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INTRO
La cosmetología moderna depende mucho de
la química, para cambiar la estructura interior
y exterior del cabello. Para conseguir así los
estilos deseados. Es esencialmente una ciencia
que trata una sustancia, sus cambios y la forma
por la cual se puede transformar. La química en
la peluquería proporciona los cimientos en base
a los cuales, se formulan todos los productos
para los cuidados del cabello.
La composición del cabello y sus propiedades
bioquímicas, biológicas y físicas, aspecto,
textura, composición, etc. el uso final del
producto, para lavar, acondicionar, teñir,
permanentar o fijar el peinado, todos estos
factores juegan un papel importante en el
desarrollo de cada producto y su aplicación.
La cosmetología es el método de cambiar
la estructura interior y exterior del cabello.
Es importante saber y entender como los
productos pueden cambiar el cabello: liso en
rizado, moreno en rubio, castigado en cabello
sano. Es importante saber las causas principales
y porque se estropea el cabello.
Abusos químicos (tintes, decoloraciones,
out colors, moldeados) Mecánicos (aparatos
térmicos: secadores, planchas, tenacillas)
Ambientales (clima, sol, polución) En el caso que
se dañe el cabello todo se puede minimizar con
el producto adecuado, siendo imprescindible un
diagnostico correcto.
CABELLO Parte Interna
Composición
El cabello químicamente esta formado
principalmente por dos proteínas:
Melanina
(Producida por una célula denominada
melanocito) Pigmento de color negro o pardo
negruzco que se halla en ciertas células. Actúa
como pigmento y aporta al cabello su color
natural.
Queratina
(Producida por una célula denominada
queratinocito) El cabello es una extensión de la
piel y esta compuesto por queratina.
La queratina es una proteína que se encuentra
en la piel.
Queratina dura
Esta compuesta por aproximadamente el
51% de carbono, 7% de hidrogeno, 18% de
nitrógeno, 5% de azufre y 19% de oxigeno. Las
proteínas nutren el cabello al ser transportadas
por los vasos sanguíneos.
por el nombre de cadenas de polipéptidos. Los
puentes de hidrogeno y la cistina componen
el cortéx del cabello, o capa media. Cuando
se rompen los puentes cistinicos y estos se
alteran ocurren cambios químicos. Lo mismo
pasaría con los puentes de hidrogeno. Durante
los servicios técnicos (permanentados) que
podemos realizar en el salón de peluquería,
las cadenas de polipéptidos se rompen y se
transforman.
Puentes de hidrogeno
En los procesos de secado y una vez el cabello
esta mojado los puentes se rompen y se vuelven
a unir, con nueva forma, una vez lo secamos.
Puentes de desulfuró
Estos puentes cambian su forma en un proceso
químico (liquido de permanente o reductor) de
un moldeado o permanente y un molde, estos
se rompen y adquieren una nueva forma, que es
fijada en el proceso de neutralizado (fijador). Es
importante que en el proceso de permanentado
o desrizado, el neutralizado se trabaje con
minuciosidad, pues este nos fijara la forma
definitiva.
Molécula
Molécula es la unidad más pequeña de
cualquier compuesto. Dos átomos o más,
fusionados químicamente, forman una molécula.
Estos átomos están unidos o conectados por
cadenas, para que las moléculas del cabello
crezcan, son necesarias substancias orgánicas
Llamadas aminoácidos. Un cabello sano tiene
18 o mas aminoácidos.
Aminoácidos
A nosotros nos conciernen principalmente dos
aminoácidos:
Cistina
Aminoácido que contiene azufre y que se
halla en muchas proteínas, importante en las
ondulaciones de los cabellos permanentados.
Lirosina
Importante en la pigmentación del cabello.
Cadenas de polipéptidos
Debajo del cuero cabelludo se forma el cabello,
los aminoácidos se unen para formar proteínas.
Esto ocurre paralelamente a unas reacciones
químicas que producen eslabones proteínicos
que están sujetos por puentes. En el cabello
los puentes son de cistina, también conocidos
como desulfurados o de hidrogeno. Cuando se
acoplan, estos puentes y eslabones se conocen
Folículo piloso (1)
Cada tallo de cabello sale de una abertura de
la piel o poro, el folículo también recubre la
raíz. Los folículos son cavidades alargadas en
forma de bolsillos. Dos glándulas, la apocrina
(sudorípara) y la sebácea (grasa) están muy
cerca del folículo. Estas glándulas desembocan
en el folículo por pequeños canales.
Glándula sudorípara (2)
Las glándulas sudoríparas son las responsables
de mantener la temperatura del cuerpo también
aportan otras características como la hidratación
y el p.h de la capa cornea.
Glándulas sebáceas (3)
Una glándula es un grupo de células que eliminan
impurezas de la sangre, las cambian y las segregan
a otras partes del cuerpo, para usar otra vez o
eliminarlas del cuerpo como residuos (sudor).
Músculo erector
El músculo erector se sujeta al folículo piloso por
debajo de las glándulas sudoríparas y sebáceas.
Cambios de temperatura en la piel hacen que el
músculo se contraiga segregando sebo (grasa)
dentro del folículo para lubricar el cabello y el
cuero cabelludo.
Fase telogena
En esta fase el cabello se denomina claviforme,
porque su terminación tiene forma de clavo. El
bulbo ya no existe y además el folículo tiene la
mitad de su tamaño. Esta es la fase de la caída
Y suele durar 2-3 meses. La alopecia
androgenetica, alopecia seborreica o calvicie
común, a estas tres denominaciones se la
conoce y se definen como la perdida progresiva
del cabello, siendo una manifestación fisiológica
que se presenta en la mayoría de los hombres y
también en muchas mujeres.
