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El uso del tinte
natural en los
textiles mayas
El uso del tinte
natural
en los textiles
mayas
Juan C. Chavajay. 2011
Guatemala, 2011
El uso del tinte natural
en los textiles mayas
Colección
Materiales educativos
Serie
Castellano, No.3
Área
Ciencias Sociales No.3
Directora del Instituto de Lingüística e Interculturalidad
Anabella Giracca
Autores
Ajpub’ Pablo García Ixmatá
Fotografías
Ajpub’ Pablo García Ixmatá
Rafael Ordóñez
Laura Martin
Fotografía de la portada
Juan Chavajay
Diseño y diagramación
Mayra Fong
Rector
Rolando Enrique Alvarado López, S. J.
Vicerrectora Académica
Lucrecia Méndez de Penedo
Vicerrector de Investigación y Proyección
Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S.J.
Vicerrector de Integración Universitaria
Eduardo Valdés Barría, S. J.
Vicerrector Administrativo
Ariel Rivera Irías
Secretaria General
Fabiola de la Luz Padilla de Lorenzana
© 2011. Instituto de Lingüística e Interculturalidad, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
El uso del tinte natural
en los textiles mayas
Rescate y revitalización de la producción y uso de
los colores naturales en los textiles mayas en las
comunidades del área K’iche’, Kaqchikel, Q’eqchi’, Mam
y Tz’utujiil
Índice
Índice
Introducción
Aspectos considerados en la investigación Breve historia
Técnicas que utilizan
Justificación
El significado de los colores
Resultados obtenidos en el área K’iche’
Listado de plantas que se conocen en el área K’iche’
Resultados obtenidos en el área Kaqchikel Nombres de la plantas
Los pasos para el cocimiento y el uso del tinte natural
El uso del telar de cintura y de los pies
La administración de la organización Experiencia en Tecpán Guatemala
Experiencia en San Antonio Palopó Resultados obtenidos de la comunidad Mam
Las prendas de mujeres
El vestuario de los hombres
Todo Santos Cuchumatanes
Proceso para obtener la fibra o hilo Confección de las prendas
Tipos de prendas y productos
Resultados obtenidos en el área Q’eqchi’
El procedimiento para teñir
Resultados obtenidos en el área Tz’utujiil Breve historia
¿Donde se extrae el tinte natural?
Procedimiento
Los colores encontrados y utilizados en las prendas
Anexos
Listado de colaboradoras Q’eqchi’ Testimonio de la señora Dominga Pérez Toc Bibliografía
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Introducción
Introducción
E
l Instituto de Lingüística e Interculturalidad, de la Universidad Rafael
Landívar, promovió la ejecución del proyecto “Rescate y revitalización
de la producción y uso de los colores naturales en los textiles mayas”,
el cual se llevó a cabo en las cuatro áreas lingüísticas mayoritarias del
país: K’iche’, Kaqchikel, Mam y Q’eqchi’, y en la comunidad lingüística
Tz’utujiil. Se seleccionaron éstas áreas por ser comunidades en donde
su población aún conserva el uso de sus trajes o atuendos que los
identifica.
Uno de los objetivos del proyecto era establecer los tipos de plantas
o recursos de la naturaleza de donde se obtienen los colores para la
elaboración de los textiles mayas en Guatemala. También, conocer los
pasos que se siguen para el procesamiento de cada tipo de elementos
que se utiliza para obtener el color hasta llegar a tener la materia prima
para la elaboración de los textiles o prendas mayas.
Las comunidades que forman parte del proyecto son: en la la comunidad
lingüística K’iche’, los municipios de Chichicastenango, Zacualpa,
Nahualá y Salcajá; en la comunidad lingüística Kaqchikel, los municipios
de San Juan Comalapa y Tecpán Guatemala, en el departamento de
Chimaltenango, además de San Antonio Palopó, Sololá, Santa María de
Jesús, Sacatepéquez. En la comunidad lingüística Q’eqchi’, se visitaron los
municipios de San Pedro Carchá,Tactíc, San Pablo Tamahú y Santa María
Cahabón, todos en Alta Verapaz. En el área de la comunidad lingüística
Mam, se visitaron los municipios de San Idelfonso Ixtahuacán, Santiago
Chimaltenango, San Juan Atitán y Todo Santos, del departamento de
Huehuetenango; y en el área lingüística Tz’utujiil, los municipios de San
Juan y San Pedro la Laguna, en el departamento de Sololá. El trabajo
se realizó en la mayoría de los municipios con mujeres, excepto en las
comunidades del área K’iche’ donde se entrevistaron a hombres y mujeres
de distintas edades, quienes son considerados pilares del conocimiento
sobre la elaboración de textiles mayas en estas comunidades. Para el
área de Alta Verapaz, los cuatro municipios se seleccionaron ya que la
mayoría de su población se dedica a actividades textiles.
La investigación se inició contactando a líderes comunitarios y
organizaciones de los municipios seleccionados para identificar a las
personas que se dedican al trabajo textil. Luego se estableció la fecha
de visitas para realizar las entrevistas respecto al uso de los colores
naturales en los textiles mayas.
Como resultado de la investigación se identificó que en los municipios
visitados en las cinco áreas, las personas que se dedican a las actividades
textiles la mayoría tienen conocimientos y experiencia sobre la
utilización de algunas plantas que producen colores.Todas las personas
entrevistadas lamentaron la pérdida del uso de los tintes naturales,
pues la mayoría de ellos actualmente compran hilos coloreados
artificialmente o a las industrias extranjeras. Por ejemplo, la compra
del hilo alemán, la sedalina y otras variedades de hilos.
Otras de las preocupaciones de las personas conocedoras del uso del
tinte natural es el mercado. Ellas elaboran diferentes tipos de prendas,
pero el mayor problema que afrontan es no contar con un mercado
nacional e internacional donde vender sus productos. Todas expresan
su interés para continuar con la aplicación de los colores naturales en
los tejidos y su apoyo a otras mujeres que tienen interés de conocer
y manejar estos conocimientos. También las mujeres entrevistadas
manifestaron su deseo de contactar a grupos o personas que conocen
más sobre el uso de las plantas de donde se obtiene el tinte natural,
para que les brinden asesoría técnica y de organización. En vista de que
las comunidades visitadas se encuentran ubicadas en climas diferentes
en donde hay diferentes variedades de plantas, sería sumamente
interesante poder lograr este intercambio de conocimientos como
una alternativa para el desarrollo comunitario.
Las personas entrevistadas brindaron y facilitaron la información con
el fin de que sus conocimientos sean respetados y valorados, así como
fortalecer este tipo de investigación para que las nuevas generaciones
estén informadas sobre sus culturas, tradiciones y puedan adquirir
estos conocimientos sobre el tejido y otras actividades textiles de cada
región.
Otro aspecto importante que se logró con esta investigación es
conocer las formas de vestirse y el proceso para obtener los hilos y
tintes para los tejidos, la elaboración de telas y trajes, los instrumentos
que se usan, así como las figuras, sus significados y colores.También fue
posible comparar los procesos actuales con los usados antiguamente,
los diseños que se usan ahora, sus nombres, y la conservación de
significados y colores. Es de destacar el hecho de que se desea usar
nuevamente la materia prima obtenida de las plantas para los hilos y
los tintes que se usaban en la antiguedad. Esta investigación presenta el
reto de proponer la ejecución de futuros proyectos sobre la elaboración
de textiles para fortalecer la economía familiar y comunitaria, entres
otros aspectos.
Los resultados de esta investigación se obtuvieron gracias a persona
y asociaciones de mujeres organizadas, como la asociación de mujeres
“Flor de Campo” y “Xokomiil”, a doña María Ajcac Ixtetela, que en paz
descanse, a doña Dominga Pérez Toc, y a todas las abuelas y abuelos
que colaboraron en el presente trabajo. Un logro de este trabajo sería
que los hijos y nietos de estas ancianas y ancianos puedan poner en
práctica lo descrito para lograr así la reivindicación del uso de este
conocimiento milenario.
Nuestro agradecimiento a las abuelas y los abuelos, las mujeres y los
hombre, a los jóvenes organizados y a todos los que hicieron posible
este trabajo. Agradecemos especialmente a los colaboradores en esta
investigación: Lucia Sub Xol (Q’eqchi’), Magdalena Zapón Tip´z (K’iche’), Feliciana Ortiz Ordoñez (Mam), Roger Alexander Curuchich Quex
(Kaqchikel), Juan González (Tz’utujiil) Rocché y Francisco Rafael Ordoñez
(Mam).
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Aspectos considerados
en la investigación
Dentro de la presente investigación se consideraron los aspectos
relacionados con el uso, la elaboración de textiles, vestuario y
obtención de la materia prima teñida con tintes naturales. Para esto fue
necesario verificar el tipo de vestimentas y tinturas utilizados desde
hace varias décadas y la forma cómo se vestían los habitantes de estas
comunidades, comparar qué prendas usaban y cuales usan actualmente.
Para esto se entrevistaron a personas ancianas sobre cómo vivieron
ellas los aspectos anteriormente mencionados; seguidamente la forma
de vestirse en la actualidad, y la forma cómo obtenían y obtienen hoy
la materia prima para la confección de las telas y trajes.
Estos aspectos permanecieron bastante estables hasta la década de
1970, aproximadamente, momento en el cual se empiezan a dar cambios,
especialmente en el vestuario del hombre, en las clases de hilo que se
usan y el huipil o blusa de las mujeres jóvenes.
Desde la época Colonial hasta nuestros días, existen formas específicas
de vestir en las comunidades mayas, diferenciándose marcadamente el
vestuario de clima frío con las de clima templado y caliente. Las personas
de clima frío utilizan, básicamente, lana de ovejas y carneros para hacer
telas gruesas y poder protegerse del frío. Las personas de lugares bajos,
con climas más cálidos, utilizan más los hilos de algodón ordinarios y
sin muchos tintes para hacer sus telas delgadas; utilizando más el color
natural blanco; la mayoría de las personas no tienen conocimientos de
donde se obtienen los colores.
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Siguiendo la tradición oral, se puede deducir que también usaban pieles
de animales para vestirse. Esta tradición oral que aún se conserva en
varias comunidades cuenta de la existencia de personas llamadas “Wexlal
Tz’u’m” o sea “ los que usaban pantalones o ropa de cuero o piel” y
que era gente que había aprendido “a volar” en tiempos muy lejanos.
También estaban los “Us M-nal”, los “Us Ultis”, “Win”, “Tz’isb’il”, “So’q”,
¨
“Xuj”
y otros grupos, según informaciones de ancianos y ancianas de
San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango (ALMG-Mam Qo Xnaq’tzan
Ti’jo Kyaje Tumel Qyolb’il Mam, ¿año?:31).
Sabemos que las prendas femeninas tienen sus particularidades
especiales. Por ejemplo, la túnica blanca que confeccionaban en la época
prehispánica y posteriormente en la Colonia, da un paso especial: se
impregnó de diseños con hilos de colores, escribiendo y tejiendo así
su historia, pero algo curioso pasó con los pueblos, la túnica se redujo
de largo, únicamente se conservó en San Juan Atitán hasta los años de
entre 1970 a 1980, momento en el que se dio este cambio notable.
En el caso de los hombres, se piensa que a partir de la Colonia se
empezaron a usar los pantalones blancos con tela elaborada por las
mujeres, sin adornos. Los hombres de tierra fría continuaron usando
ropa gruesa de lana como chaquetas y pantalones blancos, algunos
pueblos usaban la chaqueta de lana blanca con tiras negras verticales
llamada hasta la década de 1980 como “Xi’wil” (tela o lienzo de lana de
dos colores blanco y negro).
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En cuanto al nombre del traje
o al vestuario, en Mam se
dice “Xb’alan”, posiblemente
con ese nombre se designaba
a la persona que usaba un
tapado de jaguar, quedando
posteriormente ese nombre
para designar popularmente la
ropa o vestimenta que usa el
hombre.
Cada comunidad tiene su estilo, su forma de diseñar y elaborar la
vestimenta de su comunidad, así como las imágenes o sentimientos que
plasman en los espacios, en las líneas del tiempo que manejan sobre el
telar.
Expresiones e impresiones similares a las obtenidas con las personas
del área Mam, se pudieron obtener en el área Tz’utujiil. En el caso del
tejido, se determina desde la urdimbre, en el momento en que se hila,
se van colocando rayas en el caso de camisas o pantalones de hombres.
En el caso de los huipiles de mujeres se van trenzado o intercalando
de colores, combinación de jaspeados y labores. El término labor es
utilizado para el tipo de jaspeados elaborados con diferentes tipos de
diseños, estos pueden ser de diferentes tipos de anchura.
Antiguamente los hombres usaban casi el mismo estilo de vestido:
la camisa y el pantalón eran de color blanco y la faja de color rojo;
pero cuando apareció el jaspeado se empezó a combinar en el tejido,
principalmente en camisas y pantalones de hombres, como vemos en
el abuelo Xwaan en la siguiente fotografía.
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Taa’ Xwaan, luciendo su traje diario
de color blanco, nos muestra la planta
del magüey para la elaboración de
morrales, redes y otros enceres
Las camisas para hombres tenían
un estilo sencillo y una confección
simple, más sencillo aún la camisa
de los niños que tenía una forma
de túnica larga que llegaba hasta la
pantorrilla y sin cuello, a este estilo
lo llamaban “kemxa’”. El pantalón
de los hombres era de color blanco
con jaspeados negros y blancos encadenados, al modificar el pantalón
de los hombres, se le puso más estilos y figuras. Antes de que sean
confeccionados los pantalones, se adorna cada pernera con bordados
de diferentes figuras, como el de ixkomeel o Xokomiil, simbología del
aire, jarros, figuras de mujeres y hombres, anillos, cabeza de cebolla,
arco iris y hojas de flores. Entre las filas de adornos, también se hacen
bordados de pájaros, flores y otros diseños según la creatividad de
cada pueblo. Cuando las perneras se unen se van colocando en su
interior medio otra pieza de soporte o ajuste, llamada “pa rachaq”, la
cual no se rompe fácilmente, luego el “wexaaj”, “saka’p” o “sakawilix”,
y el pantalón está listo para ser usado. De igual manera, se hicieron
cambios en las camisas de los hombres, en los huipiles de las mujeres,
los perrajes y otros atuendos de estas comunidades. Posteriormente,
los cambios fueron más rotundos en todas las confecciones textiles
que en la actualidad utilizan las diferentes comunidades mayas.
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Faja de hombre
La faja del hombre llamada “paas”, antes era una faja de color rojo, pero
cuando apareció el jaspeado negro y blanco, se empezó a introducir
en la confección de fajas. Para las fajas de hombre se contaban veinte
pares y se ponía un jaspeado de tres pares en forma encadenada,
negro y blanco, luego otros veinte pares de rojo y otro jaspeado y así
sucesivamente hasta diez series de rojo y diez jaspeados. El total de
pares de hilo de algodón deben ser doscientos cuarenta, exclusivamente
en las fajas. También se usaban un tipo de hilo llamado “chemis”, el cual
se combinaba con unas franjas laterales de color, en total se ponían
cuatro chemis entre el color rojo.
