciones
líderes del sector para unir esfuerzos y beneficiarse de los
logros de cada uno de sus áreas correspondientes, por
ejemplo, en conocimiento técnicos y comunicación.
Durante el Consejo Asesor del proyecto SET, del cual son
miembros VDMA y ACIMIT, celebrado recientemente
en Budapest se plantearon las actividades comunes. Los
primeros resultados y los próximos pasos serán presentados
durante la ITMA Milán, en noviembre.
La Agencia Europea de Productos y Preparados Químicos
(ECHA) exige información sobre los biocidas in situ
Se ha pedido a las empresas textiles de acabados con
productos fabricados o vendidos en la UE que revisen
su impacto biocida, en el caso de combinaciones de
productos químicos dentro de una preparación que
crea un nuevo biocida durante y después de su uso
La Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos (ECHA) ha publicado una nueva guía sobre
los denominadas “sustancias activas generadas in situ”,
informando a las empresas que tienen que declarar
esos productos químicos para su evaluación de acuerdo
con la normativa de regulación de biocidas de la UE y
pueden hacerlo antes del 1 de septiembre de 2016.
Este es un año de prórroga sobre el vigente 1 de
septiembre 2015, fecha límite para el registro de otros
biocidas.
Una nota de la Agencia ECHA explica que “mientras
muchas sustancias activas generadas in situ están
incluidas en el Programa de Revisión, la presentación
de datos sobre los precursores no ha sido coherente... y
en consecuencia los precursores no han sido evaluados
sistemáticamente." Los detalles se pueden ver aquí.
(Http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-productsregulation/in-situ-generated-active-substances)
La reforma se inicia ya que la Agencia ECHA ha
advertido que algunas empresas han experimentado
dificultades en la gestión de sus autorizaciones de
productos biocidas “ ya que sus activos han vencido
por error y han desaparecido del sistema de registro de
productos biocidas (R4BP 3) ..." La agencia de la UE ha
pedido a las autoridades competentes que las autorizaciones para productos biocidas "envíen información
con urgencia a la agencia sobre los activos vencidos
para su autorización ya que todavía son válidos."
Además, las autoridades reguladoras de productos
químicos de la UE se han puesto en contacto con
los fabricantes de productos biocidas que hacen las
denominadas "autorizaciones huérfanas”, en las
que el identificador único de un titular de la autorización futura no consta en el registro de la UE. Esto es
necesario para que el biocida pueda formar parte de
los controles coordinados por ECHA, que deben ser
seguidos a partir del 1 de septiembre. La nota de ECHA
dice que el trabajo estaría terminado en junio.
Mientras tanto, la asociación de no tejidos EDANA
ha publicado una Guía sobre el Reglamento Europeo
de Biocidas, que ha estado en vigor desde 2012. La
asociación y otras partes interesadas, se habían comprometido con la Comisión Europea en las discusiones sobre
'los artículos tratados', y su Guía sobre BPR resalta los
detalles y resultados de estas discusiones.
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves de sostenibilidad
ITMA abre el registro anticipado
ITMA 2015 ya ha abierto el registro de visitantes. El precio de 80 € para los
ocho días completos o 40€ para un solo día ya está disponible para cualquiera
que se registre en línea en www.itma.com antes del 15 de octubre. Este precio
es sensiblemente inferior al de 80 € diarios si se compra en taquilla.
ITMA 2015, la feria más grande e importante del mundo de tecnología textil
y confección, tendrá lugar en la Fiera Milano Rho, en Milán, Italia, del 12 al 19
noviembre, y se espera que atraiga a más de 100.000 visitantes. Hasta la fecha, se
han inscrito para participar1.500 expositores.