Motivos de caída
Bulbo y papila
Hasta ahora, hemos seguido el cabello hacia atrás
desde el tallo, que sale al exterior, hasta el folículo
piloso. Las glándulas sebáceas y el músculo erector
están en la parte alta del folículo piloso. El cabello
nace en la dermis (la capa de piel por debajo de la
epidermis o superficie). La papila contiene los vasos
sanguíneos y los nervios imprescindibles para
formar el cabello y mantener su crecimiento.
Células melanocitas
Las capas media y alta del bulbo contienen las
células que sintetizan la melanina (pigmentación)
y las que sintetizan la queratina dura, la base
química del cabello.
El crecimiento del cabello
El proceso de la formación de la queratina dura
es lento. Las células empujan a las mas viejas
y hacen crecer el cabello.cuando la queratina
blanda se exterioriza a través del floculo, pierde
agua y se endurece, formando así el tallo.
La caída del cabello
Casi todos los folículos pilosos presentan una
actividad cíclica, que dura aproximadamente
7 años. El cuero cabelludo consta de unos
100.000-150.000 cabellos.Diaramente crece
aprox. unos 0.45 mm, algo menos en los hombres
que en las mujeres. La barba crece unos 0,28 mm
El ciclo capilar en tres fases
Fase anágena
Esta fase el cabello se encuentra en estado de
crecimiento activo, las células se multiplican
rápidamente en la pápila dermica. Este periodo
suele durar entre 3 y 6 años, en la mujer es
superior al hombre.
Fase catagena
En esta fase no existe crecimiento y la papila
dermica disminuye su tamaño y suele durar
entre 3 y 4 semanas
Genética
Individuos y razas propensos a la calvicie por
causas hereditarias vinculada directamente al
código genético y depende de la estimulación
de los folículos genéticamente predispuestos
por los andrógenos.
Circulatoria
Se a comprobado que hay una circulación
sanguínea disminuida a nivel de cuero cabelludo
lo que conlleva un menor aporte de sangre
y de nutrientes necesarios para un correcto
funcionamiento de los folículos capilares. Esto
demuestra que la utilización de cepillos mejora
la circulación sanguínea al presionar con sus
púas el cuero cabelludo.
Seborreico
A las personas afectadas por calvicie común se
presenta un notable aumento de la secreción
sebácea.
Hormonales
Un estimulo andrógeno sobre la secreción
sebácea, por parte de los androgenso. Este
estimulo produce la testosterona que penetra en
la célula y se transforma en dehidrotestosterona
por la presencia de la enzima 5-alfa-reductasa.
En la aparición de la calvicie, lo primero que llama
la atención del paciente, es el aumento de la caída
del cabello en especial con el lavado y el peinado.
Caída de 25 cabellos al día
Cabello con buena salud
Caída de 25 a 60 cabellos al día
Caída normal
Caída superior a 60 cabellos al día
Caída excesiva
Un signo muy indicativo de la aparición de la
alopecia, el reemplazo del cabello, normalmente
desarrollado, por otro cada vez más fino (vello).
Este proceso suele comenzar a los 20 años en
los hombres y 25 años en la mujer. El número
de cabellos en la fase telógeno (fase de caída)
aumenta y el número de cabellos en la fase
anágena (fase de crecimiento) disminuye.
EL CABELLO Parte Externa
Estructura
La estructura del cabello se divide en dos
zonas fundamentales. La raíz (área interna),
que no afecta al proceso de coloración o
permanente, y el tallo (área externa), que vemos
y manipulamos. Esta a su vez se divide en tres
partes:
Raíz
Se entiende por raíz la zona del cabello más
próxima al cuero cabelludo.
Medios
Es la extensión de cabello que hay entre la raíz y
la punta.
Punta
Es la parte final del cabello y la que se muestra
mas desgastada.
El tallo del cabello se queratiniza al salir al
exterior por un proceso de oxidación. Al
tomar contacto con el oxigeno, se queratiniza
definiéndose su dureza y elasticidad.
Capas
El cabello está compuesto por tres capas:
Cutícula
Compuesta exclusivamente por queratina.
Está formada por un número que oscila entre
6 y 10 capas de células córneas (“escamas”),
encargadas de proteger el cabello de los
agentes externos. Estas capas a su vez están
unidas por una membrana llamada “cell
membrane complex” o cemento intercelular
confeccionado básicamente por proteínas. Que
cuando se abren son parecidas al fuelle de un
acordeón.
Córtex
Es la capa más voluminosa. En ella se encuentra
la melanina, dispuesta en forma de pigmentos
granulados o difusos, que dan color al cabello
natural. En el cabello oscuro predominan los
pigmentos granulados y en el rubio los difusos. La
gran variedad de tonos y matices que existen en
el color natural aporta infinitas combinaciones en
proporciones de mezcla entre unos y otros.
Médula
Es la parte más interna del cabello y no
interviene en los procesos de color u
ondulación.
La Hidratación Del Cabello
La queratina es una proteína que se encuentra
en la piel y la podemos encontrar de dos
maneras distintas. Queratina blanda y dura.
La base química de la queratina dura esta
compuesta por aproximadamente el 51% de
carbono, 7% de hidrogeno, 5% de azufre y 19%
de oxigeno las proteínas nutren el cabello al ser
transportadas por los vasos sanguíneos
La porosidad del cabello viene determinada
por la cantidad de humedad que puede ser
absorbida por las capas de la cutícula por lo
tanto que ha perdido agua por distintos motivos
en general por trabajos químicos. Es importante
aportar principios activos que puedan aportar
nutrientes o compensadores de la queratina
aplicada con calor húmedo que ayuda a
penetrar mucho más el producto.
La elasticidad del cabello o flexibilidad es la
capacidad que tiene para estirarse más allá de
su longitud habitual. Las moléculas de queratina
por su forma en espiral o muelle puede alargarse
sometidas a estiramiento hasta un 20% cuando
el cabello esta seco y hasta un 100% cuando el
cabello esta mojado. El cabello seco con buena
elasticidad debería estirarse hasta un 20% de
su largo sin romperse y en mojado un 40%. Los
productos que se emplean en el cabello nos
marcaran el p.h acido o alcalino afectándolo de
manera positiva negativa.