Una faja de hombre mide normalmente oxlajuuj k’utu’ o trece cuartas
por jun Tuwit o una medida que va del dedo pulgar hasta el índice
en forma estirada, dependiendo el gusto y tamaño de los hombres.
Otras veces se respeta el largo del jaspeado o “chemis”, y se saca la
medida. En los extremos de cada faja se hace un trenzado plegado, bien
anudado, como parte del diseño y de la presentación al momento de
que se usa.
En relación a la faja de hombre se dio el cambio cuando se introdujo
el chemis y el jaspeado en su confección, pues estos materiales están
teñidos con tinte artificial, contaminante, el cual compran regularmente
en la actualidad en Salcajá, Totonicapán y Quetzaltenango.
En la actualidad, todavía se conservan prendas donde se ve el uso del
hilo mercerizado, jaspeado en el pantalón, en la faja, en la camisa y en
el sute ceremonial del hombre. Mientras que en el traje de la mujer
se utiliza más en el corte y en el listón de color ya sea celeste, verde,
rosado, rojo o negro. Estos colores dependen del gusto de la mujer y
regularmente utilizan el listón en días festivos. Esta cinta representa lo
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que en otras comunidades, como Atitlán, llaman tocoyal. Este atuendo
viene desde siglos atrás y se puede apreciar en muchos tocados de
reinas y señores principales de la organización o civilización maya.
Los tocados o tocoyales son de gran importancia en la cultura maya,
tanto para la mujer como para el hombre. El significado del tocoyal es la
dignidad, el respeto y el cambio de posición política y social dentro del
pueblo. Representa también fortaleza y estatus entre la organización.
Dependiendo de los adornos y calidad de estos se puede distinguir
también el estatus social y económico de la persona o de la familia. El
uso del tocoyal se conserva todavía en algunas comunidades mayas,
principalmente por las mujeres,
en otras comunidades su uso
está decayendo principalmente
entre las mujeres jóvenes
que prefieren usar ganchos
o “colas” para recogerse
el pelo. Este cambio de las
generaciones más jóvenes es
evidente en Santiago Atitlán
donde ya no se ve el “Xaq’ap”.
16
El uso del tocoyal Pa Tz’ikin Jaay
Ixiloom Traje actual Pa Tz’unun Chooy
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Breve historia
La elaboración y uso del telar de cintura en las comunidades mayas
se remonta desde muchos siglos atrás, se han encontrado piezas
arqueológicas, grabados en piedra, en cerámicas, códices y murales que
muestran la practicidad y autenticidad artesanal,y el uso artístico del telar
por las mujeres mayas. No cabe duda de que esta herencia cobró fuerza
y desarrollo en la medida que se extendió en América. La elaboración
del telar de cintura se basa en principios artísticos, astronómicos y
matemáticos, como el conteo de los dientes de la urdimbre, el conteo
del hilo en pares, el uso de figuras con significados cosmogónicos, el
uso de los colores naturales, especialmente de cortezas de árboles,
de plantas, ramas y hojas como materia prima para la tintorería. La
elaboración manual del hilo y el tipo de herramientas requeridas para
cada proceso despertó en los inventores y fabricantes de tejidos una
gama de conocimientos científicos, filosóficos, matemáticos y artísticos
que merecen respeto, valoración y admiración. La edad y el sexo eran
factores determinantes para la fabricación, porque de ello dependía
el juego de herramientas, la combinación de colores, la hechura de
figuras, las medidas del largo y ancho de las prendas, y otros aspectos
que merece ser atendidos y manejados por la persona.
Esta herencia ancestral es transmitida de generación en generación,
muy especialmente a las mujeres que siguen las prácticas naturales de
elaboración, fabricación y comercialización. Gracias a esta transmisión
de conocimientos y experiencias se puede apreciar el valor, el uso
y el cuidado que le dan algunas comunidades mayas en la actualidad.
Primero, la importancia que tienen las plantas, los árboles y algunos
animales, en especial a la cochinilla, por sus múltiples beneficios, que
dan belleza a los textiles mayas.
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foto
Pintura de Juan Comalapa
Chavajay. 2011
La vestimenta de la mujer y del hombre maya es uno de los valores
importantes que lleva escrita una vida y una historia de acuerdo al
artista maya, la elaboración de los trajes, se hace de acuerdo a la región,
si es un área fría o caliente. Esta práctica de la elaboración de trajes
o vestimentas mayas para uso diario y ceremonial se lleva a cabo con
colores especiales y que una persona conocedora de las plantas sabe en
qué plantas utilizar y cómo extraer los colores naturales. Esta práctica
de la obtención de tintes de plantas naturales se encuentra evidenciada
en diferentes trabajos como: en las vasijas, estelas, códices, murales,
dinteles y otros materiales que fueron elaborados.
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La antigüedad del tejido
© Justin Kerr K2019; used with permission
En todo el territorio mesoamericano se desarrolló una técnica nativa
para el hilado y tejido de prendas de algodón. Este proceso aún puede
verse en la actualidad en las comunidades mayas de Guatemala, pero
enfrenta el peligro de perderse debido a los cambios acelerados que
se están dando en el uso de las prendas de vestir mayas. Estos cambios
se ha encontrado, por ejemplo, en algunas aldeas de Chichicastengo, en
donde algunas mujeres jóvenes están cambiando el huipil por una blusa
corriente. Se encontró también el uso de telas que llevan impreso el
diseño del cuello del huipil original, sin mayores detalles, lo que algunos
lo llaman “diseños de la época moderna”. Estos cambios son más
evidentes en los trajes de las mujeres jóvenes.
Con esta situación se está transformando en realidad el significado
real de cada elemento y diseños que llevan cada prenda de vestir del
pueblo maya, principalmente de la mujer. Otros de los ejemplos claros
son los casos que se observan en la costa sur, donde los trajes usados
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por las mujeres que viven en diferentes municipios presentan mayor
homogeneidad entre sí. Esto es un fenómeno que se encontró en la
vestimenta moderna, el uso del traje “generalizado”, lo cual se aleja de
la realidad cultural del pueblo maya, y esto sucede en el plano municipal
y regional del país.
Los colores mayas, como se mencionó anteriormente, son elementos
importantes en la elaboración y diseño de las distintas prendas maya
tradicionales, la combinación de rasgos como materiales, técnicas,
estilos de las prendas y formas en que se usan, son signos de identidad
municipal o regional. También en las prendas se observan la calidad,
donde se refleja el estatus que ocupa la persona en su comunidad,
así como la ocasión en que se usa, el estatus familiar en actividades
cotidianas o ceremoniales.
Hüpil de diario de Tz’ikin Jaay
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Técnicas que se utilizan
Actualmente, varias comunidades mayas ya no practican el uso de
los colores naturales, por esta razón existe la necesidad de trabajar y
concienciar a los habitantes de esas comunidades de utilizar las técnicas
de extracción de los colores naturales y el uso de otros elementos
para la conservación del tinte natural en las prendas mayas y conservar
no sólo esta práctica milenaria sino favorecer el medio ambiente. Se
necesita conocer el proceso para la obtención de la materia prima y
poder llevarla al consumidor final.
La mayoría de los pueblos indígenas de Mesoamérica conocieron el
uso de los tintes naturales, como los mayas y aztecas, entre otros
pueblos hermanos. Es importante resaltar al pueblo boruca, que viven
en Costa Rica, ya es quizás uno de los pocos grupos indígenas del
trópico americano que aún cultiva algodón nativo y continúa extrayendo
pigmentos naturales para teñir las fibras a partir del molesco del
múrice. Estas prácticas tienen fuertes raíces históricas y a pesar del
fuerte proceso de desestructuración cultural sufrido por este pueblo a
lo largo de casi 500 años, todavía mantienen sus técnicas de extracción
de tintes vegetales únicas en el continente americano.
La extracción de tintes a partir del molusco del múrice es uno de los
vestigios del uso de recursos costeros y un ejemplo único del uso
sostenible de un recurso. El color púrpura que produce este molusco
constituyó un bien de gran importancia en las redes de intercambio
indígena y fue aprovechado por los mismos invasores españoles durante
los siglos XVII y XVIII. Así es pues que hoy en día los conocimientos de
las abuelas y abuelos están en las memorias, descritas en las tradiciones
orales, como el primer eje principal para la formación y educación de
las hijas e hijos del pueblo maya. Vemos como también en Guatemala
en la actualidad se conservan las técnicas, las ideas, el conocimiento y
el uso del tinte natural en algunas comunidades mayas.
22
Po’t rech Chuwi’ La
23
Justificación
Justificación
La elaboración de los textiles es una de las tantas riquezas que tienen
los pueblos y culturas. Los textiles mayas no sólo se reconocen por
su practicidad sino también se identifican en ellos rasgos de belleza,
de su riqueza artística, por las ideas estampadas o escritas en ellas;
pero no se conoce mucho sobre el proceso de elaboración, mucho
menos sobre la magia del uso de los colores que se implementan en
todo tipo de indumentaria del pueblo maya, de las comunidades que
conforma Guatemala. Anteriormente, se han realizado investigaciones
sobre los significados y los colores de los huipiles pero no sobre el
procesamiento de los colorantes que utilizan las comunidades. En
otros pueblos indígenas mesoamericanos se conserva el uso de los
colores naturales, lo que le da vida a sus vestimentas, como el caso de
los borucas mencionado anteriormente.
Según Ifigenia Quintanilla Jiménes (año), actualmente la fabricación
tradicional de tejidos teñidos con púrpura del múrice se encuentra
amenazada por el desarrollo turístico de la costa y la limitación del
acceso de los borucas a parte de su territorio histórico ahora convertido
en propiedad privada. Si este grupo mantiene sus estilos y sus técnicas
para la elaboración de los colores, en las comunidades mayas también se
pueden organizar grupos de mujeres tejedoras para futuros proyectos
de autosostenibilidad. Esto vendría a apoyar las necesidades de las
comunidades en donde se realizó esta investigación y replicarse a otras
comunidades mayas donde no hay acceso al desarrollo. Es evidente
que en muchas comunidades se está perdiendo el uso de los colores
naturales, los significados y lo que simboliza cada uno en el ámbito
espiritual y material.
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El significado de los colores
Dentro de las culturas del mundo cada color tiene un significado y es
utilizado de acuerdo al gusto y el criterio de la persona que los usa.
En la cultura maya, los significados de los colores van relacionados
con lo espiritual y lo material. Los colores principales son seis, y los
significados son los puntos o espacios principales que sostienen la
Tierra. Por ejemplo, el color rojo significa la salida del sol y es la primera
esquina que sostiene el universo. El color negro significa la caída del sol
y es la segunda esquina del universo. El color blanco significa donde sale
el aire y es la tercera esquina del universo. El color amarillo significa
donde sale el aire y es la cuarta esquina del universo. Los colores verde
y azul son los que representan la Tierra y el espacio cosmogónico, al
mismo tiempo son los dos puntos de conexión con las cuatro esquinas
que sostienen la Tierra. Además, los cuatro colores que representan las
esquinas del universo también representan los colores de la humanidad,
las potencialidades y las debilidades del ser humano. Ayudan a verificar
el camino positivo o negativo, las soluciones, la protección y armonía
del ser humano. De acuerdo a los Ajq’ijab’, en las sociedades mayas
conocen sus propios significados y funciones de los colores sagrados.
Los colores que se utilizan son los que diferencian espacios, sujetos y el
comportamiento humano. Aquí se presentan algunos colores con sus
principales significados y uso.
Blanco:
1. El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la
virginidad. Se le considera el color de la perfección.
2. El blanco significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del
negro, el blanco, por lo general, tiene una connotación positiva.
Puede representar un inicio afortunado.
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3. En heráldica, el blanco representa fe y pureza.
4. En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza
porque es el color de la nieve. En la promoción de productos de alta
tecnología, el blanco puede utilizarse para comunicar simplicidad.
5. Es un color apropiado para organizaciones caritativas. Por asociación
indirecta, a los ángeles se les suele representar como imágenes
vestidas con ropas blancas.
6. El blanco se le asocia con hospitales, médicos y asepsia. Puede
usarse por lo tanto para para anunciar productos médicos o que
estén directamente relacionados con la salud.
7. A menudo se asocia también con la pérdida de peso, productos
bajos en calorías y los productos lácteos.
Amarillo:
1. El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad,
la inteligencia y la energía.
2. El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, estimula
la actividad mental y genera energía muscular. Con frecuencia se le
asocia a la comida.
3. El amarillo puro y brillante es un reclamo de atención, por lo que su
uso es frecuente en taxis en algunas ciudades.
4. El uso del amarillo en exceso puede tener un efecto perturbador,
inquietante. Es conocido que los bebés lloran más en habitaciones
amarillas.
5. Cuando se sitúan varios colores en contraposición al negro,
el amarillo es en el que primero se fija la atención. Por eso, la
combinación amarillo y negro es usada para resaltar avisos o
reclamos de atención.
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6. En heráldica, el amarillo representa honor y lealtad.
7. En los últimos tiempos al amarillo también se le asocia con la
cobardía.
8. Es recomendable utilizar amarillo para provocar sensaciones
agradables, alegres. Es muy adecuado para promocionar productos
para los niños y para el ocio.
9. El amarillo claro representa inteligencia, originalidad y alegría.
Naranja:
1. El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo.
Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico.
2. Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la
determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo.
3. Es un color muy caliente, por lo que produce sensación de calor. Sin
embargo, el naranja no es un color agresivo como el rojo.
4. La visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte
de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de
estimulación de la actividad mental.
5. Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es
muy recomendable para comunicarse con ellos.
6. Color cítrico, se asocia a la alimentación sana y al estímulo del
apetito. Es muy adecuado para promocionar productos alimenticios
y juguetes.
7. Es el color de la caída de la hoja y de la cosecha.
8. En heráldica, el naranja representa la fortaleza y la resistencia.
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9. El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil
para captar la atención y subrayar los aspectos más destacables de
una página o un anuncio.
11. El naranja oscuro puede sugerir engaño y desconfianza.
Rojo:
1. El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le
asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación,
así como a la pasión, al deseo y al amor.
2. Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo
humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión
sanguínea.
3. Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos
importantes, prohibiciones y llamadas de precaución.
4. En publicidad, se utiliza el rojo para provocar sentimientos eróticos.
Símbolos como labios o uñas rojos, zapatos, vestidos, etc., son
arquetipos en la comunicación visual sugerente.
5. El rojo es el color para indicar peligro por antonomasia.
6. Como está muy relacionado con la energía, es muy adecuado para
anunciar automóviles, motos, bebidas energéticas, juegos, deportes
y actividades de riesgo.
7. En heráldica el rojo simboliza valor y coraje. Es un color muy
utilizado en las banderas de muchos países
8. El rojo claro simboliza alegría, sensualidad, pasión, amor y
sensibilidad.
9. El rosa evoca romance, amor y amistad. Representa cualidades
femeninas y pasividad.
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10. El rojo oscuro evoca energía, vigor, furia, fuerza de voluntad, cólera,
ira, malicia, valor, capacidad de liderazgo. En otro sentido, también
representa añoranza.