Bangladesh creará un órgano de
supervisión textil
El Gobierno de Bangladesh ha informado que está
planificando la creación de una nueva autoridad que
supervise las fábricas textiles del país con la capacidad real
de poder registrar e inspeccionar las fábricas. De acuerdo
con informes de la prensa local, la autoridad se encargaría
de supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad
y ambientales. Las fábricas que son subcontratadas por
otras fábricas para producir textiles y prendas de vestir
también estarían afectados por la legislación.
• Ver también: Insight
VECAP celebra 10 años de reducción
de emisiones
El Programa Voluntario de Acción
de Control de Emisiones (VECAP), un
programa gubernamental que tiene
como objetivo reducir las emisiones
potenciales de los retardantes de llama
bromados (BFR), cumple 10 años y en
su último Informe VECAP de Progreso
Europeo, la Asociación Europea de
continua en el comportamiento
ambiental, con emisiones inferiores
por tonelada de producto químico
aplicado. Las sustancias incluidas son
TBBPA, Deca-BDE, HBCD y, desde
2014, EBP.
Eric Sitters, gerente de VECAP ICL-IP
Europa, recientemente nombrado líder
la cadena de valor la convierten en una
historia de éxito”.
VECAP fue establecida hace 10 años
por tres de los principales productores
de retardantes de llama (todos ellos
miembros Forum de Ciencia y Medio
Ambiente del Bromo (BSEF) ) junto con
la Asociación Británica de Acabadores
Retardantes de Llama (EFRA) muestra
una vez más la reducción de emisiones
a la tierra, al agua y al aire.
A pesar de que se están utilizando
menos BFR, los resultados de la
encuesta muestran una mejora
VECAP Europa, dijo que "para mí es
un gran honor liderar este programa.
VECAP muestra el orgullo de la
industria, lo que demuestra claramente
que la participación, el compromiso y
la cooperación en todos los niveles de
Textiles y está dirigida por la Asociación
Europea de Retardantes de Llama
(EFRA). Ahora funciona en Europa,
América del Norte y Canadá, y se está
promoviendo en México, China, Japón,
Corea del Sur y Taiwán.
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves de sostenibilidad
DyStar descar utilizar el Índice del color
El Grupo DyStar asegura que la ausencia de información
ambiental está detrás de su decisión anunciada
recientemente de descartar la utilización de Índice de
Color, una obra de referencia publicada conjuntamente por
la Sociedad de Tintoreros y Coloristas (SDC) y la Asociación
Americana de Químicos Textiles y Coloristas (AATCC ) que
enumera colorantes manufacturados, tanto los pigmentos
como los colorantes. Es de uso común entre los fabricantes
y la industria textil para identificar colorantes.
DyStar afirma que el Índice no garantiza el cumplimiento
de las regulaciones internacionales o impone restricciones a las sustancias potencialmente contaminantes,
que pueden ser un problema para el vendedor y el
comprador. Argumenta que los fabricantes de pigmentos
y colorantes que se comprometen a cumplir con los
requisitos legales, voluntarios y minoristas de la Lista
de Sustancias Restringidas (RSL) no tenían manera de
diferenciarse de los otros proveedores. Por otra parte,
los fabricantes textiles, las marcas y los minoristas podría
no ser conscientes de lo que estaban comprando podría
tener graves consecuencias para la marca.
En un comunicado conjunto SDC y AATCC afirman que
están revisando el formato del Índice de Color para incluir
los datos de cumplimiento ambiental.
Nuevo Enfoque
Norma de comercio justo par la
fabricación textil
La mayoría de la gente de la industria
textil está familiarizada con el concepto
de "comercio justo" en el suministro
de materias, como el promovido por
Fairtrade International, que presentó su
norma de algodón certificado en 2005.
Y ahora la organización ha presentado
sus planes para introducir una normativa
similar para el ámbito de la fabricación
de textiles.