La escala de p.h va normalmente del 0 al 14 con
un nivel de 0 hasta 7 clasificado como acido y
del 7 al 14 alcalino y el 7 seria neutro.
Los tratamientos y las grasas del cabello les
dan su p.h original por lo tanto dependerá
directamente de lo que pongamos encima
partiendo de una media de los productos que
nos ponemos en general el promedio de p.h en la
superficie es de 4,5 a 5,5 por tanto diremos que
es ácido y siempre crecerá mejor en un medio
ácido una excesiva exposición a un medio alcalino
(amoniaco) podría eliminarlo al perder la cohesión
de las moléculas de queratina quedando así débil,
y quebradizo. El cabello que es permeable tiene la
capacidad de absorber substancias, esto se debe
a al facilidad con que la queratina retiene todos
los componentes aplicados sobre el y el grado
porosidad que tiene tengamos presentes que a
mas poroso mas permeable.
Principios activos como el acondicionador
cationico tiene la capacidad de adherir las zonas
mas dañadas reparar la estructura capilar. El
aguacate y la papaya devuelven la hidratación
a la parte interna del cabello. El aceite de argan
tiene altos contenidos de vitamina E Refuerza
el cabello dándole brillo y suavidad aparte de
nutrir el cuero cabelludo. Los aceites vegetales
restauradores más importantes de de la película
lipidica del cabello son: Jojoba, cártamo, girasol,
sésamo, babasú, oliva, pepita de uva.
Un cabello sano puede soportar antes de romperse
un peso de entre 60 y 100 gramos a diferencia
de los asiáticos que pueden aguantar hasta 110
gramos y los africanos hasta 40 gramos
LA COLORACIÓN
Diagnostico
La realización del diagnostico sobre el estado
general del cabello y del cuero cabelludo es
vital para obtener un resultado de éxito en la
coloración y en cualquier trabajo técnico que
iniciemos sobre el mismo.
Cabello
Es imprescindible determinar el color base del
cabello, si es un cabello teñido recientemente nos
fijaremos en las cejas que son siempre un tono
mas oscuras. También debemos observar el reflejo
natural a contra luz y tener en cuenta el reflejo
dominante para potenciarlo o neutralizarlo.
Para poder determinar hasta que punto el cabello
es natural o teñido. Aplicaremos en la zona
posterior de la cabeza un poco de decoloración
con oxidante bajo (10 vol.), protegeremos con
aluminio y lo dejaremos 5 minutos. Seguidamente
observaremos la cantidad de color existente
en al cabello y si es natural o teñido. Tengamos
presente que la cliente puede ser poco objetiva
al hablarnos de su color y no podemos arriesgar
nuestro diagnostico.
Localización, densidad y longitud, porcentaje
de canas grado de porosidad, así como la
procedencia, si es nórdico, asiático, caucásico,
serán factores de especial interés.
Cuero cabelludo
Comprobar el estado de la piel observando su
color es imprescindible. Si ésta aparece de un
color blanco, las condiciones para proceder a
la tinción son óptimas, pero si por lo contrario
se aprecian síntomas de irritación, rojeces,
heridas etc, nos advertirá que el cuero cabelludo
muestra un cierto grado de sensibilidad.
Pruebas de sensibilidad
Es importante realizar un test con un color
muy oscuro (moreno) y tener en cuenta que
las causante de la reacciones alérgicas son las
“moléculas colorantes”, por lo tanto debemos
realizar un test de sensibilidad con coloraciones
que incorporen el máximo de moléculas
colorantes distintas (azules, rojos, amarillos,
naranjas, violáceos) teniendo en cuenta que
el color mas oscuro (moreno) incorpora mas
moléculas colorantes. Se debe aplicar en la
parte interior del antebrazo y si no es posible
aplicaremos en la parte trasera de la oreja
y esperaremos 24 horas para comprobar
su tolerancia. En el caso de apreciar alguna
anomalía en la piel, no es aconsejable continuar
con la coloración.
El color de la piel y él cabello se debe a tres
tipos de melanina
Eumelanina
Proporciona los colores oscuros entre el negro y
el castaño.
Feomelanina
Origina los colores entre el castaño claro y el
rubio platino.
La intensa coloración roja de las personas
pelirrojas se debe a la presencia de un tercer
pigmento.
Tricosiderina
Se trata de un pigmento derivado de la
feomelanina con un alto contenido en hierro.
Este pigmento suele estar presente también en
el cabello de las poblaciones: “africanas, sudamericanas y asiáticas.” Algo que descubren
estas personas cuando intentan decolorarse
el cabello y es que adquiere una coloración
amarillo-anaranjado.
Cada persona produce un tipo de melanina,
si bien la mayoría combinan los tres tipos.
La producción de uno u otro pigmento y su
cantidad es de carácter hereditario. La melanina
protege tanto el cabello como a la piel de las
radiaciones solares. Los cabellos oscuros
tienden a alterarse menos que los claros, ya que
la melanina cuando se oxida pierde el color que
le caracteriza y se aclara.
Los cabellos africanos están formados por un
20% de melanina aproximadamente, y el resto
de su composición es queratina (proteína),
lo que explica la mayor dificultad de aclarar
cabellos oscuros frente a cabellos claros.