11. El marrón evoca estabilidad y representa cualidades masculinas.
12. El marrón rojizo se asocia a la caída de la hoja y a la cosecha.
Morado:
1. El morado aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo.
2. Se asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición.
Sugiere riqueza y extravagancia.
3. El color morado también está asociado con la sabiduría, la creatividad,
la independencia, la dignidad.
4. Debido a que es un color muy poco frecuente en la naturaleza, hay
quien opina que es un color artificial.
5. El morado brillante es un color ideal para diseños dirigidos a la mujer.
También es muy adecuado para promocionar artículos dirigidos a
los niños.
6. El morado claro produce sentimientos nostálgicos y románticos.
7. El morado oscuro evoca melancolía y tristeza. Puede producir
sensación de frustración.
Azul:
1. El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con
la estabilidad y la profundidad.
2. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la
verdad y el cielo eterno.
29
3. Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para
la mente. Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante. Es
un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma.
4. En heráldica, el azul simboliza la sinceridad y la piedad.
5. Es muy adecuado para presentar productos relacionados con la
limpieza (personal, hogar o industrial), y todo aquello relacionado
directamente con:
•
•
•
•
El cielo (líneas aéreas, aeropuertos).
El aire (acondicionadores paracaidismo).
El mar (cruceros, vacaciones y deportes marítimos).
El agua (agua mineral, parques acuáticos, balnearios).
6. Es adecuado para promocionar productos de alta tecnología o de
alta precisión.
7. Al contrario de los colores emocionalmente calientes como rojo,
naranja y amarillo, el azul es un color frío ligado a la inteligencia y la
conciencia.
8. El azul es un color típicamente masculino, muy bien aceptado por
los hombres, por lo que en general será un buen color para asociar
a productos masculinos.
9. Se debe evitar para productos alimenticios y relacionados con la
cocina en general, porque es un supresor del apetito.
10. El azul claro se asocia a la salud, la curación, el entendimiento, la
suavidad y la tranquilidad.Y El azul oscuro representa el conocimiento,
integridad, la seriedad y el poder.
Verde:
1. El verde es el color por excelencia de la naturaleza. Representa
armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura.
30
2. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. Por
eso en contraposición al rojo (connotación de peligro), se utiliza en
señalización con el sentido de “vía libre”.
3. El verde oscuro tiene también una correspondencia social con el
dinero.
4. El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más
relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista.
5. El verde sugiere estabilidad y resistencia.
6. En heráldica el verde representa el crecimiento y la esperanza.
7. Es recomendable utilizar el verde asociado a productos médicos o
medicinas.
8. Por su asociación a la naturaleza, es ideal para promocionar
productos de jardinería, turismo rural, actividades al aire libre o
productos ecológicos.
9. El verde apagado y oscuro, por su asociación al dinero, es ideal para
promocionar productos financieros, banca y economía.
10. El verde “aqua” se asocia con la protección y la curación
emocional.
11. El verde amarillento se asocia con la enfermedad, la discordia, la
cobardía y la envidia.
12. El verde oscuro se relaciona con la ambición, la codicia, la avaricia y
la envidia.Y el verde oliva es el color de la paz.
Negro:
1. El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y
el misterio.
31
2. Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo
desconocido.
3. El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia.
También se asocia al prestigio y la seriedad.
4. En heráldica, el negro representa el dolor y la pena.
5. Es conocido el efecto de hacer más delgadas a las personas cuando
visten ropa negra. Por la misma razón puede ayudar a disminuir
el efecto de abigarramiento de áreas de contenido, utilizado
debidamente como fondo.
Dependiendo de la cultura, los colores tienen diversos significados y
uso. Seguramente en la cultura maya habrá otros colores y significados
que son parecidos o iguales a los que se describe anteriormente.
Aparte de los significados de los colores en la cultura maya, también
son símbolos que representan sujetos y espacios; y también están los
colores denominados colores sagrados, que son los siguientes:
Simbolismo de los colores mayas
Simbolismo
lugar donde sale el sol
Colores
• Rojo
sol
sangre
Oriente
fuego
maíz y frijol rojo
• Negro
pelo y ojos
Poniente
noche
maíz y frijol negro
32
lugar donde se pone el sol
• Blanco
huesos y dientes
Norte
pureza
maíz y frijol blanco
lugar donde sale el aire
• Amarillo
sustancias corporales
Sur
maíz y frijol amarillo
lugar donde descansa el aire
• Verde
naturaleza
cultivos
esperanza
seguridad
salud
vida
• Azul
inteligencia
sabiduría
cielo y agua
tranquilidad
comunicación
33
Uno de los propósitos principales de esta investigación es rescatar y
compartir los resultados con las comunidades, para la posibilidad de
trabajar, organizar e implementar de nuevo el uso del tinte natural,
promoviendo así el desarrollo de la familia y las comunidades; además
de rescatar un bien cultural y ambiental de las comunidades mayas de
Guatemala y de la humanidad, pues de esta manera se puede proteger
al medio ambiente. Es necesario realizar actividades para concienciar a
la población sobre la protección y el cuidado de los bosques, ya que los
árboles y las plantas tienen varias propiedades para el desarrollo que
hay que saber aprovechar. Debemos también asumir un compromiso
tanto a nivel personal como para proteger la naturaleza sembrando
árboles, si es necesario talar algún árbol comprométase a sembrar dos
árboles antes de cortar uno, así se puede mantener la comunicación
y las energías positivas que comparten los bosques, los árboles, las
plantas, el agua y las montañas en nuestro crecimiento sobre la madre
Tierra.
34
Resultados obtenidos
en la comunidad lingüística
K’iche’
En el área lingüística K’iche’ tuvimos algunas dificultades para obtener
la información con las personas. Uno de los problemas es que ya no
se práctica el uso del tinte de natural, aunque las personas entrevistas
recuerdan y conocen algunas plantas para la extracción de tintes y
la manera de preparación para obtener los colores. Obtuvimos
testimonios de experiencias de algunas personas que vivieron y
manejaron las técnicas de extracción del tinte natural cuando eran
jóvenes, y recuerdos de cuando sus abuelos y padres trabajaron y
utilizaron los colores provenientes de la naturaleza. Ésta práctica, según
recuerdan las entrevistadas, se dejó por varias razones, como el tiempo
que se lleva la búsqueda y clasificación de las plantas, el proceso que
lleva la extracción del tinte y el teñido. A continuación se presentan
extractos de estos testimonios.
Doña Ana, nos cuenta sobre la preparación del hilo y el uso del tinte
natural extraído de plantas:
Lo primero que se hacia era aporrear el algodón con un palo sobre la
piel de oveja o cabra, se extraía la pepita y se deshilaba con las manos.
Luego se colocaba en un canasto y se pesaba, generalmente lo único
que se podía hacer en un día eran alrededor de 4 onzas. Después
se hacían pequeños lienzos de algodón y se colocaba en el petet, se
estiraban y luego se enrollaban. Después viene la trenzada y después
la urdida.
Según los conocimientos de doña Ana, antes no existían el hilo de
seda como tenemos hoy en día de distintos colores. Nos cuenta doña
35
Ana que masticaban una planta de nombre kyaq’ y para aplicarla a la
lana, la planta masticada se colocaba en el agua, y luego se remojaba
la lana urdida dentro del agua. Si no conseguían Kyaq’, utilizaban atol
de masa. La masa se cocía y cuando estaba hirviendo se metía la lana
urdida adentro, luego se sacaba la lana y se ponía a secar y por último
se deshilaba para obtener el hilo para trabajar lo que se necesitara, una
servilleta o un pequeño huipil.
Otra anciana K´iche´, doña Juana Tzoy, nos contó que el color café
oscuro se obtiene remojando la corteza del roble en agua durante 24
horas, luego se introduce la lana y se hierve durante una hora, se saca
y se deja secar. También se puede obtener el mismo color frotando la
pepita de aguacate en una tela, esto se impregna y nunca se decolora
pues tiene la función de fijador. Antes, para identificar algunas prendas
de vestir, se colocaba una pepita de aguacate debajo de la tela y se
repasaba con un aguacate, es decir, frotando sobre la tela con la pepita
del aguacate, deja un color café oscuro que nunca más se borra.
La señora Natalia Batz, otra de las entrevistadas, nos refiere al uso del
jiquilete y el color que se obtiene de dicha planta. El jiquilete da un
color azul que se obtiene al dejar en remojo un manojo de jiquilete
durante dos días, en agua fría. Esta planta no necesita ser hervida, se
puede utilizar agua fría para remojar la lana o alguna tela blanca a la
que se le quiera dar el color azul del jiquilete. Debe dejarse en remojo
durante un día. Algunas personas utilizan el jiquilete para resaltar el
color de algunos cortes viejos y resaltar el color.
Doña Lucía Tamup nos contó sobre el uso de la planta llamada “llora
sangre”, de la que se obtiene un tinte de color rojo y de otra planta
llamada el “zacateamol”, que también produce un tinte rojizo. Nos
dice doña Lucía que sus abuelos las utilizaban y preparaban, pero que
36
lamentablemente no se acuerda cíomo es el proceso de preparación
para extraer el colorante natural.
La señora Petrona Coxaj conoce el uso del tallo de banano para teñir
con un color café oscuro. Según su experiencia, la savia de la planta
es bastante fuerte. El procedimiento consiste en cortar primero un
pedazo de tallo y destilar la savia que es de color café, si esta savia
cae sobre alguna tela, la mancha y nunca más se borra. Ahora si se
quiere pintar una mayor cantidad de lana, entonces se hierve el tallo de
banano y se introduce la lana dentro del agua. Algunas personas dicen
que no es necesario hervir el tallo sino que únicamente se remoja el
tallo y se introduce la lana o la tela blanca, con esto queda la tela o el
hilo teñido de un color café oscuro.
Doña, Domitila. Foto: Ixiloom/2007
37
Vemos como a través de las experiencias de las mujeres K’iche’, se
evidencia sobre sus conocimientos en relación al uso de los tintes
naturales en sus comunidades. Muchas de las entrevistadas lamentaron
la pérdida del uso de estos tintes naturales, pues actualmente la mayoría
de los colores que se utilizan traen tintes artificiales que contamina el
ambiente y provoca enfermedades en el cuerpo de la personas, como
las alergias.
Otra de las preocupaciones de las mujeres es la falta de apoyo para
impulsar el uso del tinte natural para enseñar y promover en la juventud
su uso. Los testimonios de esta investigación fueron obtenidos en
mujeres mayores de 65 años de edad, algunas mujeres de entre 30 y
40 años, nos informaron haber escuchado sobre la utilización de planta
para obtener tintes, pero que no las utilizan.
A pesar de que en los municipios visitados ya no se practica el uso de
plantas para obtener tintes naturales, todavía se encuentran ancianas
y ancianos que recuerdan las prácticas de sus abuelos y bisabuelos.
Como resultado de dichas entrevistas, pudimos obtener 19 tipos de
plantas que producen colores.
Aunque lamentablemente en los cuatro municipios visitados del área
K’iche’, la población ya no utiliza las plantas naturales para la producción
de los tintes naturales., todavía se conserva el arte de tejer, ya sea para
generar ingresos para la familia o tejen sus trajes para su propio uso y
para la familia.
38
Ri Ali’ Rech Chuwi’ La
Los ingresos que las tejedoras y los tejedores perciben por los
trabajos que realizan son demasiado bajos, es por esto y por muchas
razones más, que es necesario promover el autodesarrollo en estas
comunidades mayas, principalmente con el sector de las mujeres
artesanas, organizadas y no organizadas.
En las comunidades del área K’iche’ visitadas, no pudimos obtener
imágenes de las plantas, pero sí se obtuvieron los nombres con los que
conocen a dichas plantas a través de la memoria de los ancianos y las
ancianas de las comunidades. Los nombres de las plantas y los colores
que producen, se presenta en el siguiente cuadro.
39
Listado de plantas que
se conoce en el área K’iche’
Planta
Color que produce Nombre en K’iche’
1.Tuna blanca con corteza
de aliso Verde limón
Rij lemob’
2.Tuna roja con corteza
de aliso
Naranja Rij lemob’
3.Sinal
Naranja
¿?
4.Tuna roja con corteza
de aliso.
(Cuando el tinte ha perdido
fuerza, es decir después de
haber teñido bastante hilo
o tejido)
Amarillo Rij lemob’
Morado
¿?
5.Planta llamada lengua de
vaca con rejilla
(mezcla de ceniza y cal) 6. Lengua de vaca, rejilla
y ciprés
Verde aguacate K’isis
7. Lengua de vaca con
rejilla (Cuando ha perdido
fuerza)
Lila ¿?
8. Banano con remolacha
Pitaya
Ankine’y, q’an
9. Banano con remolacha
(Cuando ha perdido fuerza)
Rosado pálido
40
Ankine’y, q’an
10. Corteza de aliso con
hojas de eucalipto
Negro
Rij lemob’
11. Saca tinta
Negro/Azul
Tz’ajb’al
12. Aliso
13. Llora sangre
Rojo
Lemob’
Rojo
¿?
14. Jiquilete
Azul marino
¿?
15. Nopal
Rojizo
Nochti’/Machti’
16. Zacateamol
Rojizo
¿?
17. Roble
Café oscuro
Patan
18. Pepita de aguacate
Café oscuro
Ub’aq’ oj
19. Tallo de banano
Café oscuro
Uch’ek Ankine’y
41
Resultados obtenido
de la comunidad lingüística
Kaqchikel
A continuación presentamos las experiencias y conocimientos obtenidos
en las comunidades del área Kaqchikel. Una de las comunidades visitado
fue la aldea Patzaj, en San Juan Comalapa, donde las señoras están
organizadas y utilizan los colores naturales en la elaboración de textiles
nuevos, lo cual no es común de utilizar en la comunidad. El nombre del
grupo es “Asociación de Mujeres Flor del Campo”. Según Benita Sanic
Calí, integrante de esta asociación, el nombre que lleva la asociación
se debe a todas las que integran el grupo, viven en el campo y en las
montañas, y también porque trabajan con hierbas y montes que crece
en la tierra.
En esta asociación se utilizan las plantas naturales para teñir los textiles
con los que trabajan. “Las plantas las obtenemos a través de la madre
naturaleza, donde sacamos diferentes colores, por ejemplo, a través de
la sabia de los tallos de los platanales que dejan firmes los colores para
que cuando uno los lava no se destiñan˝, nos cuenta doña Benita. Este
trabajo resurgió pues en la década de 1980, muchas mujeres quedaron
viudas, dentro de la asociación participan ocho viudas. Al momento de
asociarse el consejo de las abuelas y de los abuelos para que buscaran
los árboles alisos e ilamos. En ese momento recibieron los consejos y
las ideas para que sacaran de estos árboles colores como el canela y
el café oscuro para teñir los hilos. Fue de esa manera como empezaron
con su actividad. En la actualidad, realizan diferentes trabajos y también
reciben pedidos de otros países. Dependiendo de la cantidad de los
pedidos, realizan su presupuesto, calculan la materia prima que hay que
teñir y quiénes la van a trabajar. Uno de los colores favoritos de los
extranjeros es el color café, el café quemado y el café canela.