Se ha publicado un proyecto de norma
(www.fairtrade.net/standards-workin-progress.html) para la cadena de
suministro textil y de la que acaba de
concluir una ronda de consultas en el
que se invitó a todos los interesados a
participar con comentarios. Los temas
que abarca la propuesta de norma
son: el desarrollo social, las condiciones
laborales, la no discriminación y la
ausencia de acoso; protección sobre el
trabajo infantil, negociación colectiva,
salarios, horarios laborales; gestión
ambiental y del agua residual, comercio,
trazabilidad y la composición y origen de
productos.
Fairtrade International realizó simulacros
de auditorias con fabricantes textiles
de la India y Sudáfrica durante el año
pasado para poner a prueba la norma.
Señala que desde finales de abril ya
han pasado dos años desde la tragedia
del Rana Plaza en Bangladesh, y sin
embargo, según afirma la Organización,
aún no se han llevado a cabo mejoras
sustanciales para los trabajadores de la
industria textil.
FLOCERT, un certificador independiente,
será responsable de la supervisión de
la nueva norma. Entre sus numerosas
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Nuevo Enfoque
disposiciones se contemplan
regulaciones para el comportamiento
ambiental de las empresas de fabricación
de textiles. Éstas incluyen:
• AGUAS RESIDUALES: Si la empresa
utiliza el proceso húmedo (por
ejemplo desencolado, blanqueado,
mercerización, teñido, estampado
y otros tratamientos específicos en
los que se producen aguas
residuales) hay que tratar las aguas
residuales para evitar la
contaminación del agua subterránea
y para el control de la contaminación
de acuerdo con la legislación
nacional. Se deben realizar y
documentar periódicamente análisis
de aguas residuales según la
capacidad normal de
funcionamiento.
•
GESTIÓN AMBIENTAL: La
empresa debe desarrollar un sistema
de medición, control y evaluación
de riesgos ambientales y de la carga
•
de contaminación. Se tienen
que definir responsabilidades y
procedimientos de funcionamiento
desde la dirección.
ENERGÍA: La empresa debe medir el
consumo de energía y desarrollar un
plan para su reducción y
recuperación. Se debe documentar
el progreso mediante indicadores
establecidos por equipos entre
unidades mixtas. Se debe tener un
sistema para medir los logros in situ.
modelo Lily Cole, la blogger Susie
Lau, la fundadora de Eco Age Livia
Firth y la escritora y locutora Lucy
Siegle. Se animó a los partidarios a
hacerse una “selfie” con la etiqueta
visible en su ropa, enviarla a una
marca a través de los medios sociales,
preguntando “¿quién fabricó mi
ropa?” con el hashtag de Tuiter
#whomademyclothes?, y compartir
la respuesta. Fue una repetición
la primera acción realizada el año
pasado, en la que decenas de miles
Para mantener la presión sobre la
de personas participaron en el primer
cadena de suministro textil, se designó aniversario del colapso de la fábrica de
el 24 de abril como el “Día de la
la Plaza Rana.
Revolución de la Moda", cuando
Esta catástrofe, que recientemente
personas en 66 países de todo el
ha comportado que se formularan
mundo desafiaron a las marcas
cargos de homicidio en Bangladesh,
globales de moda a que demostraran se ha convertido en una referencia
su compromiso con la transparencia
para los activistas en el campo de la
en toda la cadena de valor textil.
responsabilidad social y ambiental.
El Día de la Revolución de la Moda fue Murieron más de 1.000 trabajadores
liderado por algunos de los grandes
y más de 2.500 fueron heridos en la
nombres de la moda, incluyendo la
tragedia de Dhaka.
Greenscape
Alineación de sostenibilidad y
ganancias
Por Victor Matthews
Presidente de la Asociación Británica de Maquinaria Textil (BTMA)
Victor Matthews
Presidente, BTMA
A menudo, en las fábricas, el
cumplimiento de los objetivos de
sostenibilidad se ve como una carga,
ya que es donde debe cumplirse con
los requisitos legales o las cada vez
más estrictas normas impuestas por
sus clientes. Pero esta es la manera
equivocada de abordar la cuestión.