Color del cabello
Pigmentos presentes
Negro Intenso
Eumelanina*
Marrón oscuro
Eumelanina
Marrón claro
Feomelanina
Rubio
Poca feomelanina
Castaño
Eumelanina+tricosiderina
Pelirrojo
Tricosiderina
Blanco
Casi sin pigmentos
Albino
Sin pigmentos
* Eumelanina+tricosiderina en algunas razas
Colorea el cabello
La técnica del color ha ido evolucionando con
el tiempo y hoy la coloración del cabello no solo
se ha convertido en un fenómeno estético sino
que en muchas ocasiones llega a ser la forma de
comunicar socialmente nuestra manera de ser o
nuestra personal visión de la moda.
Un optimo trabajo de coloración debe, sobre
todo, embellecer y el color del cabello ha de
estar en perfecta armonía con el tono de la piel,
ojos, e incluso con la propia personalidad, pero
para considerarlo verdaderamente profesional
debe conjugar técnica y moda.
El color es el servicio más técnico que un
salón de peluquería puede ofrecer, y el dominio
de esta técnica permite no solo modificar el
tono natural o cubrir las canas, sino también
experimentar con todas las variaciones de
“tendencias moda” que proporciona su dominio
y conocimiento. La máxima importancia para
la elección del color es determinar el tipo de
cabello. Exponemos a continuación las distintas
topologías de cabello y las diferentes soluciones
sobre cada caso, de forma generalizada.
Cabello caucásico
No tiene muchos problemas al colorear el cabello
y en la mayoría de casos el resultado es óptimo.
Cabello nórdico
Si bien es la base ideal para la coloración de tonos
claros sobre la aplicación de tonos oscuros y rojos,
puede alterarse quedando un tono mas claro.
Como solución se recomienda aplicar un tono de
color con base más oscura a la deseada.
Cabello asiático
En este tipo de cabello la “tricosiderina”puede
alterar su resultado final derivando a tonos
rojizos y dorados intensos, siendo mas difíciles
de aclarar. La solución está en utilizar una base
más clara y en los tonos naturales mezclar con
reflejo ceniza (azul-verdoso) y neutralizar así el
reflejo dominante (naranja-rojizo).
Cabello afro
Este tipo de cabello, en apariencia fuerte,
también tiene presencia de“tricosiderina “pero
a diferencia del cabello asiático la forma de
obtener un buen resultado es, en los tonos
cálidos aplicar el tono deseado y en tonos fríos
aplicar el mismo tono con matizador ceniza.
Elección del color
Una vez determinamos el color deseado
y teniendo en cuenta las particularidades
del cabello, pasaremos a elegir el tinte,
considerando si el trabajo que a de realizarse
es de aclarar el color base o es de oscurecer,
así sabremos cuántos tonos de diferencia hay
entre el color inicial y el color deseado, lo que
conocemos por tonos de aclaración.
Elección del oxidante
La elección correcta del oxidante dependerá en
gran medida del resultado que quiera obtenerse
al final de la coloración. Es importante conocer
el grado u porcentaje de volumen de oxigeno
que contiene para conseguir cobertura, brillo,
intensidad y duración del color.
Las leyes básicas de la coloración indican que:
MAYOR VOLUMEN
MAYOR VOLUMEN
MENOR VOLUMEN
MAS INTENSIDAD
Conocer las distintas funciones del oxidante y
sus grados, ayuda a realizar la elección correcta.
Oxigenada
Aclara
10 volúmenes
máximo 1 tono
20 volúmenes
máximo 2 tonos
30 volúmenes
máximo 3 tonos
40 volúmenes
4-5 tonos en súper
aclarantes y 8 tonos con
decoloraciones
Tabla de aclaraciones utilizando 30 volúmenes
como ejemplo y sobre base natural.
1 tono natural
4
2 tono natural
5
3 tono natural
6
4 tono natural
7
5 tono natural
8
6 tono natural
9
7 tono natural
10
Los resultados de los tonos de aclaración en
cabello natural siempre variaran dependiendo
del volumen de oxidante que se aplique.
gracias a lo cuál no desaparece con el tiempo
ni por la acción de los lavados ni de los agentes
externos (luz solar, aire, contaminación, etc.)
Una ley importante en la coloración es que:
Tinte sobre tinte no aclara, es decir sobre un
cabello oscuro, no se puede aclarar el cabello
con otro tinte mas claro.
La coloración permanente o tinte, contiene en su
formulación precursores del color y amoniaco.
Las cinco formas más comunes utilizadas para
cambiar el color del cabello natural o teñido son:
Coloración permanente o de oxidación
Coloración sem.permanente o baja oxidación
Coloraciones tono sobre tono
Decoloración
Extracción de pigmento por parte del reductor
Otras técnicas para cambiar el color del
cabello
Coloración temporal: Champú color, Mascarilla
Color, etc...
Coloración vegetal: Henna, Camomila
Coloraciones metálicas: Coloraciones residuales
La coloración permanente
La coloración permanente o de oxidación, y sus
características fundamentales son la máxima
fijación del color, tiene la propiedad de penetrar
y fijarse directamente en el cortex del cabello,
Precursores del color
Inicialmente son moléculas colorantes incoloras
que al entrar en contacto con el agua oxigenada
reaccionan entre ellas para dar lugar al
desarrollo de los distintos tonos. Por lo tanto se
produce una reacción de oxidación en el interior
del cabello que transforma los precursores del
color en moléculas coloreadas. Además, estas
nuevas moléculas adquieren un tamaño superior
al inicial, de manera que una vez dentro de la
fibra capilar, no podrán salir y así podrán aportar
mayor duración al teñido.
Amoniaco
Es un GAS que se disuelve fácilmente en el
agua y esta compuesto por una combinación
de nitrógeno e hidrogeno tiene la propiedad de
hinchar la fibra capilar levantando ligeramente
sus escamas lo que permite la penetración
de los colorantes. Es el encargado, por un
lado de proporcionar el p.h. adecuado para
potenciar las reacciones de oxidación entre los
precursores del color y el oxidante, por otro lado
provocar el hinchado del cabello para que se
habrá la cutícula y así facilitar la penetración de
los colorantes y es capaz de desastibilizar los
enlaces que mantienen la queratina en su forma
compacta, aumentando el diámetro de la fibra
capilar levantando así las escamas de la cutícula.