42
Todos los colores con que tiñen los textiles son naturales y no les
mezclan colorantes químicos. Las mujeres de esta asociación fabrican
bolsas, cosmetiqueras, aisladores, separadores de libros, caminos de
mesa, centros, individuales, cocteleras, servilletas y otros. Doña Benita
Sanic nos dijo:“Si los pedidos son cantidades grandes, nosotras tenemos
que comprar el hilo por quintal y entoncses sacamos las medidas y
cantidades de las plantas, cáscaras, troncos y otras cosas que vamos a
necesitar para tener los colores necesarios del pedido.
Luego, doña Benita el proceso para obtener el tinte café proveniente
del banano. Primero se cocina el tallo del banano, luego se saca el tallo
y dentro del agua se sumerge la corteza del árbol conocido como
ilamo. Es importante conocer la edad del árbol de ilamo, pues de
acuerdo a la edad será que se obtienen las diferentes tonalidad del
color café. Los nombres de las plantas y animales con las que trabajan
en la organización son:
Nombres de las plantas
Nombres de plantas
1. El árbol de ilamo…………........
2. La chilca……………………..…
3. El guachipilín………………..…
4. La pepita del aguacate……..… 5. El maíz rojo……………………. 6. El barro………………………… 7. La zanahoria…………...............
8. La flor de muerto……………….
9. La fruta de granada…………….
10. El tallo de banano……………..
11. La cochinilla………………….… nombres en K’iche’
Lama’
Meteb’a’
Ukuy/ikuy
Ub’aq’ Oj
Kaq ixim
Q’an ulew
Q’ana Xe’
Parutz’
Karna’t
Ruche’al saq’ul
Taq Aq’
43
12. La espina de tomate…………… K’ix xkoya’
13. El jiquilete o Sacatinta………... tint
14. El chipilín……………………..… Much’
16. El eucalipto…………………….. ¿?
17. El achiote……………………….. K’uxu’
18. La cal……………………………. Chun
19. Agua de nixtamal…………….... Ruya’l tz’o’
20. El carbón……………………….. Ri Aq’a’l
21. Roble………………………….. Patän
Cada uno de estás plantas se pesan por libras. Las mujeres de la
asociación se ponen de acuerdo para recoger la flor de muerto el 1 y
2 de noviembre (dia de Todos los Santos y de Difuntos) y la guardan,
también en sus terrenos siembran las plantas que necesitan como el
banano y el ilamo. Otro color que utilizan lo obtienen de la cochinilla.
Doña Benita nos dice:
“Aquí en nuestro pueblo no tenemos cochinilla, según nuestros abuelos
se conseguía alguna en Antigua Guatemala, donde sí se puede conseguir
más es en México, se encuentran preparados y secos. El mantenimiento
de la cochinilla necesita mucho trabajo y cuidado, especialmente con el
clima, máxime que aquí en Guatemala tenemos variedad de climas y esto
afecta mucho su mantenimiento.
Nosotras les decimos todo esto a los compradores, les explicamos
el proceso de elaboración y el tiempo que lleva, pero cuesta que nos
entiendan, sólo se ríen de nosotras, por eso necesitamos el apoyo de
alguna institución que nos ayude con nuestros productos y que se les
pueda volarar como se debe”.
44
En la siguiente fotografía se observan los materiales y los productos
que fabrican en la Asociación de Mujeres Flor del Campo, realizados
tanto con el telar de cintura como con el telar de pie.
Para las mujeres de la Asociación Flor del Campo el uso de los colores
que llevan químicos provocan enfermedades. Trabajar con tintes
naturales es una actividad costosa, no sólo por el excesivo trabajo para
su obtención sino el costo en sí de los materiales; su gran ventaja es
que su uso es bueno para la salud. Doña Benita nos cuenta:
“El químico llamado ASO, que es muy común y utilizado para colorear
hilos, en la actualidad, provoca enfermedades, en cambio el hilo que
utilizamos nosotras es natural y no utilizamos el ASO. Los colores muy
comunes que llevan más químicos son: el negro, el verde, el rojo, el
corinto y el turquesa, estos son los que dan más enfermedades. Una
de las cosas que hacemos también es la compra del hilo blanco que es
otra materia prima cruda que necesitamos para realizar madejas o para
tener varios colores”.
En la siguiente imagen se presenta el tallo de una planta de banano y
una madeja de hilo blanco.
Anteriormente, en esta asociación, han trabajado con la lana de oveja,
la cual tiñeron cáscaras del ilamo y fabricaron servilletas. “Ahora ya se
consiguen las ovejas, son muy escasas, las pocas que se pueden ver de
lejos, los dueños no venden la lana de las ovejas, es más para uso de la
familia”, nos cuenta doña Benita.
En la aldea Patzaj, de generación en generación, usan el algodón para
fabricar textiles. Al respecto no dicen doña Benita:
45
“Nuestros abuelos lo primero que hacen es limpiar o aporrear el algodón
para sacar la semilla. La aporreada se realiza a través de un palo y se pone
el algodón sobre un cuero de venado o de otro animal. Después de que
se ha realizado esta primera fase, se hila el algodón usando un b´atz´ib´äl
(huso).
Teniendo el algodón en una bola, se toma el b´atz´ib´äl para la
preparación del hilo, se busca un pequeño recipiente donde se puede
poner el b´atz´ib´äl para que no se salga, así el hilo queda al grosor
que uno necesita. Además para que el b´atz´ib´äl tenga movimiento es
necesario que tenga un poco de tierra blanca, que en algunos idiomas
mayas la llaman saqkab’, saq ulew, y que también es usado por muchas
mujeres como medicamento. Esta tierra sirve para agilizar el movimiento
del b´atz´ib´äl y para suavizar el movimiento de la mano de la persona
que está hilando. Cuando todo está listo, viene la etapa del tinte y luego
la elaboración del tejido
en el telar según el
tamaño, diseños
y
la planificación del
tiempo de elaboración.
Regularmente
las
mujeres realizan ésta
actividad sentadas sobre
un petate, esto les hace
más fácil el trabajo,
porque tienen que afinar
bien el algodón para que
puedan darle forma al
hilo que necesitan”.
Mujer usando el b´atz´ib´äl para hilar el algodón
46
Los pasos para el cocimiento y
el uso del tinte natural
Lo primero es tener presente la cantidad de hilo que uno quiere
teñir, con esto se busca un recibiente adecuado en donde poner la
medida exacta de agua. Luego, se pone el recipiente sobre el fuego y
se pone a cocer primero el elemento de fijación de color, lo cual tarda
aproximadamente una hora para que se cueza bien. Después se pone
de nuevo a hervir la misma agua de fijación con las hojas o cáscaras de
las plantas colorantes de acuerdo al color que se necesita.Ya teniendo
todo esto, se tiñe el hilo introduciéndolo en el agua, cuando ha adquirido
el color que se quiere, se saca del agua, se lava y se pone a secar.
Olla del fijador
Este
trabajo
implica
mucho trabajo, inicia con
la recolección de la planta,
luego la preparación del
tinte natural y por último, la
elaboración de los diseños y
motivos.
El hilo se compra por paquetes
de aproximadamente cinco
libras. Para un paquete de cinco libras se necesitan alrededor de veinte
libras de tallo de banano como fijador. Es necesario tener una olla de
cocimiento para cada color para que de esta manera los colores no
se mezclen con otros tintes; sin embargo, con la situación económica
actual es común que se use el mismo recipiente para otros colores.
47
En el proceso del teñido natural de hilos es necesario conocer algunos
pasos importantes, por ejemplo, cuando se echa el hilo en el agua con
el colorante para que hierva, es necesario mover el hilo dentro de la
olla, porque puede quemarse y se perdería totalmente. Otro aspecto
importante el la temperatura del secado del hilo, el hilo se debe secar
a la sombra. Sólo con la experiencia se sabe la hora en que es mejor
secar los hilos para obtener el color que se necesita porque si se secan
a cualquier hora del día los colores salen manchados o toman un tinte
negruzco. Por eso se debe conocer los elementos de la naturaleza: la
sombra, el sol y el viento en el amanecer, el medio día, el atardecer y
el anochecer.
El ilamo
Con el ilamo y el banano como fijador pueden obtenerse varias
tonalidades de café, para esto es necesario mezclar cal en agua, también
es importante la edad del ilamo porque la cáscara del tallo produce
diferentes tonalidades de color según su edad. Es por este motivo que
algunas prendas presentan variaciones de tono en el teñido de los
hilos. A cada diferente tonalidad de color, las tejedoras de la Asociación
Flor del Campo le llaman pasos. El primer paso es cuando el hilo esá
teñido con el fijador y presenta un color hueso. En el segundo paso
se presenta un color café claro, en el tercer paso se presenta el color
café oscuro, en el cuarto y quinto paso se obtiene un color café más
oscuro.
A continuación se presenta una fotografía en donde puede apreciarse
los diferentes tonos de color que se obtiene del ilamo usando como
fijador el tallo de plátano.
48
Los colores que proporciona el ilamo
Quinto paso
Color más
oscuro
Cuarto paso
Color café
más oscuro
Tercer paso
Color café
oscuro
Segundo paso
Color café
claro
Primer paso
Hilo hervido en la
bananera
color hueso
La chilca
Todas las plantas
que se utilizan
como
colorantes
naturales llevan el
mismo proceso de
cocimiento. Otro
colorante vegetal se
obtiene de la mezcla
de las ramas de
chilca con chipilín. También se pueden mezclar con estas plantes frutas
de granadilla para obtener un color más oscuro.
Como se dijo anteriormente, se debe tener mucho cuidado para
secar los hilos en la sombra y no bajo el sol. El tiempo de secado dura
aproximadamente dos días para que tome un color firme, entonces se
asolea y luego el hilo se puede usar en la elaboración de los tejidos. 49
La zanahoria y el achiote
Para obtener el tinte de la
zanahoria se debe preparar
primero el agua en donde
se ha cocido el tronco
del banano. Luego, se pica
la zanahoria y se pone a
hervir de nuevo con el
agua del tronco del banano,
después se sumerge el hilo
que se quiere teñir de un
tono anaranjado claro. Si se
necestia un color más fuerte, se puede agregar achiote. Es importante
recordar que siempre al utilizar cualquier producto natural es necesario
hervir el hilo para asegurar el color. En la siguiente imagen se presenta
el color que se puede obtener de la zanahoria.
La mazorca de maíz rojo
Para teñir utilizando el maíz
rojo únicamente se coloca
éste en agua caliente, no se
debe cocer. Luego de que se
coloca en agua caliente se
espere a que enfríe el agua
y entonces se coce hasta
que tome la consistencia de
un nixtamal. También puede
utilizarse el agua de nixtamal
para teñir hilos, si los hilos se
ponen a hervir con el agua del nixtamal se tiñen de un color café.
50
Los colores que se pueden obtener de la cochinilla
Diferentes tonos que se pueden
obtener de la cochinilla
La cochinilla es un animalito que se ha venido utilizando desde hace
muchos años por los abuelos. Para obtener colores más fuertes es
necesario escoger a las cochinillas más grandes. Ahora se compra ya
preparada la cochinilla, es decir se compra el polvo y se utiliza el mismo
procedimiento que con los tintes anteriores. La cochinilla se utiliza por
onzas de acuerdo a la cantidad de hilo que se quiere teñir. Hay tres
tonalidades que se pueden obtener de la cochinilla: El primero tiene un
color fuerte, el segundo es claro y en el tercero todavía más claro, pues
paulatinamente pierde intensidad el color. En la imagen anterior, se puede apreciar los cambios de tonalidad que
se obtienen con el uso de la cochinilla, desde el hilo blanco hasta las
variaciones de color que se obtienen cuando se utiliza el agua en donde
ha hervido el polvo de la cochinilla la primera vez el agua, la segunda y
las siguientes hasta obtener los tonos deseados. Actualmente, el precio de la cochinilla ya preparada,tiene un precio
de trescientos quetzales la libra y su precio siempre está aumentado.
Los vendedores tienen razón para este incremento porque procesar la
cochinilla es un proceso largo que implica mantener vivos los animalitos,
escoger los mejores, tostarlos, molerlos y distribuirlos.
En Guatemala es muy difícil conseguir la cochinilla en polvo, las personas
que trabajan con ella la importan de Oaxaca, México. La cochinilla,
realmente aquí en Guatemala nadie se dedica a cultivarla.
51
El uso de la pepita de aguacate
La pepita de aguacate se
puede utilizar también para la
elaboración de ltintes naturales y
es muy difícil de conseguir.Cuando
se utiliza la pepita de aguacate
se necesita aproximadamente
tres horas para obtener el color
que se desea: una hora para el
cocimiento del tallo de banano,
una hora para la pepita y otra hora para el cocimiento con otra planta
para obtener el color, por ejemplo, la flor de muerto.
El añil
Otro material que viene de México, es el añil. El añil proporciona un color
azul claro y si se combina con carbón da un color azul oscuro como el
que se ve en la imagen. El añil es una planta que los abuelos mayas de
Guatemala cultivaron mucho y era muy importante para el comercio;
sin embargo, actualmente no hay una organización o comunidad que se
dedique a su cultivo y proceso.
A criterio de las personas consultadas en esta investigación el el área
Kaqchikel tiene dificultad para conseguir plantas para obtener el color
negro y por eso se han visto obligados a utilizar el colorante químico,
a pesar de que conocen las consecuencias provoca en las tejedoras y
tejedores la manipulación del hilo teñido con colorantes químicos.
También se les dificulta conseguir los tonos azul y el morado. La planta
que se utiliza para obtener estos colores se conoce en Kaqchikel como
jikilita y en castellano sacatinta y la compran en San Juan la Laguna, en
Sololá.
52
Jóvenes mujeres Kaqchikela’ seleccionando el material para el tejido
El eucalipto
El eucalipto es otro de los recursos naturales que tienen las mujeres
para sacar un color beige el cual se puede combinar con otras plantas
para obtener otros colores.
53
Los colores naturales y los artificiales
Diseños de agarradores de cocina con colores naturales
Los colores naturales dan una tonalidad muy bonita a los productos
pero, según nos informan las tejedoras, a veces tienen que trabajar con
tintes químicos por requerimiento de algún color especial de parte de
los clientes. Por ejemplo, en la elaboración del jaspe, que lleva mucho
tiempo para la elaboración de los amarres y el diseño de las figuras
que se piden. Entre los productos que la gente más compra están:
las chalinas grandes y pequeñas, monederos, portaagenda, portafólder,
cosmetiqueras, centros de mesas y otros. En el siguiente imagen se
presenta la hechura final del jaspe, luego viene el proceso del teñido.
El jaspe es uno de los elementos que da otra vistosidad a los trabajos
que realizamos, como la cortina que se ve en esta fotografía.
El uso del telar de cintura
y de los pies
La Asociación Flor del Campo lo que más utiliza en la elaboración de
los productos es el telar de cintura y cuando se les piden trabajos
de grandes dimensiones como cubrecamas, o manteles para fiestas,
utilizan el telar de pie. La organización tiene listos sus instrumentos
para cualquier pedido ya sea grande o pequeño.