Por lo general, la esencia de la
sostenibilidad se puede resumir en una
sola palabra: eficiencia.
Este es el concepto que toda empresa
tiene que responder. Pero, ¿qué
implica eficiencia? En muchos casos,
significa evitar el consumo innecesario
y el desperdicio de recursos, que a
menudo es un vicio oculto que puede
convertirse en una carga real sobre los
fabricantes. Los consumos de energía,
agua y materiales son todos ellos, costes
significativos, y se suman al impacto
de una fábrica en el medio ambiente
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Greenscape
local y global. La reducción de estos
consumos junto con la de los volúmenes
de materiales no utilizados que quedan
después de procesos ineficientes para
muchas empresas está en el centro de
una operación sostenible.
Conseguir este objetivo no siempre
requiere de grandes inversiones
de capital; empieza por un buen
mantenimiento. Y el equipo de
producción existente a menudo se
puede actualizar para poder trabajar de
manera más eficiente, mientras que los
sistemas de control eficaces ayudarán
a las fábricas a identificar y eliminar
el rendimiento deficiente, tanto
en una máquina individual como
a través de todo el flujo de trabajo
de producción. Ello no tiene por
qué tener un coste importante y el
retorno en términos económicos y
ambientales es muy rápido.
Cuando una fábrica identifica la
necesidad de inversión en una nueva
planta o en maquinaria, se debe
preguntar como será esa máquina de
eficiente a lo largo de su vida laboral, y
no sólo si va a hacer el trabajo, o qué
coste de adquisición e instalación tendrá.
En este caso, como en muchos otros, los
intereses de rentabilidad están alineados
con los intereses de la sostenibilidad.
La comunidad británica de maquinaria
textil tiene muchas empresas con
la experiencia y las tecnologías
avanzadas para lograr estos objetivos,
y todas ellas trabajan en estrecha
colaboración con fábricas de todo
el mundo ayudándolas a que sus
procesos textiles sean más eficientes
a sí como que cumplan con ls
estándares de calida.
fija, que siempre funcionan a velocidad
máxima, los sistemas de transmisión de
velocidad variable emplean convertidores
para adaptarse a sus necesidades
operativas. El sistema diseñado por
Tatham sólo gasta la cantidad de energía
necesaria en ese punto en particular,
lo que reduce significativamente el
consumo de energía.
Un convertidor de velocidad variable
también elimina los picos de corriente
generados durante la aceleración y las
subidas de tensión, asegurando un
menor desgaste de los componentes
mecánicos del sistema. El arranque y
la parada suaves reducen la tensión en
toda la línea de transmisión mecánica
de la unidad, aumentando la vida útil de
la máquina.
Diseñado específicamente para la
industria textil, los variadores de
velocidad TS se usan en máquinas de
cardado, napadoras, telares de agujas
y máquinas de hilar y retorcer. Adam
Firth, ingeniero eléctrico jefe dijo
que "un sistema de transmisión TS
reemplazará directamente cualquier
motor DC, con los últimos controladores
de velocidad variable CC que ofrecen
la solución más práctica tanto técnica
como económicamente. Las unidades
están completamente sincronizadas
y no requieren dispositivos de
retroalimentación, permitiendo un
control limitado de la máquina en todas
las velocidades”.
Cuestiones tecnológicas
Sistema de transmisión
de bajo consumo
Tatham Ltd ofrece un sistema de
transmisión para maquinaria diseñado
para reducir hasta en un 50% el
consumo de energía. El Sistema TS
de Tatham pretende ofrecer la última
tecnología de control de transmisión
para ayudar a los clientes a conseguir
ahorros significativos de carácter
energético y operativo
A diferencia de los motores de velocidad
Interfície en el sistema de control de Tatham TS
www.tatham-uk.com
Recubrimientos FR sin
halógenos
El aditivo en polvo ignífugo sin halógeno,
Pekoflam HFC, de Archroma es el primer
aditivo en polvo reconocido oficialmente
por Oeko-Tex como producto certificado
para aplicaciones de recubrimiento.