Decoloración y coloraciones simultáneas
Junto con el aporte colorante, propio del tinte,
se produce una decoloración de la melanina
natural del cabello, provocada por la acción
del agua oxigenada, lo que permite conseguir
coloraciones uniformes y tonalidades mas claras
que la inicial.
Podemos asegurar que los primeros 15 minutos
se utilizan para decolorar la melanina y el
tiempo restante para desarrollar las moléculas
colorantes que el tinte incorpora. Aunque
algunas tinturas de nueva generación lo
puedan realizar de manera simultanea es decir
que al mismo tiempo que la melanina natural
es destruida se desarrollan las moléculas
colorantes del tinte.
En las tinturas súper-aclarantes se entiende que
el tiempo de destrucción de la melanina natural
se alarga hasta los 30 minutos y los 15 minutos
restantes son para incorporar el matiz de los
reflejos no deseados.
Los dos elementos necesarios para el proceso
químico de teñido son la crema colorante (tinte)
y el agua oxigenada (oxidante).
Que incorpora la crema colorante:
La base incorpora y da soporte al perfume,
moléculas colorantes y amoniaco que es la
encargada de definir la característica de la
tintura, gel, líquido o crema.
Moléculas colorantes:
Aportan el color definitivo al cabello Amoniaco
o Monoetanolamina (en coloraciones sem.permanentes): Ayuda a abrir la cutícula del
cabello y a desarrollar las moléculas colorantes.
La emulsión de la tintura es una operación que
consiste en despegar la mezcla de colorante
del cuero cabelludo y del cabello a través de
movimientos circulares con las yemas de los
dedos. Siempre con la dirección ascendente de
punta a raíz, tenemos que tener presente que
la cutícula del cabello esta siempre orientada
hacia las puntas y para conseguir una mejor
penetración aplicaremos siempre el color en
contra. Una vez despegado el color se añade
un poco de agua templada para facilitar la
eliminación del producto.
El agua oxigenada es el elemento que libera el
oxigeno, es inestable y se descompone en agua
y oxigeno. El valor del peroxido de hidrogeno
se expresa en porcentajes de peroxido puro o
en volumen de oxigeno, ejemplo: 20 volúmenes
(6% concentración de peroxido de hidrogeno) 30
volúmenes (9% de concentración de peroxido de
hidrogeno), 40 volúmenes (12% de concentración
de peroxido de hidrogeno). Tiene una doble
función durante la coloración del cabello. Es la
encargada de que los precursores del color se
oxiden y reaccionen entre ellos dando lugar a
las moléculas colorantes, y es la responsable
de la decoloración de la melanina natural del
cabello. Se presenta en forma de cremas en
diferentes concentraciones. Es importante tener
en cuenta que la cantidad de agua oxigenada
que se necesita para desarrollar el color es
de unos 8 volúmenes y el resto se utiliza en la
decoloración del color natural (melanina). De aquí
se desprende que un mismo tinte mezclado con
dos concentraciones distintas de oxidante, en
distintas aplicaciones, nos proporcionará el mismo
color pero con profundidad de tono distinta,
dependiendo del nivel de decoloración que se
alcance respecto al pigmento inicial del cabello.
Al mismo tiempo que se tiñe el cabello
gracias a la acción del agua oxigenada se
decolora la pigmentación natural o propia con
lo que se consigue el afortunado efecto de
decolorar la tonalidad preexistente y colorear
al mismo tiempo con el tono deseado gracias
a ello se pueden conseguir tonalidades poco
influenciadas r el propio color de fondo e
incluso coloraciones mas claras que la de
partida además los tonos conseguidos son mas
luminosos limpios e igualados.
Lavado PRE-color
Una vez elegido el champú adecuado nos
aplicaremos en la palma de la mano la cantidad
necesaria.
Realizando el lavado en cuatro pasos. Nos
garantiza un trabajo eficaz en tan solo cuatro
movimientos. Una vez finalizado el segundo
lavado realizaremos un masaje circulatorio, este
masaje será muy importante para relajar el cuero
cabelludo. Todos los movimientos se realizaran
de manera circular y con la yema de los dedos
para no dañar el cuero cabelludo con las uñas.
Cuando lavemos un servicio técnico siempre
utilizaremos guantes.
Importante
Un buen lavado nos asegura el éxito en el
peinado.
Masaje post-color
Los movimientos serán circulares y lentos. No
dejaremos de tocar el cuero cabelludo, con
las yemas de los dedos, durante el masaje y
al hacer cambio de zona. El masaje circulatorio,
se realizara con el champú depositado en
el cuero cabelludo. Será muy indicado para
reactivar y resolver todo tipo de disfunciones.
Coloración sem.-permanente
La numeración de los tonos es necesaria para
trabajar con cualquier línea de coloración y para
facilitar su uso. Se utiliza un sistema numérico
para identificar las alturas de tono y los matices
Ejemplo 7/43 el primer número corresponde al
nivel del tono y los dos siguientes a los matices.
Tono Standard
Matiz Standard
Negro
Ceniza (verde)
Moreno
Irisado (violeta)
Castaño oscuro
Dorado (amarillo)
Castaño medio
Cobrizo (naranja)
Castaño claro
Caoba (rojo)
Rubio oscuro
Rojo intenso
Rubio medio
Marron tabaco
Rubio claro
Rubio muy claro
Rubio platino
Un resultado correcto de coloración debe
estar perfectamente equilibrado:
El 50% por ciento o presencia mas importante
de color a de pertenecer al primer número o
altura de tono.
El 35% del segundo número y primer reflejo en
importancia indica el reflejo dominante en el color.