En esta asociación no acostumbran vender sus productos en el mercado
porque los vendedores desconocen todo el trabajo que está detrás de
cada pieza que se vende.
54
En el occidente de Guatemala se usa más el telar de pie, donde
solamente es manejado por los hombres para la elaboración de cortes
y ponchos o chamarras. Ahora, algunas mujeres de varias comunidades
han aprendido el manejo del telar de pie para elaborar sus productos
con hilos teñidos de foma natural. En el taller de la Asociación Flor del
Campo todas las mujeres saben manejar el telar de pie, mientras unas
trabajan con el telar de pie, otras urden el hilo que se necesita para los
trabajos, como vemos en las siguientes imágenes.
Telar de pie
El urdidor
55
La administración de la
organización
“Nuestra organización ‘Asociación Flor del Campo‘ es una fuente
de apoyo para nuestras familias, todo lo que ganamos con la venta,
nuestra organización nos reembolsa la cantidad invertida y la ganancia
se reparte entre la institución y los socios”, nos dice Doña Benita Sanic.
Esta asociación empezó a trabajar en 1983 en una casa particular, la
componían ocho viudas:
“Así empezamos a crecer juntas.A veces decimos entre nosotras, obtuvimos
nuestras casas a través de plantas y de las cáscaras de los árboles. Porque
fue un milagro que nosotras mismas hayamos logrado construir nuestras
casas y lo que tenemos ahora pues la guerra nos quemó todo. El único
trabajo que sabíamos era tejer, pero gracias a Dios y a este movimiento
salimos adelante con nuestros hijos. Lo mejor de esta agrupación es que nadie es dueño de todo el dinero, sino lo compartimos. Gracias a esta
unidad, la asociación logró comprar su propio terreno donde está ubicada
en la actualidad”, nos cuenta doña Benita.
Todos los trabajos que realizan se consultan entre ellas para planificar
las actividades o compromisos adquiridos con el cliente, de esta forma,
han conseguido diversos beneficios como educar y alimentar a sus
hijos, además de mantener y fortalecer el trabajo de la mujer gracias al
uso del telar de cintura. En la actualidad, muchas familias se benefician
de la “Asociación Flor del Campo,” gracias al aporte y el interés de
todas las mujeres que conforma la asociación. Entre los logros que esta
asociación destaca están la unidad del grupo, la exportación de sus
productos a los Estados Unidos y la importanción por ellas mismas de
la cochinilla y el añil. “Gracias a la naturaleza, ahora ya tengo casa, mis
hijos en la escuela y con comida, poco pero seguro”, nos dice una de
las integrantes .
56
Experiencias en Tecpán
Guatemala
La experiencia que se obtuvo en Tecpán Guatemala es diferente a la de
San Juan Comalapa, la familia consultada se dedica a la elaboración de
suéteres y al teñido de diferentes hilos, pero hace uso de colorantes
que llegan a Guatemala preparados por industrias extranjeras, como de
Alemania, Indonesia e India. Los colorantes que utilizan están personas
son los que se usan a nivel mundial y llevan reactivos, que según ellos
no son contaminantes.
Para obtener el color rojo se debe seguir un proceso muy difícil, el
cual se ve beneficiado de la larga experiencia que tienen en Tecpán. “El empleo por varios años de estos productos nos ha enseñado que
debemos tener mucho cuidado pues los colorantes necesitan aire, calor,
sol fuerte, sombra, etc.”, nos dicen. Los reactivos se maneja a través
de sulfato de sodio y soda calcinada, y el proceso se lleva a cabo a una
alta temperatura. En Tecpán, algunos de los que se dedican a los textiles
utilizan el fuego con leña para subir la temperatura, mientras que otros
usan una caldera o máquinas especiales. El señor Julio Saj Raman nos
cuenta: “Yo para levantar la temperatura lo hago a base de una caldera,
uso gas propano y tengo instalado un sistema de calentamiento de agua
en unas tinas de acero inoxidable. He tratado de modernizarme y en
el futuro queremos traer máquinas de Alemania para poder trabajar de
una manera diferente”.
La mayoría de las piezas elaboradas en Tecpán se venden ahí mismo o
en Patzún, Huehuetenango y Nebaj, Quiché. Algo muy importante es
que utilizan fibras naturales como el algodón.
57
Experiencia en San Antonio
Palopó, Sololá
En la actualidad, en San Antonio Palopó, Sololá, las mujeres mantienen
el uso del telar de cintura para la elaboración de sus atuendos,
principalmente huipiles, fajas, camisas de hombres y otros. En esta
comunidad Kaqchikel, todas las mujeres compran el hilo para elaborar
sus trabajos de tejido y dijeron no tener mucho conocimiento acerca
del uso de los tintes naturales.
La venta de textiles en mercados o comercios ha traido muchos
beneficios a las mujeres de la comunidad, especialmente a las madres
solteras y viudas. Los comerciantes les dan hilo para que trabajen
alguna tejido como huipiles, manteles o lo que los clientes solicitan.
De esta manera, a las mujeres tejedoras se les paga el trabajo y los
productos se venden a visitantes tanto nacionales o extranjeros.
En esta comunidad se hace uso del hilo que ahí llaman “alemán”, que
es la sedalina y la utilizan para la elaboración de sus trabajos en el
telar. Las tejedoras del lugar nos dicen que probablemente las abuelas,
anteriormente, hayan utilizado colorantes naturales, pero hoy en día
nadie los utiliza. También, según comentarios recogidos con miembros
de la comunidad, en la actualidad muchas de las mujeres que se
dedican a la fabricación de tejidos están elaborando diseños de otras
comunidades como Tecpán y Cobán, y utilizando también otros diseños
más modernos en sus huipiles. Se pudo observar que muchas mujeres
trabajan con el telar de cintura y algunos hombres que han aprendido
a elaborar cortes con el telar de pie. En el Anexo se presentan algunas
imágenes de los trabajos y los huipiles que utilizan las mujeres de San
Antonio Palopó.
58
Resultados obtenido
de la comunidad lingüística Mam
La investigación se llevó a cabo en cuatro comunidades del área Mam:
San Idelfonso Ixtahuacán, Santiago Chimaltenango, San Juan Atitán y
Todo Santos Cuchumatanes. Estas comunidades se eligieron porque
mantienen el uso de sus trajes principalmente las mujeres y los hombres
de mayor edad. Las personas entrevistadas, en su mayoría ancianas,
conservan el conocimiento de los significados de los instrumentos, las
figuras y los colores, así como la importancia de cada elemento en la
elaboración de telas y trajes.
Las prendas femeninas tienen sus particularidades especiales, por
ejemplo: la túnica blanca que se confeccionaba en la época Prehispánica
y después en la Colonia da un paso y se impregna con diseños elaborados
con hilos de colores, escribiendo y tejiendo así su historia. En San Juan
Atitán, el largo de la túnica se mantuvo con algunas variaciones hasta
1970 y 1980, momento en el cual el largo se redujo notablemente. La
semitúnica que utilizan las mujeres de San Juan Atitán, las puntas las
jalan para atrás para que quede tallada a la persona.
En el caso de los hombres, a partir de la Colonia empezaron a usar
pantalones blancos con tela elaborada por las mujeres, sin adornos,
terminándolos de confeccionar el hombre según sus propias necesidades.
Por ejemplo, los hombres de tierra fría usan ropa gruesa de lana
como chaquetas y pantalones blancos, otros usan la chaqueta de lana
blanca con tiras negras verticales, conocida hasta la década de 1980
¨
como “X’wil”
(tela o lienzo de lana de dos colores blanco y negro).
Las personas que viven en regiones de clima frío básicamente utilizan
mucho la lana de ovejas y carneros para hacer telas gruesas y poder
59
protegerse del frío a diferencia de las personas de lugares bajos, que
utilizan más los hilos de algodón, ordinarios y sin muchos tintes para
hacer las telas más delgadas con un color natural blanco o crema.
En idioma Mam al traje se le conoce con el nombre de “Xb’alan,”
posiblemente sea una referencia a “b’alam”, o sea jaguar, en relación a
cierto tipo de vestimenta que se usaba en la antigüedad y que estaba
confeccionada con pieles de animales, según la tradición oral del lugar
(Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Comunidad Mam, Qo
Xnaq’tzan Ti’jo Kyaje Tumel Qyolb’il Mam, pp. 31).
En las cuatro comunidades del área Mam visitadas, hoy en día muchas
de las prendas de vestir ya no se utilizan, tampoco se tiene interés en
la preparación de tintes naturales pues es un proceso que requiere de
mucho tiempo y dedicación. El criterio de la mayoría de las mujeres
jóvenes es que es más fácil comprar los hilos ya coloreados pues los
colores son mejores y más variados.
Lo que sí se mantiene como una práctica actual es la herencia del tejido. Las mujeres jóvenes han aprendido la técnica del tejido que sus madres
o hermanas mayores les han enseñado y según ellas “en las prendas o
huipiles vamos agregándoles más colores, más dibujos y estilos”. Un
fenómeno que se pudo observar, especialmente entre las estudiantes,
es el uso de huipiles, cortes, blusas y faldas de otras comunidades.
Una de las entrevistadas, doña María Maldonado Velásquez, nos
cuenta:
“El algodón apareció en forma silvestre, entre los matorrales, en las tierras
cálidas. Luego probaron hacer hilo y vieron que era muy bueno para tejer,
por lo que empezaron a cultivarlo y se propagó con toda la gente en
todos los pueblos. Con el transcurso del tiempo, fueron inventando las
figuras, encontrando formas para bordarlo hasta las técnicas que hoy día se
60
conservan y que se han heredado de generaciones. Con el descubrimiento
del hilo se fueron inventando instrumentos para cardar o refinar el algodón
y luego para urdírlo con el “Chub”, que es un palillo redondo que en la
parte de abajo es más grueso y tiene una bola pequeña de yeso o barro
cocido, la cual le da peso para que gire velozmente y tenga equilibrio
mientras van enrollando el hilo. Este instrumento ya casi no se usa, algunas
familias lo tienen pero son muy pocas, ahora el hilo se urde en el torno,
que es una rueda grande y a la que le adaptan conos vacíos para que al
girarlo como un molino se enrolle el hilo más fácil y rápido”.
Hace algunos años se hacían diferentes tejidos para uso personal, tanto
para adultos como para niños, así como para la cocina como servilletas
o manteles y cobijas para dormir. Entre las prendas, doña María recuerda
el “Siap” o “Siep” (en castellano suyacal) que era una capa que tejían
de palma. También doña María recuerda que antes los trajes no tenían
colores tan brillantes como los actuales porque los hilos se teñían con
productos vegetales los cuales “no le daban vistosidad a los trajes”.
Las prendas de las mujeres
Entre las prendas de uso femenino en el área Mam están:
Klo’j: huiipil o blusa. Anterioremente, tenía dos colores de fondo: rojo
y blanco con delgados hilos negros y anaranjados en algunos casos.
Ahora, el Klo’j únicamente tiene el rojo como identificación.
Amj: Corte o falda. Anterioremente, el fonde era de color rojo.
Actualmente, el corte es de color negro o azul marino con algunos
hilos finos horizontales azules o celestes; aunque algunas tejedoras le
ponen amarillo o verde y también le bordan figuras de varios colores
en tiras verticales.
61
Ky’itzb’aj o Pasj: Faja para sujetar el corte o falda de color rojo
con adornos en los extremos.
Si’pj: Cinta de lana de color rojo con flecos pequeños de colores en
los extremos que se enrolla alrededor de la cabeza. El Si’pj se elabora
en San Sebastián Huehuetenango, pueblo cercano, y el
Pa: Morral. Antiguamente era elaborado por hombres con pita de
maguey. Actualmente el morral es de lana de colores y lo elaboran
también las mujeres. Los morrales hoy en día también llevan adornos
con palabras o figuras de animales.
El vestuario de los hombres
Entre las prendas masculinas están:
¨
Kamix¨ o xey:
Camisa blanca.
Wexj: Patalón blanco.
K’alb’al k’u’j o ky’itzb’aj: Faja para sujetar el pantalón.
K’alb’el o su’t: Es el pañuelo distintivo. En tiempos antiguos, no
tenía mayores colores o dibujos, en la actualidad las personas adultas
que aún lo usan le bordan algunos dibujos de colores.
¨
Capxey,
o capishay: Saco de lana que usanba sobre la camisa
para protegerse del frío. En la actualidad se ha sustituido por sacos o
suéteres.
Pa: Morral. Antiguamente de pita de maguey y en la actualidad de. Para los niños y las niñas, antiguamente usaban una prenda de uso diario
¨
que llamaban “xpa’nk,
Sji’l” o ”xjo’w”
era una especie de túnica blanca
¨
con delgadas rayas de un hilo de color. Estas túnicas blancas cambiaron,
ahora los niños la usan de color rojo de fondo con delgados hilos
amarillos o anaranjados y negros, a esta túnica la llaman “xkutint”.
Las
¨
niñas usan la tradicional túnica blanca con algunos adornos. En algunas
62
familias del área Mam todavía se conserva la costumbre de vestir a los
niños un poco más mayores con pantalones pequeños y a las niñas con
los trajes que usan las mujeres mayores.
Otras de las prendas infantiles son:
Pas: Gorro, un pedazo de tela roja con algunas finas rayas de hilo
amarillo, verde o azul, que se dobla en un lado y lo pliegan, luego lo
cosen y está listo para ponerlo en la cabeza de los bebés o niños.
¨
Amj xi’wel:
Pañal, está tejido de lana, hecho por los tutuapenses y
están confeccionados con la misma tela con la que hacen las chaquetas
de los hombres. Es un lienzo largo como 1.5 mt por 50 cm de ancho
que se usaba para cargar a los bebés, es una especie rebozo, con una
¨
textura muy ordinaria y gruesa, también se le dice “iqb’al xi’wel”
o sea
“cargador de lana o jerga”.
También están las prendas que se usan en la cocina, los manteles y las
servilletas para tapar la masa, envolver las tortillas y otros usos. Son de
diferente tamaño pero predomina el blanco con finas rayas de colores
rojo, azul o verde. Al igual que algunas prendas de vestir, son pocas las
familias que aún las hacen y usan. En Todo Santos Cuchumatanes las
llaman “paytzim” o “paytzma’;” en San Ildefonso Ixtahuacán, “i’tzal” (su
nombre original en Mam); y en San Juan Atitán, “paney”.
Todo Santos Cuchumatanes
Todo Santos Cuchumatanes es el segundo pueblo de los dos que
existen en donde los hombres todavía usan su ropa regional, aunque a
diferencia de San Juan Atitán, aquí no usan capishay largo sino un saco
azul marino o negro abierto, con botones para cerrar. Otra diferencia
63
es que las mujeres en Todo
Santos Cuchumatanes usan
sombrero al igual que el hombre
y un rebozo pequeño de colores
o una frazada pequeña (toalla)
de color como tapado para la
espalda y amarrado al pecho por
el frío.