Ayuda a los fabricantes de textiles y a los
de ropa de protección a cumplir tanto
con la norma Oeko – Tex 100 como para
una protección efectiva de sus productos
acabados contra el fuego.
Pekoflam HFC p es un compuesto de
fósforo y nitrógeno orgánico aplicable
en materiales sintéticos, incluyendo
fibras de poliamida y mezclas. Archroma
afirmó que la composición muestra
mayor eficiencia en comparación con
el nitrógeno o productos químicos
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Cuestiones tecnológicas
de fósforo utilizados habitualmente.
También es aplicable en sistemas a base
de agua, así como en sistemas solventes
de recubrimiento ecológicos basados
en la norma 100 de Oeko Tex. Por lo
tanto, ofrece una mayor flexibilidad
para recubridores de textiles que sirven
a diferentes segmentos de usos finales.
El perfil ecológico permite su uso tanto
en aplicaciones de contacto directo o
indirecto con la piel.
www.archroma.com
Reducción de emisiones
en tintura de poliéster
El nuevo acelerador de teñido DYEFAST
de HeiQ está diseñado para realizar
una tintura más rápida de tejidos
de poliéster utilizando maquinaria
de tinte convencional. La reducción
de un 33% del tiempo de proceso
implica directamente un impacto
medioambiental mucho menor y, si se
utilizara en toda la industria mundial de
la tintura de poliéster, se reducirían hasta
50 millones de toneladas métricas de
emisiones de CO2 al año.
Rodillo de calandraje Roberto
de Richard Hough
El proceso de tintura de poliéster
estándar, con temperaturas de hasta
130°C, tiene un gran impacto en el
medio ambiente, incluyendo un alto
consumo de agua y de energía, una
importante carga de aguas residuales,
y hasta 4 kg de emisiones de CO2 por
kilogramo de textiles. DYEFAST aumenta
la productividad en equipos de tintura
preexistente sin tener que cambiar
los baños de colorantes y por lo tanto
reduce significativamente los costes
globales del proceso.
Además, HeiQ argumenta que su
sistema tecnológico proporciona una
mayor nivelación de color y reduce el
riesgo de manchas, consiguiendo una
mejor solidezde de la tintura al lavado
y prolonga potencialmente la vida útil
del textil.
a largo plazo con tejidos de punto de
viscosa/Lycra, en procesos de secado y
termofijado, la velocidad de trabajo se
incrementó en un 11% y el consumo
de energía térmica en la rame tensora
se redujo en un 14% por masa de
tejido.
El secreto del rodillo Roberto hay que
buscarlo en la cubierta microporosa
especial de alto rendimiento usada en
sustitución del caucho convencional o
PU.
www.richardhough.co.uk
Reducción de residuos
en estampación
El software Production Colour Profiling
(PCP) de AVA CAD/CAM permite la
reducción de residuos y la eliminación
de la necesidad de realizar muestras
www.heiq.com
producidas convencionalmente de
estampaciones textiles decorativas en las
máquinas de estampación.
El software PCP permite un flujo de
trabajo digital de los modelos de
El fabricante brasileño Sueco Textil
interacción compleja de los tintes o
informa sobre la evidencia práctica
colorantes elegidos, del sustrato y del
de ahorro energético a partir del uso
proceso de producción. A partir de
de los rodillos Roberto de calandraje
muestras de tinta impresa digitalmente,
para aplicaciones de eliminación del
desde la pantalla del ordenador se
agua fabricados por Richard Hough.
lleva a cabo la producción en masa
Sueco es una empresa privada con 300
(generalmente por estampación
empleados, que se encuentra en Sao
rotativa). Ello permite que los diseños
Paulo, y ha invertido recientemente en
se refinen, recoloreen y se muestreen
dos rollos de Roberto.