El ultimo número y segundo reflejo es el mas
suave de los tres y su presencia en el total del
color es de un 15% cuando coincide que los dos
números de reflejo son iguales podemos decir
que tenemos 50% de base y 50% de reflejo.
moléculas de
colorante adheridas
a la cutícula, córtex y
médula del pelo
La coloración sem.-permanente o de baja
oxidación aún sujeta al mismo proceso
químico que la coloración permanente solo se
diferencia por respetar mas la fibra capilar y no
contener amoniaco, sino un derivado como es
la “monoetanolamina “. Por otra parte emplear
oxidantes más suaves de 5-10 volúmenes no
poseen capacidad de penetrar en el cortex
del cabello. Esto implica una menor fijación
del color (molécula colorante), y una menor
duración, pero una mayor protección de la
estructura capilar interna y externa del cabello.
La coloración sem.-permanente contiene
colorantes y monoetanolamina. El colorante
de la coloración- semiermanente esta formado
por una mezcla de precursores del color y
colorantes. Estos últimos poseen ya color
inicial, por lo que no precisan de una reacción
de oxidación para desarrollarse. Generalmente
además, son moléculas de menor tamaño, cuya
fijación (no penetración) en el cabello es solo
temporal. La monoetanolamina al igual que el
amoniaco proporciona un p.h adecuado para
que se produzcan las reacciones de oxidación
de los precursores del color. Pero al tratarse de
una base más débil, no tiene la capacidad de
hinchar el cabello para que se habrá la cutícula.
Este efecto es el que reduce la penetración
de los colorantes y por tanto, también su
resistencia a los lavados.
Coloración tono sobre tono
En este caso no se produce la decoloración del
pigmento natural del cabello (melanina), ya que
el oxidante no interviene y tampoco interviene el
amoniaco o derivados. Por lo tanto solo integran
la formula una concentración muy importante
de moléculas colorantes especiales. Para este
tipo de coloraciones altamente estructurantes
y suavizantes, habitualmente se emplea en los
casos de regeneración del color tanto en cabello
teñido como en cabello natural. Debido a esto el
resultado final se verá influenciado por el color
de base del cabello (de ahí el conocerlos con el
nombre de “tono sobre tono”.
Coloración temporal
En este tipo de coloración, que se elimina
en un lavado se utilizan colorantes de mayor
tamaño, es por ello que no penetran en el cortex
y se quedan fijados en la cutícula. Se emplea
principalmente para reavivar un tono, aportar
matiz al cabello o neutralizar el tono amarillo
(acción de matizar).
Coloración vegetal
El color vegetal mas usado es la henna. contiene
un tono rojo-anaranjado. Sobre cabello blanco
tiende a naranja rojizo. Los ácidos como el
vinagre, acentúan el rojo, los alcalinos, como el
bórax, suavizan el rojo.
eliminar de forma selectiva, es decir sin
decolorar la melanina natural, por medio de un
agente reductor. Es la aclaración exclusiva para
cabello teñido y que nunca afectara al cabello
natural. Lo aplicaremos sobre el cabello teñido
y nos arrastrara el tinte incluso en un cabello
negro teñido. Aplicaremos el producto de raíz
a puntas (como una aplicación de tintura).
Después del tiempo de exposición (25 min.
aprox.), aclararemos el cabello con agua
Abundante y lavaremos con champú, eliminando
todo el producto.
Realizar un baño de brillo posterior al terminar
este tipo de servicio, nos aportara brillo al
cabello y a los reflejos.
Percepción del color
Descomposición de la luz blanca
mediante prisma
Otro colorante vegetal muy conocido es la
camomila. Las flores de camomila contienen
un tono amarillento. Se mezclan dos partes de
flores de camomila pulverizadas con una parte
de caolín. Un tratamiento de 15 minutos da brillo
al cabello, mientras que un tratamiento de 1
hora lo tiñe de un rubio dorado suave.
La decoloración del cabello
Total o parcialmente, es el método más sencillo
de cambiar el color natural o teñido del cabello.
El proceso se consigue mediante la adición
de un agente oxidante en medio alcalino.
Normalmente el agente oxidante utilizado es el
peroxido de hidrogeno y el amoniaco la base
alcalina mas utilizada.
La reacción con el peroxido de hidrogeno o
agua oxigenada es muy lenta, por ello a veces
cuando se desea un efecto más rápido se
añaden “reforzadores decolorantes”, como los
persulfatos en forma de polvo a la solución
oxidante, la mezcla de ambos forma una pasta
que se aplica al cabello. Los persulfatos y sus
sales deben suministrarse en polvo, porque en
presencia del agua se descomponen.
Estos pueden ser blancos o azul-violáceos par
añadir un ligero matiz.
Reductor de pigmento (out color)
La coloración artificial permanente se puede
La percepción del color es un fenómeno físico
que se produce por la descomposición de la
luz, como son la luz que ilumina los objetos,
la capacidad que tiene la materia de absorber
o reflejar algunos colores y la capacidad de
nuestros ojos de percibir la sensación del color.
La luz esta formada por distintas ondas
longitudinales situándose cada color en una
determinada longitud de onda.
Al llegar a un objeto, se descompone en infinitos
colores siendo absorbida. Es decir, los objetos
del entorno captan todos o algún color y los
objetos devuelven todos o algún color.
La sensación del color que percibimos de un
objeto es el que se refleja cuando es iluminado,
selecciona las ondas que recibe y absorbe
todos menos las que corresponden al color que
vemos. Cuando un elemento devuelve todos
los colores de la luz lo vemos blanco. Cuando
retiene todos los colores, lo vemos negro.
Cuando absorbe todos y refleja solo el rojo, lo
vemos rojo.
El circulo cromático del color y sus leyes
2º
Entre el rojo y el amarillo situaremos el naranja,
entre el amarillo y el azul situaremos el verde
entre el azul y el rojo situaremos el violeta
3º
Obtendremos el complementario de un color
primario por la suma de los otros dos primarios
situándose en el círculo como su opuesto.