Esta comunidad es conocida
nacional e internacionalmente
por sus características culturales
y por su indumentaria, esto ha
dado lugar a que se realicen
ahí muchas investigaciones
antropológicas y arqueológicas,
también es muy visitado por
turistas nacionales y extranjeros.
Por estos motivos las personas
del lugar ofrecen servicios de
hotelería, comedores, museo y academias de enseñanza del idioma
español, esto ha dado lugar a que el dólar norteamericano circule
habitualmente en el lugar. Un efecto de esto y que está teniendo
consecuencias graves para los conocimientos y usos culturales es
que los jóvenes Mam de Todo Santos Cuchumatanes ya no usan su
vestuario tradicional y si lo mantienen, su fabricación ya no es artesanal
sino semi-industrial.
64
Proceso para obtener
la fibra o hilo
Dentro de la investigación se entrevistaron algunas ancianas del caserío
Txe’ Joj ,aldea San Miguel, en San Ildefonso Ixtahuacán, quienes nos
informaron que no sabían con certeza cuando empezaron a usar el
hilo para vestirse o hacer telas, pero según la tradición oral antes la
gente sólo usaban “hojas de palma” para vestirse (en Mam “Tam xa’j”).
En cuanto a la obtención del hilo, las personas contactadas no saben
cómo lo obtenían las abuelas, las entrevistadas nos informan que ellas
iban a comprar el hilo a Huehuetenango o a la costa sur; aunque según
nos informaron:
“Antes no había tantos colores. En ese entonces sólo había dos colores, el
blanco y el rojo. El hilo blanco provenía del algodón que se cosechaba en
las grandes fincas de la costa sur, muchas veces cosechado por nosotros
mismos para los finqueros y lo procesaban en algún lugar. Luego lo
comprábamos allá en grandes mazos o rollos, y también lo traían en bruto
y en las casas lo proceban. A veces comprábamos un hilo teñido de rojo, no
se sabe dónde le daban el color. Después fueron apareciendo otros hilos
de otros colores, aunque muy escasos, por eso comprábamos muy poco y
sólo íbamos agregando hilitos finos de otros colores en las telas de vestir
de las mujeres, los niños y en las servilletas.”
Escuchamos una versión diferente de otra de las entrevistadas:
“En tiempos de la Colonia, creo que el hilo lo obtenían del maguey, porque
a mí me han contado personas de San Juan Atitán que antes se utilizaba el
maguey para obtener fibras aunque muy ordinarias o gruesas y las usaban
para hacer ropa. Hacia el siglo pasado sí se sabe que usaban el maguey
para obtener la fibra a la que le decimos “pita”, le daban forma delgada o
gruesa y la entrelazaban, enrollándola con la palma de las manos sobre la
rodilla y pierna. Luego al tener la fibra enrollada, la usaban para hacer el
cáñamo y enrollar la base del tejido en los extremos, o sea la base para
hacer morrales pequeños y grandes.”
65
De la información obtenida, podemos decir que en el área Mam extraían
hilo del maguey. Hay una variedad de maguey, a la que algunos llaman
mecate, es de tierra fría y sirve para obtener fibras más finas, y se da de
forma silvestre y se encuentra en barrancos. Dentro de la investigación
nos informaron de otras fibras que se obtienen de una planta que crece
en tierra templada o cálida, pero el hilo es más ordinario y grueso, y sólo
lo usaban para la fabricación de redes y lazos. “La planta es muy grande,
sus hojas son largas, puntiagudas, gruesa y con espinas. No sabemos su
nombre ni como se procesaba esta planta para sacar las fibras. En la
actualidad ya no usan esta planta, lo que se usa es el material sintético
derivado del petróleo”. Así mismo, las personas entrevistadas no se
acuerdan de qué tintes usaban las abuelas para colorear los hilos que
urdían en sus casas, a excepción de las siguientes plantas:
La señora María Maldonado Velásquez, nos cuenta que al tener
necesidad de darle color y vistosidad a sus telas, buscaron un colorante.
El colorante que usan lo obtienen de la planta “chaxp”, la cual saca una
savia que llama “tint” y tiñe de negro a los hilos. Es gracias al “chaxp”
que empezaron a usar el negro en sus faldas o cortes. Pero, con el
tiempo, poco a poco, aparecieron otros hilos y colores traídos de otros
lugares. Es así cuando empezaron a incluir otros colores en sus cortes
hasta que se definió el corte de color rojo de fondo con finos hilos
de otros colores, como anaranjado y negro. Luego se introdujeron
dibujos o bordados en los cortes, pero muy pocos en comparación
con otros cortes de la actualidad con variedad de dibujos y colores.
Según doña María, antes teñir de color rojo costaba mucho y era caro,
por eso buscaron plantas y árboles para obtener este tinte, por ejemplo,
del “q’antze’” (aliso) que tiene una cáscara suave de color rojo. La
cáscara de este árbol al ponerla en agua se disuelve y deja el agua con
un tinte de color rojo intenso como sangre.
66
En la actualidad ya no se usa, a pesar de que el árbol de aliso abunda
en los tres climas del municipio: frío, templado y cálido, y hay muchos
bosques de este árbol que se encuentra a la orilla de ríos y arroyuelos.
En cuanto a la planta “chaxp”, es un matorral que se encuentra en clima
cálido y templado, y ya casi no existe. Doña Francisco Jiménez, quien
vive en la aldea Vega de San Miguel Ixtahuacán, nos mostró una planta
de “chaxp” que tiene en su terreno; aunque nos dijo desconocer su
historia y uso, sólo la conoce por su nombre.
Preparación del “q´anze”
y el “chaxp”
Según nos cuentan las entrevistadas, la cáscara del “q´anze” se usaban
anteriormente en varios pueblos del área Mam. El procedimiento era
el siguiente: En una olla de barro se ponía a hervir trozos de cáscara y
de madera pequeños del aliso. Luego se echaban el hilo en el recipiente
y se dejaba una noche en remojo. Al otro día, se sacaba el hilo teñido
ya sea de rojo intenso, rojo pardo o café, dependiendo de la cantidad
de cáscara de aliso que se usa. Entonces, el hilo se dejaba secar por un
día.
En relación al uso del “chaxp”, se cuecen algunas ramas y hojas de esta
planta hasta que el agua adquiere un tono negro. Estando el agua caliente,
se deja caer el mazo de hilo blanco y en una hora, aproximadamente,
el hilo se tiñe de negro, luego se deja secar el hilo. El agua en donde se
tiñe el hilo se conoce con el nombre de “Tint”.
67
Confección de las prendas
Antiguamente las telas tejidas no tenían muchas figuras y los colores
eran más opacos. Los tonos que más resaltaban en las prendas eran
el color rojo y blanco por ser los colores más comunes y abundantes. En esa época los huipiles eran más sencillos y existían dos tipos de
acuerdo al color de fondo: el rojo y el blanco, ambos tradicionales.
Para adornar se usaba mucho el hilo de seda de color anaranjado,
¨
especialmente para resaltar el cuello haciendo figuras de “ xoq’”
(tinajas), en forma de V o como una X grande. Después se empezaron
a usar la sedas de color rosado, corinto o morado en el cuello y estos
hilos servían para unir las diferentes piezas que componen los huipiles,
intercalando otros colores como el amarillo o anaranjado con verde, o
anaranjado o amarillo con azul. El adorno o figura que lleva el huipil se
llama “Pitx”. El cuello de los huipiles tiene forma cuadrada y se borda
la orilla intercalando dos colores, de la misma forma como se hace con
la unión de los laterales.
En relación a la ropa de los niños (túnica) o de los hombres, ésta es
más sencilla y fácil de hacer y se lleva aproximadamente unos tres a
cuatro días para confeccionarlas. La ropa de las niñas toma más tiempo
porque lleva figuras como de un huipil. Esta prenda se llama en idioma
¨
¨
Mam “xpa’nk,
xjo’w,
sji’l”. Antiguamente, las prendas de los niños y de
las niñas eran blancas, luego la ropa tradicional de los niños cambió y es
de color rojo el fondo con rayas negras y anaranjadas, a estas prendas
¨
les dicen “xkutint”.
El traje de la niña no cambió y sigue siendo blanco
pero con algunos bordados.
68
Otras prendas que se confeccionan también son fáciles de confeccionar
porque no llevan muchos dibujos, como el sute rojo. La faja se trenzaba
en los extremos y se le dejaban borlas de colores. El pantalón y la
camisa también se tejen en menos o en una semana. Por lo general,
las mujeres trabajan en sus quehaceres y en sus ratos libres hacen sus
tejidos. Generalmente, las prendas más sensillas sin muchos adornos se
tardan en confeccionarlas unos 15 días, los huipiles aproximadamente
un mes o un mes y medio.
En cuanto a la chaqueta de lana, la tela se compra en el mercado o se
encarga con los tutuapenses. Luego se corta pedazos y las partes se
van uniendo con hilo grueso de color negro hasta finalizar la chaqueta.
En la actualidad, algunos personas que todavía usan las chaquetas
tradicionales, las mandan a confeccionar con sastres y las hacen también
con la tela de color negro o azul marino que se conoce como “capuana”. Actualmente son muy pocas las personas que usan esta chaqueta, se
ve generalmente en personas ancianas. Las generaciones nuevas usan
suéteres, sacos, camisas y pantalones de estilo occidental.
Anteriormente, la ropa de hombre era blanca y se usaba en ocasiones
hilo negro para coser las piezas. A la camisa le daban un corte con
tijeras de forma cuadrada dejando un escote no muy grande, de mangas
largas, sin llegar a las manos, así mismo el pantalón era largo pero no
llegaba a los tobillos.
69
Tipos de prendas que se usaban
antiguamente y las que se usan
en la actualidad
Trajes de mujer en la antigüedad
huipil o blusa
corte o falda
faja para sujetar el corte o falda
cinta de lana tejida para la cabeza (se
fabricaba en San Sebastián, Huehuetenango
morral
1.Klo’j
2.Amj
3.Ky’itzb’aj
4.Si’pj)
5.Pa Trajes de mujer en la actualidad
huipil o blusa
corte o falda
sujetar el corte o falda
faja para
lana tejida para la cabeza (ahora
cinta de
colores vistosos, comprados en
de varios
almacenes de la localidad
morral
1.Klo’j
2.Amj
3.Ky’itzb’aj
4.Si’pj
5.Pa
Trajes de hombre en la antigüedad
¨
1.Kamixj
2.Wexj
3.ky’itzb’aj
4.Su’t mo k’alb’al
5.Chikyet
6.Pa
70
camisa
pantalón
faja para sujetar el pantalón
pañuelo o sute
chaqueta de lana tejida por tutuapenses
(Concepción Tutuapa)
morrales (de lana, hilo o maguey)
Trajes de hombre en la actualidad
1.Camisa
2.Pantalón
3. Ky’itzb’a
4.Su’t mo k’alb’al
5.Chikyet
cincho moderno
pañuelo o sute
algunos lo usan todavía, la mayoría usa
sacos o suéteres
morrales (de lana, hilo o maguey)
6.Pa
La mayoría de la ropa de hombre que se usaba en la antigüedad se
puede apreciar en los eventos culturales que presentan los jóvenes
estudiantes, su uso entonces tiene únicamente fines folclóricos. Muchos
de los morrales que se usan ahora están tejidos con lana y aguja de
crochet o están hechos con la misma tela que se usa para las faldas,
huipiles o cortes, también esas telas se usan para camisas y chumpas.
Trajes de niñas y niños en la antigüedad
¨
1.Sji’l mo xjo’w 2.Pas
¨
3. Amj xiwel
¨
4.Iqb’al xi’wil
túnica (roja para niños y blanca para niñas)
gorro
pañal de lana gruesa
tela gruesa de lana para cargar bebés
(jerga)
Trajes de niñas y niños en la actualidad
¨
1. Sji’l mo xjo’w
algunos lo usan todavía
2. Pañal
4. Rebozos modernos de lana o hilo
Manteles de cocina en la antigüedad
1. Paytzim / paytzma’/
mantel o servilleta
Manteles de cocina en la actualidad
1. Manteles de diversos tamaños y colores fabricados con telas
compradas
71
Otras prendas usadas antiguamente
1. Xnoq’al q’eq
2. Siap o siep
chamarra de tela gruesa negra de lana, a
veces rayada con franjas blancas
tapado o capa protectora de lluvia, hecha
de hojas de palma de la costa
Otras prendas usadas actualmente
1. Chamarras y frazadas compradas en tiendas y elaboradas en otros
sitios
2. Plásticos o nylos para cubrirse de la lluvia. En la actualidad los colores son más fuertes, vistosos y con mas figuras;
pero conservan varios dibujos por su facilidad, por ejemplo: la figura
central, tanto adelante como atrás, del huipil, se llama “txuylal” o
“tk’u’j”, está formada por muchas equis unidas que simbolizan a Kan
(serpiente), y que al unirlas dan la figura de la “cruz maya”, la figura
principal enmedio del huipil. Según doña Juan López Morales, anciana del
pueblo, se han perdido casi por completo los nombres y significados de
los dibujos que se usaban en los huipiles, ella recuerda algunos aunque
dice desconocer su significado:
¨
“Pitx, txuylal”, figura principal y central del huipil. “xoq’an
ten”, figuras
en forma de tinajas que van alrededor del cuello cuadrado. “Kylach’on
kyib’”, serie de equis unidas, de entre un centímetro a 3 ó 4 de largo que
van en forma vertical o diagonal. “Txuylal”, es una cruz, y “Tal Txuylal”,
es una cruz cuadrada. “Tq’ab’ Ch’itan”, es el adorno que queda al unir o
hacer la costura de unión de las piezas que van en los costados y en los
¨
hombros. “Tcho’p Xoq’”
(trasero de tinaja), es el polígono completo
que va en el cuello. “Tq’ab’ tze’yan”, es la fila larga de adornos con
72
¨ (hoja de pacaya) es una
tallos y flores en cada punta. “Tqab’ Pakx”
fila de adornos similar a la anterior, sólo que los tallos suben y luego
se quiebran lhacia abajo. “U’tx’an”, figura de un ciempiés pequeño de
patas finas. “Taq’ab’ tze’yan” o “Tal tze’yan”, ramas de árboles. “Tq’ab’
Tx’yan”, pata de perro. “T-ch’op xin” es el trasero de araña.
Resultados obtenido
de la comunidad lingüística
Q’eqchi’
En el área de Alta Verapaz se priorizaron los cuatro municipios que se
consideran tiene una mayor población que se dedica a las actividades
textiles. Los municipios visitados son: San Pedro Carchá (aldeas ��������
Quixal,
Chiquixji y Chison), Tactíc (aldeas Pasmolon, Cooperativa Ixoq Aj
Kemool (Mujeres que tejen) y la Asociación Nukem (Mi telar), Tamahú
y Santa María Cahabón
Como resultado de la investigación se identificó que en los cuatro
municipios visitados, las personas que se dedican a las actividades
textiles, la mayoría tienen conocimientos y experiencia sobre la
aplicación de algunas plantas que producen colores, por ejemplo, en
Santa María Cahabón tiñen los hilos con la corteza de nance, jiquilete
y otras plantas.