digitalmente con la confianza que tanto
Una prueba inmediata de la eficacia
la pantalla del ordenador como las
del rodillo Roberto en la eliminación de
impresiones digitales coincidirán con la
agua se produjo cuando Sueco realizó
producción convencional de cualquier
pruebas controladas para comparar
diseño y colorido
los rodillos nuevos con sus rodillos
AVA afirma que esta tecnología
originales de caucho, ubicados antes de
revolucionaria permite que los
cada uno de sus dos rames tensoras.
estampadores logren unir una velocidad
Los resultados evidenciaron que la
de comercialización y tiradas cortas de
muestra del rodillo Roberto contenía un
producción digital con las ventajas de
32% menos de agua que la muestra de
la capacidad analógica tradicional, tales
caucho convencional. En la producción
como los costos unitarios más bajos para
El rodillo Roberto
como factor de ahorro
energético en Brasil
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Cuestiones tecnológicas
las series largas, y activos depreciados.
Se reducen tiempos y costes y hay un
beneficio ambiental con la reducción de
residuos y un menor uso de energía y
materiales.
www.avacadcam.com
Baño de tintura ignífugo
Avocet Dye & y Chemical Company ha
recibido la acreditación de Oeko-Tex
por su CETAFLAM DB9, un baño
de tintura que aporta características
ignífugas al poliéster. Su inclusión
en la en la lista de productos
químicos activos significa que se
puede utilizar cuando se producen
artículos certificados por Oekotex. En
comparación con las tecnologías más
convencionales, el producto ofrece un
considerable ahorro en agua, energía y
tiempo de producción.
Avocet dice que, mediante la
incorporación en la etapa de teñido
de un retardante a la llama, se
obtiene una reducción del 40% en el
tiempo de fabricación, aumentando
la productividad y reduciendo el coste
del proceso. En consecuencia, hay un
importante ahorro en el consumo de
energía y agua. Además, el sistema es
muy fácil de usar, ya que no requiere
cambios del ciclo de colorante por
dispersión normal.
Se considera que sin duda Cetaflam
DB9 será de gran interés para aquellas
fábricas textiles y marcas que buscan
reducir la carga de recursos en toda la
cadena de suministro.
www.avocet-dyes.co.uk
Energía bajo control
Garnett Controls Ltd afirma que su
gama de unidades y controles de
ahorro de energía puede ofrecer
importantes reducciones en el consumo
de electricidad, en comparación con los
paneles eléctricos de modelo antiguo.
Las nuevas unidades pueden ahorrar
alrededor de un 50% de la electricidad
de los que sustituyen, en función de
las cargas y velocidades. Los costos de
mantenimiento también son menores.
Garnett afirma que, si bien los grandes
paneles eléctricos, como los elementos
de conducción de máquinas de cardado
y líneas de producción son candidatos
obvios para el ahorro de energía, las
unidades más pequeñas que se utilizan
para ventiladores de alimentación y
bombas también pueden también ser
sustituidos y lograr ahorros de hasta un
50% en el consumo de energía.
La compañía ofrece una evaluación inicial
gratuita para destacar las áreas donde se
pueden conseguir reducciones.
www.garnettcontrols.com
El retardante a la llama o ignífugo CETAFLAM de Avocet tiene la compatibilidad de Oeko-Tex
Cola
¿Cómo crear un futuro sostenible para la
industria textil?
Charles Beauduin, Presidente, Symatex
Medido por su extensión territorial
en kilómetros cuadrados, Bélgica
es un país pequeño, pero medido
por su impacto en la industria
textil mundial, no es tan pequeño.
Bélgica está respondiendo al
desafío de ayudar a la cadena de
valor textil para crear un futuro
sostenible.