El complementario del rojo es el verde porque
mezclamos azul y amarillo.
El complementario del amarillo es el violeta
porque mezclamos azul y rojo.
El complementario del azul es el naranja porque
mezclamos rojo y amarillo.
El círculo cromático del color es la interpretación
grafica de las relaciones establecidas entre los
colores primarios y secundarios. A cada uno de
los colores del círculo cromático le corresponde
un nombre que representa su adaptación
al mundo de la peluquería. El amarillo lo
conocemos profesionalmente como el dorado,
el naranja como el cobre, el violeta como
berenjena
En los colores pigmento existen los colores
primarios:
Un primario y su complementario se neutralizan.
Si a un color primario le mezclamos solo una
pequeña cantidad de su complementario, lo
apagamos rebajando su matiz.
Si en un tinte obtemos un resultado muy rojizo
lo podemos neutralizar añadiendo una pequeña
cantidad de ceniza en la mezcla.
El matizador del rojo es el verde
El matizador del amarillo es el violeta
El matizador del azul es el naranja
El conocimiento del círculo cromático y sus
leyes es de gran ayuda en la realización de
trabajos técnicos y artísticos de tintura.
ROJO
AMARILLO
La unión de un primario y un secundario crea un
terciario:
AZUL
De la unión de los colores primarios se crean
los colores secundarios:
NARANJA
Amarillo + Rojo
VIOLETA
Rojo + Azul
VERDE
Azul+amarillo
A partir del círculo cromático se resumen tres
leyes básicas para aplicar la coloración en la
peluquería.
1º
Cuando mezclamos dos colores primarios se
obtiene un nuevo color situado entre estos en
el círculo cromático al que denominaremos
secundario.
Azul violáceo (azul+violeta)
Amarillo anaranjado (amarillo+naranja)
Verde amarillento (verde+amarillo)
La mezcla de los tres colores primarios nos dará
un negro. A medida que las proporciones de
mezcla varían, el abanico de posibilidades de
obtener otros colores se hace infinito.
Las canas
Los cabellos totalmente blancos son producto
del cese de la actividad de las células que
producen el pigmento, es decir, los melanocitos.
Estos no tienen capacidad de reproducción y al
morir dejan de producir melanina (las canas son
ausencia casi total de melanina en el cabello).
Las causas pueden ser por desgaste físico,
vejez y cuestiones genéticas hereditarias y
son un factor determinante para que muchas
personas decidan teñirse el cabello.
Es indudable que conocer la composición
natural del cabello resulta de la máxima
importancia a la hora de aplicar el color y
comprender por qué cuesta más aclarar un
cabello oscuro que uno claro y porque las canas
presentan resistencia al tinte.
Indicaciones importantes
La melanina es un polímero de elevado peso
molecular insoluble en agua y en la mayoría de
los disolventes. Químicamente es muy poco
reactiva y solo se altera por oxidación o por la
acción de soluciones alcalinas. Los preparados
que colorean el cabello han de tener moléculas
capaces de adherirse a su cutícula o penetrar en
su cortex. Los colores pigmento son los creados
con procesos químicos para teñir el cabello y
también son responsables de colores de pintura,
así como de algunas telas.
Que es el tinte de oxidación para el cabello
La coloración de oxidación es actualmente la forma
mas habitual de cambiar un color natural y por
excelencia la forma mas adecuada para teñir el
cabello puesto que en el residen diferentes virtudes.
El color se fija tenazmente en el cortex del
cabello por un mecanismo de apertura de la
cutícula por parte del amoniaco y el oxidante lo
que permite que resista muy bien a los lavados
la acción de la intemperie luz solar aire etc...
En este mecanismo existe un desarrollo de las
moléculas colorantes o de otra manera de la
oxidación del tinte. Por este motivo la necesidad
de volverse a teñir al cabo de unas semanas
esta mas motivada por el crecimiento de las raíz
que por la degradación del color.
Protocolo para mechas
Prepararemos el color o colores a aplicar.
Empezaremos con el servicio, para cualquier
aplicación siempre utilizaremos guantes, así
protegeremos las manos y las uñas y daremos
una imagen mas limpia ante la clienta.
Mechas gorro
El gorro y el cabello, tiene que estar totalmente
seco. Aplicaremos talco, en el cabello (si es
largo). También en el interior del gorro, para
facilitar el trabajo. Colocaremos el gorro .al
extraer lo haremos con delicadeza, intentando
no pinchar el cuero cabelludo y sacando de raíz
el reflejo. Una vez terminado, prepararemos el
color y lo aplicaremos. Utilizaremos guantes
al aplicar el producto. Dejaremos el tiempo de
exposición adecuado, tapando el cabello con
film. Al terminar la exposición, aclararemos el
producto con agua caliente. Aplicaremos crema
en todo el cabello tintado o decolorado, para No
dañar el cuero cabelludo, al sacar el gorro. Si
el cabello es muy corto y no precisa crema, se
podrá sacar directamente.
Antes de retirar el gorro, le pondremos el matiz.
Las mechas con gorro se realizarán cuando el
reflejo deseado sea muy fino y definido.
Mechas peine
Antes de empezar el trabajo colocaremos las
particiones desde de la zona de la raya hasta
la oreja, una en cada lado la zona de coronilla
y nuca la dividiremos en horizontal, en un
total de 5 particiones. Una vez acabadas las
particiones prepararemos el producto deseado,
nos pondremos unos guantes y empezaremos el
servicio.
Pasos
A la distancia deseada, colocaremos el producto
con un peine de corte (parte ancha), cogeremos
el producto con el peine y con el borde del
cuenco, lo limpiaremos Seguidamente cogiendo
el cabello por la punta y tensando con una
mano y con la otra colocaremos el producto.