En San Pedro Carchá conocen algunas variedades de plantas que se
usan para producir tintes, aunque en la actualidad no las usan. En los
dos municipios del área Poqomchi’ (Tactic y Tamahú) saben sobre la
aplicación de los tintes naturales en los tejidos y las personas que fueron
entrevistados nos informaron que aunque no aprendieron de sus abuelos
y abuelas el uso de los tintes naturales tienen interés de usarlos porque
73
es importante para cuidar el medio ambiente.También nos comentaron
que elaborar y mantener la tradición textil es necesario para contribuir
a la economía familiar. Según las entrevistadas: “Si aprendiéramos la
aplicación de la tinta natural en nuestros tejidos, esto vendría a abrir
y ampliar los espacios de trabajos para muchas de nosotras, mujeres
necesitadas. Por el momento, los trabajos que realizamos los vendemos
en el mismo departamento”.
En Tactíc, las mujeres se dedican a diferente tipos de trabajos artesanales,
principalmente la elaboración huipiles que es una práctica que viene de
generación engeneración, de igual manera también trabajan canastos,
lazos, escobas, redes, sombreros de palma, platería y bordado a mano.
Toda esta artesanía del municipio es muy conocida y apreciada en la
región; pero el uso del telar de cintura sigue siendo una de las prácticas
artesanales más destacadas. Cuando la mujer toma su telar de cintura,
se centra y se sienta sobre un petate, para ingeniar el uso de las hebras
del hilo, el cual toma con habilidad, seguridad y calma, para expresar y
dibujar su pensamiento en la tela. Las figuras que se plasman en la tela:
pájaros, mariposas, estrellas, rombos, venados, muñecos, farolitos, patos,
árboles, rosas y otras figuras, dan vistosidad de la prenda de la mujer
Poqomchi’.
La Cooperativa “��������������������������������������������������
Ixoq aj Kemool” (Mujeres que tejen) fue creada en
1991 por un grupo de lmujeres Poqomchi’ y un miembro del cuerpo
de paz. Todas las mujeres que pertenecen a la Cooperativa provenien
de diferentes aldeas y actualmente cuenta con 28 mujeres de entre 17
a 60 años. Esta organización se inició con la finalidad de ayudar a las
demás mujeres a vender sus productos a un precio justo. La mayoría de
sus integrantes están casadas y con varios hijos que están estudiando,
sus esposos se dedican a la agricultura donde ganan poco y gracias al
tejido ayudan a los gastos de sus hogares. 74
Nos comentan que conocen el procedimiento para la preparación de
hilo de algodón y la utilización de algunos tintes naturales como la
corteza de encino y flores naturales. “Esto lo hemos visto en otros
lugares en los que hemos tenido la oportunidad de viajar, pero nos
hace falta llevarlo a la práctica”.
Entre los productos que elaboran están las chalinas y servilletas, los
perrajes, manteles, mantelitos individuales, cojines, centros de mesas,
huipiles, recuerdos y morrales; también en una época tejían cortes,
tupuves, por ejemplo, para el 15 de septiembre y en la feria del
municipio.
Para la elaboración de los tejidos utilizan variedades de hilos y colores,
así diferentes figuras las cuales piden los clientes, entre las más pedidas
están el venado, quetzal, cerro, arco, petate, las estrellas, muñecas, araña
y otros. En todos los tejidos hay variaciones de colores y figuras que
sólo pueden identificar fácilmente los que se dedican al tejido. El precio
de las piezas varía según la calidad del hilo y de las figura que se quieran.
En la elaboración de los productos se utilizan dos clases de hilos: el
alemán y el algodón, estos son distintos, tanto en calidad como en
precio.
El procedimiento para teñir
Por los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de años de
experiencia, las mujeres consultadas del área Q´eqchi´ nos informan que
para teñir los hilos de anaranjado, la corteza de encino es muy buena.
La corteza la cuecen y en el agua que queda remojan durante dos o
más horas los hilos y luego los asolean. También utilizan la cáscara del
zapote y el nance. El procedimiento es similar al anterior y produce, el
75
zapato un tinte de color café y el nance un tinte rojo.Algunas recuerdan
que los tintes naturales se usaban para teñir, morrales, ropa, cortes o
para los hilos.
También han oído sobre el uso de diferentes flores para producir
colores, pero lamentablemente no conocen qué flores se usan, sólo
saben que de las flores pueden conseguirse tintes rojos, anaranjados y
amarillos. De acuerdo a la experiencia que tienen, no utilizan fijadores,
sino solamente el colorante natural, los hilos los lavan con un jabón
natural conocido por la comunidad, el “wahuuch” o “coyol”, “chuupak”,
“yak”, “tz’inte’”.
En Alta Verapaz, aunque conocen el uso de los tintes naturales, no los
usan debido a la modernización e industrialización que está llegando a
Guatemala, tampoco ven que el Gobierno guatemalteco promueva el
trabajo de los textiles mayas, sobre todo, los conocimientos sobre la
producción y conservación de los tintes naturales.
“Los abuelos sí sabían producir algunos colores naturales como
también decían que no compraban jabón porque ellos los producían;
sin embargo este conocimiento ya no se transmitió a las generaciones
por diversas razones”, nos dijeron.
Dentro de la investigación en el área lingüística Q´eqchi´ encontramos
el uso de las siguientes plantas para la obtención de tintes naturales:
1. Jiquilete: Planta de hojas pequeñas,se encuentra en forma silvestre,
sin embargo está en peligro de extinción. Es de clima templado y
se utiliza más como planta ornamental. De ella se obtiene un tinte
color azul oscuro.
76
2. Frijol: A pesar de que del frijol se obtiene un colorante negro, se
usa únicamente como alimento.
3. Caoba (sutz’uj): Árbol de madera preciosa, se encuentra en
peligro de extinción. Su madera es muy apreciada en la fabricación
de muebles. Produce un tinte café rojizo.
4. Q’aninoq’: Raíz muy parecida al jengibre. Se encuentra en
Cahabón y en algunas aldeas cálidas de Carchá. Produce un tinte
amarillo.
5. Palo de pito (tz’inté): Árbol sagrado para los Ajq’ijab’, porque
utilizan sus semillas en el conteo del tiempo. Tiene hojas verdes y
las semillas rojas. La corteza es fina produce un tinte color beige.
6. Café: Se cultiva mucho en la región de La Verapaz, su uso es
principalmente como bebida, pero sus hojar se utilizan para teñir
ropa.
7. Corteza de aguacate: Se utiliza como medicina, pero produce
un tinte color rojo o café. Su semilla la utilizaban para pintar zapatos
y sombreros de color negro.
8. Achitillo o Q’amparaway: Árbol grande que se utiliza para
hacer leña. De su corteza sale un líquido anaranjado con el cual se
puede teñir hilo. El color es permanente y no sale aunque se lave
con cloro. Si se cuece, el agua que queda tiñe de amarillo los hilos
y el color también es permanente.
9. Q’iib’: Árbol que se usa especialmente en la construcción y para
el mecapal. De la corteza se obtiene un tinte amarillo.
10. B’olonyak: Planta cuyas hojas al ser machadas producen un tinte
negro o verde oscuro. También es utilizada como medicina por las
mujeres después del parto.
77
11. El achiote: Se usa como condimento, en Alta Verapaz se utiliza en
el Kaqik. También tiene usos medicinales. Del achiote se produce
un tinte anaranjado y café claro.
12. Nance: Fruta de la que se obtiene un tinte rojo.
13. Zapote: Fruta de la que se obtiene un tinte anaranjado.
La mayoría de las entrevistadas asegura que el uso de los tintes naturales
ya no se se practica por influencia de la modernización y las nuevas
tecnologías que han facilitado el acceso a nuevos colores e hilos; sin
embargo, en la aldea Chison, las mujeres están muy interesadas en y
experimentar con el uso de las plantas naturales para el teñido del hilo
y la ropa. Fue así como se preparó un demostración sobre el uso de
los tintes naturales la cual ayudó a entusiasmar y enseñar a las mujeres
Q´eqchi´ sobre el uso de estos tintes.
Actividad para la aplicación del tinte natural en la aldea Chison
Se utilizaron los siguientes materiales:
-Q’aninoq
-Q’iib
-Q’amparaway (achotillo)
-Jiquilete
-B’olonyak
-Cáscara de aguacate
-K’ojtul
78
Señoras de la aldea Chisón
La actividad dio inicio con el “q’aninoq” raíz similar al jengibre de la que
se obtiene un tinte color amarillo. El procedimiento consistió en moler
las raíces, colocarlas en un recipiente y luego de un tiempo remojar
un trozo de tela para ver de qué color se teñía. El resultado fue una
pedazo de tela teñida de amarillo. La actividad duró 30 minutos. En la
comunidad utilizan esta raíz como ingrediente para la masa del tamal,
incluso creen que la usan en la fabricación del “saborín” y el “bijol”. Sin
embargo, no la usan como colorante vegetal.
Fue muy interesante observar como el “q’aninoq” tiene la facilidad de
cambiar su color amarillo característico a otros colores con la simple
mezcla de un detergente, fue así como se obtuvieron tintes corintos,
anaranjados y rosados. Esta actividad permitió que las mujeres se dieran
cuenta de la riqueza de la naturaleza.
79
Tejedora de la aldea Chisón
También en la actividad se hizo uso de otras plantas de las que se
obtienen colorantes vegetales, esas plantas son:
La corteza del “q’amparaway”, planta que está desapareciendo en la
comunidad por las constantes rozas. De la corteza de esta planta se
consigue un tinte amarillo. En la aldea Chison la actividad consistió en
lo siguiente: Primero se puso a cocer la corteza de la planta durante
30 minutos. Se sacó la corteza y en el agua que quedó se sumergió una
prenda de vestir y se dejó dentro de la olla hasta que el agua enfriara.Al
sacar la prenda se pudo apreciar el color amarillo que había adquirido. Luego se lavó para ver si se desteñía, y se comprobó que el color queda
firme pues no destiñó ni se manchó. También se probó con la savia
del “q’amparaway”, este líquido tiñó la prenda que se usó de color
anaranjado sin pasar por el proceso de cocimiento de la corteza.
- El “q’iib’”, este árbol se usa para leña y para el mecapal, también se usa
para preparar un refresco. La corteza de este árbol produce un tinte de
color salmón pálido luego de haberlo cocido durante 20 minutos.
80
- El jiquilete, las hojas del jiquilete se muelen y se colocan en un recipiente
con agua, después se remoja la prenda durante unos 35 minutos, y se
obtiene un color verde oscuro; después de lavar la prenda el tono de
verde se aclara un poco.
-El “b’olonyak”, esta planta al machacarla se obtiene un colorante negro,
y cuando se cuece el tono que da es morado, las prendas tardan unos
25 minutos en teñirse. Sin embargo el tinte no se fija en los hilos y al
momento de lavarlos destiñe, por ese motivo hay que usar un fijador
de color.
- El “k’oj tul”, se machaca la punta del racimo de plátanos para obtener
una savia de color gris, se mezcla con jabón y queda un colorante
café rojizo. También se experimentó hirviendo la punta del racimo del
plátano, en esta ocasión el hilo se tiñó con un color beige bastante
firme que no cambió cuando se lavó el hilo a diferencia de cuando se
machacó. Para usar el “k’oj tul” como colorante vegetal es necesario
hervirlo duante una hora y se obtiene un tinte café claro o beige.
- La corteza de aguacate, se cuece durante 15 minutos y luego se coloca
el hilo dentro del agua por aproximadamente 20 minutos, de esta forma
el hilo toma un color beige.
En la aldea Chison, las mujeres se mostraron muy interesadas en el uso
de plantas como tintes naturales, también quisieron saber si podían
usarlos para teñir cera y elaborar candelas de colores para mejorar
sus ingresos económicos. De lo anterior se desprende la necesidad que
tienen las mujeres de las comunidades mayas de aprender y emprender
actividades para el desarrollo de sus familias y su comunidad.
81
Resultados obtenidos
en la comunidad Tz’utujiil
Las comunidades del área Tz´utujiil que fueron visitados, son San Juan la
Laguna y San Pedro la Laguna, en el departamento de Sololá. Las mujeres
entrevistadas tienen conocimientos sobre el uso de los tintes vegetales
en las prendas de vestir de su comunidad, y que se usaban antes de que
conocieran el hilo industrializado con colores químicos contaminantes.
En las dos comunidades visitadas, todas las mujeres se dedican y tienen
conocimientos sobre la obtención del hilo y la preparación del mismo.
Por ejemplo con el algodón, el cual lo preparan de la misma forma
que en otras comunidades: primero se aporrea sobre un pedazo de
cuero de venado o de otro animal para sacar las semillas. Luego, utilizan
el urdidor, que es un recibiente hondo como una escudilla, también
preparan el “saqkab’”, en el área Tz´utujiil se usa tierra blanca y en otras
comunidades, como en las Verapaces, utilizan ceniza. El “saqkab’” sirve
para dar movilidad a la urdimbre y mayor agilidad al movimiento de los
dedos de la mano.
El uso del tinte natural, en estas comunidades, es una tradición de
muchos años atrás, el problema que ha habido, como lo mencionan todas
las mujeres entrevistadas, es la importación de hilos, telas, colorantes,
maquinarias de otros países para ser vendidos. También se pueden
conseguir diferentes calidades y costos de los hilos. Otro elemento
que hay que tomar en cuenta es el tiempo que lleva la elaboración
y el costo de las prendas de vestir tradicionales de las mujeres y los
hombres. Por este motivo, muchos hombres han dejado de utilizar
sus trajes y en algunos casos y comunidades mayas, las mujeres están
dejando de utilizar sus huipiles.
82
En la actualidad, en San Juan la Laguna y San Pedro la Laguna se ha
retomado recientemente el uso del tinte natural para la elaboración
de diferentes prendas, como chalinas, chumpas, hamacas, bolsos,
cubrecamas, manteles, monederos, mochilas, perrajes, faldas, entre
otros trabajos que realizan las mujeres según la demanda del mercado
nacional.
Existen aproximadamente ocho grupos de mujeres organizadas que
trabajan en la elaboración y uso del tinte natural.
Una de las entrevistas, nos contó que ella fue la primera mujer que
empezó a utilizar plantas para teñir las prendas. Luego se fueron
incorporando más mujeres a quienes ella les enseñó sus conocimientos,
“entrené cerca de cien mujeres”, nos dice. Estas mujeres que aprendieron
el oficio se organizaron en un grupo. Nuestra entrevistada maneja
en estos momentos unas 25 mujeres tejedoras. Todos los grupos de
mujeres que entrevistamos nos informaron que tienen la visión –y la
misión también– de que con el uso de los tintes naturales puedan ganar
algo de dinero para ayudar al sostenimiento de su familia, la educación
para sus hijos y para apoyar a sus esposos.
Estas organizaciones tienen como un elemento en común que es el
buscar el bienestar de todas sus integrantes, pues todas colaboran con
los materiales, por ejemplo, salir al campo a buscar las plantas colorantes
o sembrar estas plantas en sus terrenos.También es responsabilidad de
todas traer los utensilios que se necesitan para elaborar el tinte, así
todas reciben la misma cantidad de hilo teñido, se reparten de forma
equitativa el trabajo que sale y las ganancias. Si por algún motivo alguna
de las integrantes de la organización no tiene que aportar negocia y
realiza trueques con las otras miembros del grupo para dar lo que le
corresponde.