Transformación en la
fábrica textil del futuro
Proveedores de tecnología de
maquinaria belga están contribuyendo a
la transformación de las fábricas textiles
en “fábricas del futuro”. Tales fábricas
consumirán un 50% menos de energía
y materiales que los actuales pero con
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Cola
niveles de producción equivalentes.
La flexibilidad de sus sistemas de
producción, en términos de la mezcla de
productos y plazos de entrega, será por
lo menos el doble de los niveles actuales.
Pero las fábricas son más que máquinas.
En las fábricas del futuro, los trabajadores
serán más autónomos, más creativos
y realizarán más trabajos intensivos en
conocimiento. Este progreso combinado
en la productividad de capital y de
recursos humanos dará lugar a duplicar
el valor añadido de los productos y
servicios que salen de esas fábricas.
inteligente de la energía, la integración
de un nuevo almacenamiento de
energía híbrida, y manteniendo todos
los subsistemas de transmisión activos.
Con la ayuda de un sistema de gestión
de la energía en las máquinas de nueva
generación, se pueden controlar de
manera óptima los flujos de energía en
la transmisión. Tales sistemas de gestión
de energía reducirán el consumo medio
de energía de transmisión de al menos
el 25%, mientras que al mismo tiempo
mejora otros aspectos, tales como la vida
útil de sus componentes.
¿Cómo llevar la fábrica
textil al futuro cercano?
Flexibilidad y reducción
de residuos.
funcionamiento necesarias antes de que
los nuevos pedidos de producción se
puedan fabricar se están reduciendo de
manera significativa. La materia prima
es muy costosa y sólo se debe utilizar
para el producto final que necesita el
usuario final.
Se necesita una fábrica
del futuro, para crear una
fábrica del futuro
Para el desarrollo de toda esta tecnología
de producción avanzada, los fabricantes
belgas de maquinaria necesitan
claramente las herramientas apropiadas.
Un ejemplo es un entorno de diseño
basado en modelos. Esto nos ofrece la
La industria de maquinaria textil belga y
El aumento de la flexibilidad del sistema
oportunidad de analizar los diferentes
sus clientes trabajan duro para reducir
de producción contribuye en gran
conceptos, el redimensionamiento de
los residuos de materias primas y el
medida a la reducción de los residuos
sus componentes y la evaluación de, por
consumo de energía, y para aumentar la a lo largo de la cadena de valor textil.
ejemplo, los sistemas de recuperación
flexibilidad de los sistemas de producción Una mayor flexibilidad tiene en cuenta
de energía y de almacenamiento de
textil. Los tres son factores clave para un pedidos más pequeños y tiempos de
entrega
más
cortos.
Eso
se
traduce
en
desarrollo más sostenible.
energía. También nos permite evaluar
menor trabajo en progreso en toda la
el impacto de varios esquemas de
cadena de valor. La cadena de valor
control. Una vez que el diseño de la
está mejor equipada para producir
No es ninguna sorpresa que casi dos
máquina del futuro está lista, un sistema
exactamente lo que quiere el cliente en
tercios de la energía que se consume en
de producción altamente tecnológico y
el momento que el cliente lo necesita,
la industria vienen de las transmisiones
con menos necesidad de existencias en
extremadamente eficiente en recursos
electromecánicas. Por lo tanto, está claro reserva del producto semiterminado, que
se pone en movimiento para fabricar
que un objetivo básico es hacer estas
podría no venderse nunca.
la máquina textil. Evidentemente, se
transmisiones más eficientes. Estamos
Los telares de calada belgas se están
necesita una fábrica del futuro para crear
logrando importantes reducciones en el
mejorando continuamente para
una fábrica del futuro.
consumo de energía mediante un diseño permitir más versatilidad y tiempos de
preparación más cortos. Además, el
óptimo y el redimensionamiento de
Fuente: www.madedifferent.be,
transmisiones, la adopción de la gestión número y la duración de las pruebas de www.flandersmake.be
Eficiencia Energética