La colocación del producto es de la raíz, hacia
las puntas y toda la mecha tiene que quedar
la misma cantidad de producto. Empecemos
por una partición de la nuca y a continuación
subiremos hasta la coronilla. Posteriormente
seguiremos por un lateral y acabando por el
otro y finalizaremos por la abertura natural del
cabello.
El cabello no debe aplanarse y así evitaremos
las manchas. Si es necesario aplicaremos
algodón para proteger las raíces.
Mechas aluminio
Para realizar cualquier tipo de mechas plata,
necesitaremos:
Un peine púa.
Papel de aluminio previamente cortado,
dependiendo del servicio a realizar.
Guantes de látex.
Mejor si tenemos a disposición papel de
aluminio de colores, para facilitar el trabajo de
mechas bicolor, así podremos saber antes de
quitar el paquete de mechas si es decoloración
o tintura.
Todo trabajo tiene que quedar pulido y llevar un
orden, el papel tiene que quedar bien plegado
y que se ajuste bien al cuero cabelludo. Si en
algún caso el papel no queda bien ajustado,
se le podría colocar un poco de algodón, solo
en casos extremos y para no manchar la raíz
tenemos que intentar que todas las mechas,
salgan de raíz.
Contraste máximo
Las mechas se colocaran en vertical y en velo
o tricotada, de sien a oreja, teniendo en cuenta
que en la sien deberemos realizar la mecha en
diagonal siguiendo el nacimiento, para no crear
una mancha.
En la zona de atrás entre coronilla y nuca las
mechas las podremos colocar de manera
vertical u horizontal y con un efecto tricotado o
en velo dependiendo del efecto buscado.
Por último colocaremos la zona de la ralla.
La mecha la colocaremos en forma de velo
o tricotada, fino o grueso, dependiendo del
servicio y en horizontal. Se pueden utilizar varios
tonos para buscar un efecto más actual.
Corte De Cabello
El concepto de Euritmia es sinónimo de belleza
y de equilibrio con todo un conjunto.
En peluquería aplicaremos el concepto de
Euritmia como la ciencia que une la técnica con
el arte.
El objetivo del visagismo es poder crear a una
persona un estilo determinado es decir crear un
diseño.
Los factores más importantes del visagismo
como técnica es poder adaptar los cortes de
cabello por volúmenes, altura, forma del rostro y
de personalidad a nuestros clientes.
Morfologia del rostro y sus correspondientes
correcciones
Rostro ovalado
Se considera el rostro perfecto, se reconocen
con facilidad porque son los más perfectos de
todos.
Rostro redondo
Acostumbran a tener los pómulos por encima de
barbillas aplanadas y frentes pequeñas.
Rostro cuadrado
Son rostros con rasgos muy rectos y agresivos,
necesitan un trato especial a nivel de la frente.
Rostro triangular
Estos rostros presentan desproporciones en
la frente y en la mandíbula, por lo tanto las
correcciones se desarrollaran en estos dos
puntos.
Rostro hexagonal
La corrección de este rostro a de llevarse a cabo
teniendo en cuenta que tiene puntas que hay
que neutralizar.
Rostro triangular invertido
Debemos aportar volumen en la zona de las
sienes.
Rostro alargado
Admite las formas suaves y las melenas cortas
aportando volumen lateral.
Rostro rectangular
Deberemos suavizar algunos ángulos en
especial los maxilares.
La morfologia del cuello
Es un dato a tener en cuenta en cualquier
trabajo de estilismo:
Cuellos altos y delgados
Podrá permitirse llevar cabellos cortos y la nuca
descubierta.
Cuellos cortos y anchos
El corte debe disimular los defectos con con
cortes muy estilizados y desfilados como
pueden ser las medias melenas y teniendo
en cuenta que la persona no sea muy baja
o gruesa. Debemos eliminar volúmenes y
espesores de la parte superior.
Cuellos largos y gruesos
Deberemos de corregirlo con nucas
descubiertas y con algún cabello desfilado que
cubra la nuca.
Cabellos cortos y delgados
Se realzara la delgadez, eliminando cabello del
cuello para que parezca mas largo.
Morfologia de la frente
La frente es una parte esencial de la cabeza
un flequillo colocado inadecuadamente puede
estropear todo el corte.
Recta
Aparentemente no requiere corrección, pero si
es plana, entonces, introduciremos el cabello
rizado o un flequillo asimétrico.
Convexa
Nunca peinaremos el flequillo hacia atrás.
Retraída
Siempre cubriremos la frente con un flequillo
con volumen.
Corta
Aconsejamos un flequillo muy corto.
Estrecha
Deberíamos realizar un flequillo recto que entre
hasta las sienes.
Morfologia de la nariz
Recta
No necesita correcciones.
Aguileña
La podemos neutralizar con un volumen frontal,
nunca deberemos cubrir el rostro.aceptara
volumen en la parte superior de la cabeza.
Grande
La neutralizaremos con volumen frontal.
Larga y caída
No se aconseja el cabello corto ni recogido. No
aceptara ralla en medio.
Corta y respingona
Es recomendable el cabello cortito y despejado
de la cara.
Nariz chata
Quedan bien las mechas dirigidas hacia la nariz.
Ancha
Retiraremos el cabello de la cara, para dar una
visión mas alargada.
Torcida
Peinaremos el cabello hacia el lado contrario a
la curvatura.
Morfologia del menton
Normal
No requiere correcciones.
Rectilínea
Debemos introducir movimiento en el peinado
debido a que es un perfil triste.
Pronunciado
No debemos poner volumen frontal ni dirigirlas
hacia el mentón así pronunciaremos el defecto.
Retraído
Llevar hacia adelante la máxima cantidad de
mechas con ligero volumen en los laterales.
Mentón doble
Dejar cabello liso alrededor del cuello.