83
Breve historia sobre el uso de
los tintes naturales
El uso y la práctica de la extracción de tintes naturales fue práctica
de los antiguos mayas y de otras culturas. En la cultura maya, el
tinte más conocido y utilizado fue el añil y la cochinilla. Estos eran
productos muy codiciados en la época de la Colonia. El añil fue uno
de los colorantes que facilitó escribir e impregnar la historia de las
culturas antiguas, principalmente la cultura maya, en murales, en piedra,
códices, grafitis y cerámica policromada, muestras de una expresión
artística de pintura y escritura. En estos trabajos artísticos se aprecian
los colores naturales que se usaban en la antigüedad. De esta herencia,
las siguientes generaciones han seguido estas huellas artísticas y en la
actualidad son practicadas por algunas mujeres mayas que utilizan los
tintes naturales para teñir sus tejidos elaborados en el telar de cintura,
otros los utilizan para teñir sus redes y otros usos comunes.
Observamos que el uso del tinte natural está dando un nuevo giro en
las comunidades mayas en Guatemala y se está revalorando. Aunque su
uso general en prendas de vestir o en atuendos ceremoniales todavía no
se está dando, pero el interés por el uso de colorantes vegetales ya se
está manifestando, lo que se necesita es asesoría técnica, instalaciones
adecuadas, y la búsqueda de mercados nacionales y extranjeros. Desde
la perspectiva de muchas mujeres entrevistadas, podemos apreciar que
los tejidos son: “Fuente de trabajos de muchas mujeres, no sólo para
mitigar el hambre sino para el desarrollo comunitario y, por qué no
decirlo, el desarrollo de Guatemala”.
84
De dónde se extrae
el tinte natural
Según fuentes testimoniales y demostraciones llevadas a cabo por
las mujeres Tz’utujila’, los tintes vegetales los extraen de las cortezas,
ramas y hojas de árboles, ramas, hojas y flores de arbustos y plantas
que históricamente son conocidos y comprobada su utilidad.Aunque el
proceso parece fácil, debe ser realizado con mucho cuidado y talento.
Por esto, en las comunidades, se reconoce y se valorizan los múltiples
beneficios que proporciona la naturaleza para la elaboración de los
tejidos mayas.
Procedimiento para la
extracción del tinte natural
Según las fuentes testimoniales y demostraciones realizadas con el
uso del tinte natural en su mayoría son mujeres. Como se mencionó
anteriormente, las mujeres están organizadas. De acuerdo al pedido
o el trabajo planificado por las mujeres, se deciden la cantidad de hilo
y los colores que se debe de utilizar. Luego se organizan por grupos
o por parejas para dividir las actividades que les corresponden a cada
grupito o pareja. Se distribuye la cantidad de elementos que deben de
traer cada grupo o pareja, como el caso de las plantas, las cortezas de
árboles, ramas y hojas, o ramas y flores. Uno de los puntos principales,
que debe de conocer y diferenciar los colaboradores es conocer bien
la fase de la luna, porque este es determinante, para buscar la planta o
lo necesario para obtener los colores. De acuerdo a la fase de la luna,
así se obtendrá la calidad de los colores que se requiere. Una vez se
tiene la materia prima, se procede a cocer en una olla de peltre, debe
hervir bien y pueda expedir su esencia. Cuando haya hervido durante
85
el tiempo que se cree conveniente, se empieza a enfriar un poco, luego
se va colando y exprimiendo bien a manera que va dejando el colorante
natural.
Luego viene el teñido del hilo. Lo primero que se hace es rodaja y
despedazar el tallo de banano, luego se pone en una olla de peltre, se
pone a hervir hasta que esté cocido y haya expedido todo su jugo, se
enfría un poco y luego se pone a colar hasta que no quede residuos.Ya
listo el líquido de captación se remoja el hilo blanco y se deja hervir
por una hora, cuando llega el último minuto, se saca del fuego, se enfría
y se empieza a colar. Este procedimiento sirve como un solvente para
teñir y no extingue el hilo o el tejido cuando se lave. Ya teniendo el
fijador y exprimido el hilo, éste ya se puede teñir con el color que se le
quiere dar, y tener en una olla de peltre aparte, se deja hervir por otra
hora más, cuando llega a su tiempo exacto, se enfría y se cuela despacio,
luego se pone a secar en un tendedero a la sombra a manera que se
va secando despacio y absorbe lentamente el color de la tinta natural.
Cuando ya se haya secado el hilo, se procede a lavar con jabón en agua
fría, se pone a secar y este sería la parte final y queda listo para su uso
en la elaboración del tejido.
Los colores encontrados y
utilizados en las prendas
Las plantas y los árboles además de proporcionarnos oxígeno, sombra,
resina, leña y otros beneficios para el ser humano; tiene nos brindan
la oportunidad de teñir nuestras prendas de vestir con colores
provenientes de plantas y árboles. Este es un beneficio grande y sagrado,
de un valor incalculable. Por eso es necesario rescatar, valorar y llevar
a la práctica los conocimientos ancestrales sobre los beneficios que la
naturaleza le brinda al ser humano y así ayudar al autodesarrollo de
86
las futuras generaciones. En las comunidades mayas del área Tz´utujill
se puede apreciar el compromiso de todos para su desarrollo, para se
deben organizar, solicitar apoyo técnico y capacitaciones para mejora
sus conocimientos.
En relación al uso de los tintes vegetales, las mujeres Tz’utujila’ de San
Juan la Laguna y San Pedro la Laguna, en el departamento de Sololá, nos
compartieron cuáles son las plantas que utilizan para la obtención de
tintes naturales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nance: color zapote (árbol)
Achiote: color zapote, anaranjado (arbusto)
Aguacatal rojo: café pálido, canela (árbol)
Sacatinta: azul en luna llena, en luna nueva es morado (arbusto)
Eucalipto: gris, amarillo (árbol)
Guayaba: gris, beige (árbol)
Pepita de aguacate: beige fuerte (semilla)
Llamo: café (árbol)
Cedro: color vino tinto (árbol)
Zanahoria: anaranjado (hortaliza)
Añil : azul
Pimienta: color verde aceitunado (árbol)
Cochinilla: rojo, pitahaya fuerte (higuera de tuna)
Palo de pito: crema, beige (árbol)
Metab’a’: color jade, verde (arbusto)
Amate: rosado (árbol)
Palo brasil: rosado (árbol)
Planta de espina chookom: negro ( rbusto espinoso)
Sacatinta con carbón: gris (arbusto)
Guachipilín: amarillo (árbol)
87
21. Chipilín: amarillo pálido
22. Cáscara de coco: color hueso, crema
23. Carbón: color negro o para sacar el color gris
24. El óxido. color canela
25. Palo de pito: color beige
26. Tronco de banano: fijador
27. Agua de nixtamal: fijador
28. Ceniza ceremonial: gris
29. Cochinilla: azul o celeste, depende de la combinación
30. Remolacha: color morado
31. Flor de muerto: café claro
88
Anexo
Anexo
K’ICHE’
Información no grabada: Las personas que no quisieron, que se
grabara la información son las siguientes.
Juana Tzoy: El café oscuro se obtiene remojando la corteza del
roble en agua durante 24 horas, luego se introduce la lana y se hierve
durante una hora, se saca y se seca. El mismo color se obtiene frotando
la pepita de aguacate en una tela, esto se impregna y nunca se descolorea.
Antes, para identificar algunas prendas de vestir, se coloca la pepita de
aguacate debajo de la tela y, para comprobar se escribe o se dibuja algo
sobre la tela con la pepita de aguacate abajo, deja un color café oscuro
que nunca más se borra.
Natalia Batz: el jiquilete se utiliza para obtener el color azul, no hay
necesidad de hervir, únicamente se remoja durante dos días un manojo
de ramas de jiquilete luego se introduce la lana o la tela blanca dentro
del bote y se remoja durante un día. Si se utiliza un poquito de ramas
de jiquilete también sirve para resaltar un poco el color de los cortes
viejos y se obtiene más claridad en los mismos.
Lucía Tamup: con la planta llamada llora sangre se obtiene el color
rojo, con el zacateamol se obtiene el color rojizo pero no me acuerdo
como se preparaba, mis abuelos lo hacían cuando yo tenía 11 ó 12
años.
Petrona Coxaj: con el tallo de banano se obtiene el color café
oscuro, es bastante fuerte esa planta, se corta un pedazo de tallo y
destila un líquido de color café, si esto cae sobre alguna tela, lo mancha
y nunca más se borra. Ahora si se quiere pintar una mayor cantidad de
lana entonces se hierve el tallo de banano y se introduce la lana dentro
del mismo. Algunas personas dicen que únicamente se remoja el tallo y
se introduce la lana o la tela blanca.
89
Listado de colaboradores:
1.Francisco Us
2.Pascuala Tambriz
3.María chingo Luis
4.Diego López
5.Catarina Chávez
6.Higio Lucas
7.Pascual Canil
Nombres de personas que no quisieron dar sus
apellidos
8.Micaela,
9.María
10.Juana
11.Sebastián
12.Miguel
13.Ana.
Lista de colaboradores Kaqchikel
1.Asociación de Mujeres Flor de Campo. Aldea Patzaj
2.Cecilia Zaput
3.Olga Martín Pérez
4.Marcelina Lorenzo Acalón
5.Angélica Sunun
6.Benita Sanic Calí
7.Julio Saj Raman
90
Lista de colaboradores Mam
1.Elvira Mendoza
2.Magdalena (Comadrona)
3.María Maldonado Velásquez
4.Francisco Jiménez
5.Cruz Sánchez
6.Francisco Jacinto Godínez
7.Manuela Díaz Jerónimo
Listado de colaboradores Q’eqchi’
Nombre
1. Carmen Yaxcal
2. José Choc
3. Rosa Ax
4. Amalia Sagui
5. Rosalia Choc
6. Sofía Chen
7. Carlota Chen
8. Romelia Chen Yaxcal
9. Concepción Chen Ax
10. Ingrid Mucú Chen
11. Cristina Pop Cholom
12. María Elena Cucul
13. Angelina Ich Paná
14. Victoria Chub
15. Margarita Chub Tiul
16. Rosalia Ich Paná
17. Angelina Cucul Cucul
18. Imelda Tzul Coc
Edad 42 39 68 39 16 50 35 24 40 15 27 19 16 20 27 15 20 23 Procedencia
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Chisón Carchá
Quixal Carchá
Quixal Carchá
Quixal Carchá
Quixal Carchá
Quixal Carchá
Quixal Carchá
Quixal Carchá
Quixal Carchá
91
19. Olga Marina Caal Tzi
20. Delfina Asig
21. Carolina Bin
22. Elvia Lisana Calel
23. Elvira Asig
24. Carmelina Cucul
25. Irma Yolanda Yat
26. Zoila Isabel Yat Cucul
27. Reina Amparo Yat
28. Juana Cho Quej
29. Sandra M.Yat Cucul
30. Florentina Tipol Cria
31. Marta Can
32. Amelia Ironias Tipol Caal
33. Candelaria Che
34. Luisa Che 35. Manuela Bulum Coy
36. Victor Xol
37. Angelina Xol
38. Olga Ax Chiquin
39. Dolores Cholom Cho
13
42
41
20
36
40
32
30
16
24
28
23
42
28
46
43
52
80
75
49
36
Lista de colaboradores Tz’utujiil
1. María Ajcac Ixtetela
2. Asociación Te’ Ixchel
3. Dominga Pérez Toc
92
Chiquixji Carchá
Tactíc
Tactíc
Tactíc
Pasmolón Tactíc
Tamahú A.V.
Barrio rio Bavo.
Barrio entre Ríos
Barrio Rio Bavo
Barrio entre Ríos
Barrio Villa Flor
Panjorna Sector II
Barrio entre Rios
Aldea Semila
Rosario Cahabón
Rosario Cahabón
Rosario Cahabón
Chaslau Cahabón
Chaslau Cahabón
Chiax Balamte
Chiax Balamte
Testimonio de Señora Tz’utujil: Dominga Perez Toc.
Parte de esta herencia ancestral, soy una mujer de una familia humilde, a
Dios gracias que me dio la vida en este mundo y a mi mamá que me educó
y me enseñó a trabajar, mi papá abandonó a mi mamá, pero mi mamá me
animó y me dijo: vete ellos son tus abuelos: tu abuela es Dominga Saq’ulib’al
y tu abuelo es Simón Coo’, ellos son los padres de tu papá, mi mamá se
llama Dominga Toc Kajbox y mi abuelo se llama Francisco Toc y mi abuela
es Micaela Mendoza Kajbox, ellos son mis abuelas y abuelos quienes me
vieron y me educaron. Mi mamá se casó con otro, pero pensando muy
bien es un buen hombre, porque me pegaba cuando no obedecía, me ponía
penitencia y me hincaba. Pasó todo eso, crecí y entonces mi mamá empezó
a enseñar mi trabajo, empecé a trabajar el tejido. Mi mamá me dijo, ¡hija!
haga esta faja solo así aprenderás, pero cuando no hacia bien el tejido,
me salía torcido, mi mamá me pegaba de las manos, me corregía y me
enseñaba. Luego empezó a enseñarme desde que se empieza a preparar
el tejido, popo a poco empecé a trabajar y hasta aprender algo, luego me
dijo: ¡ahora trabaje sola! fue a traer mis palos, keemo’ o tejedor, ruch’ekeem
o palo vestidor inferior, tzaqaaj o enjillo, k’iraaj o patrón del tejido, tzutzu’ o
terminador, k’ala’ o bastidor superior, choko’yib’al o tramador, ruq’iinool o
lanzador de hilo, aaj o medidor de la anchura del tejido sostenido por dos
ch’uut o clavos en las orillas del tejido y el yuqu’ o cordel que sostiene de un
lugar inclinado y a posición de la trabajadora; Allí tienes tus herramientas
ahora empiece a trabajar. Fue así como empecé a trabajar y aprender,
eso fue a mis ocho años de edad. Cuando ya aprendí a tejer, poco a poco
empecé a trabajar como mozo, eso fue a mis 12 años, me pagaban cuatro
centavos sin importar mis sacrificios. Cuando crecí y ya tenía 18 o 19 años
siempre tejía. Vino mi abuela y me dijo: hija tome tu hilo, trabaje sobre el
tejido, me dio dos libras de hilo rojo, dos onzas de blanco, azul, verde y
amarillo, trabajé el güipil del lugar, y pude reproducir mi materia prima y
las prácticas del todo el proceso del tejido, me enseñó mí difunda mamá. Yo como parte de una familia humilde y pobre, pero que gracias a Dios y
a este bendito trabajo, me da de comer hoy en día.
93
Bibliografia
Bibliografía
1. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala Comunidad Mam, Qo
Xnaq’tzan Ti’jo Kyaje Tumel Qyolb’il Mam, (Pp. 31).
94