Los abonos orgánicos sólidos Hablar de los abonos orgánicos no es presisamente hablar de estiércol de animales, por lo tanto podemos elaborar abonos orgánicos sin tener animales aprovechando los recursos vegetales en diferentes estados. Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha o llamado rastrojo; cultivos para abonos verdes (principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación pecuaria (estiércol); restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas (cáscaras de productos, semillas); desechos domésticos, (basuras de vivienda, excretas). Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas. Por que usar los abonos orgánicos Se aprovechan los materiales orgánicos de la comunidad o finca Solo hay que comprar algunos materiales Dan trabajo a los agricultores Puede participar toda la familia Su elaboración y manejo es sencillo Se puede intercambiar o vender No dañan la tierra y nuestra salud Cambian la costumbre de usar fertilizante químico. A estas ventajas de trabajar con abonos orgánicos, se suman las ventajas de su efecto sobre la tierra, las cosechas y los alimentos, por ejemplo Mantienen y crean la vida de los microorganismos en la tierra Si la tierra es dura le hace más trabajable Si la tierra es arenosa lo hace más firme Ayuda a retener el agua de lluvia Dan nutrientes en un estado en que las plantas las puede utilizar Aumenta el grueso de los tallos y tamaño de los frutos Aumentan las cosechas Los nutrientes permanecen por dos o tres años en la tierra Mejora el sabor de los productos cosechados Aumenta la cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y minerales de los productos cosechados. Los fertilizantes químicos Son productos que están elaborados a base de productos químicos, generalmente a partir de residuos del petróleo. Desventajas Utilizan al suelo para la producción a corto plazo, generalmente sólo para la producción de un cultivo. Luego del uso del químico el suelo se vuelve más pobre que antes es decir desminuye la cantidad de nutrientes que tenía antes del uso del químico. Los suelos se salinizan. Según los años de uso de los químicos, los suelos bajan su productividad. Los suelos se vuelven más compactos es decir más duros. Causan baja circulación del agua en el suelo es decir baja capacitad de retención del agua. Son más susceptibles a la erosión por el agua y viento. El sabor de los productos producidos con químicos no son agradables. A continuación describimos de forma resumida algunas formas de elaborar abonos orgánicos tanto sólidos como líquidos: Precauciones que se deben tener en el uso de estiércoles 1.- Evite el uso de estiérco frezco de cualquier animal, ya que puede quemar a las plantas al no estar plenamente descompuesto para el aprovechamiento, el estiércol frezco incorporado al suelo tarda en descomponerse entre 3 a 4 meses, por lo tanto el próximo cultivo recien podrá aprovechar. 2.- No utilice estiércol frezco debido a que este puede gérmenes de enfermedades y semillas de malezas que pueden diseminarse en el cultivo. De igual manera el estiércol frezco puede causar pudriciones y malformaciones en las hortalizas de raíz haciéndoles perder su calidad. 3.- Evite el uso de gallinaza procedente de granjas industriales donde se utilizan antibióticos. El exceso de estiércol de gallinaza puede causar efectos similares a la palicación de nitrógeno en forma sintética (urea) a las plantas, aumentando su sensibilidad al ataque de insectos y enfermedades. 4.- La gallinaza tiene un mayor efecto residual en el suelo con respecto a otros abonos orgánicos, por lo tanto su aplicación debe realizarse cada dos años y en un volúmen que no exeda las 20 toneladas por hectárea. 1.- La composta biointensiva La composta biointensiva (Biomasa digerida), es el abono orgánico por excelencia, la solución y el secreto para tener un huerto saludable y productivo. La composta Biointensiva es lo más cercano a la manera en que la naturaleza fertiliza los bosques y los campos, imagínese cuando caen las hojas de los árboles, una ramita seca, insectos, los cadáveres de pequeñas aves y otros animales, el viento los cubre con polvo, la lluvia provee la humedad y así en un circulo continuo e interminable de auto fertilización, solo roto por el hombre. La composta Biointensiva es el mejor abono orgánico que el hombre puede preparar, sin gastar mucho dinero y en poco tiempo. Este es el secreto para tener un huerto sano y productivo. Materiales que se necesitamos para preparar la composta Tierra común de la parcela Hierba seca: hojas secas, rastrojo de maíz, maní, arvejas, habas, frijol y otras yerbas que existen en el lugar. Hierba verde: hojas verdes, ramas tiernas y cualquier yerba en estado verde. Desperdicios orgánicos: desperdicios de cosecha, cáscara de frutas y otros Ceniza Agua El procedimiento es laborioso pero muy sencillo: Se traza un cuadro de un metro y medio por lado, se afloja la tierra a unos 20 centímetros de profundidad. Despues se coloca sobre la tierra removida, una rejilla sencilla de rastrojo, ramas o cualquier materia orgánica seca gruesa y se le riega con un poco de agua (10 lt.). Encima de la rejilla, coloca una capa de 10 centímetros de yerba seca y después regar nuevamente con la misma cantidad de agua. Enseguida colocar una capa de 5 centímetros de yerba verde y desperdicios de cocina si ubiese y luego otra vez un poco de agua. Ahora agrega una capa delgada de tierra de 2 centímetros aproximadamente y nuevamente agua Finalmente expolvorear con ceniza aproximadamente una pala. Repite las capas alternadas de hierba seca, verde, desperdicios de cocina, tierra, agua y ceniza hasta alcanzar una altura de un metro con cincuenta centímetros de altura y riega cada capa con agua. Para facilitar la elaboración de la composta y evitar que se pueda derrumbar, se puede colocar palos a las esquinas de la composta o si existe suficiente material se pude construir un corralito al contorno de la composta ya sea de palos o piedras, de esta forma nuestra composta estará más protegida incluso de los propios animales. El secreto para lograr una composta nutritiva es controlar su humedad y temperatura y saber si tiene buen calor para que se desconpongan los materiales, el rango ideal de temperatura es de 50 a 60 grados centígrados, si la temperatura es mas baja, no se logra la descomposición de la materia orgánica y si es mas alta, la composta se mineraliza y el resultado es similar químicamente a la ceniza, es material inerte, sin ningún valor nutritivo. Si no se tiene termómetro, una manera práctica de saber la temperatura es enterrar una varilla metálica o un machete diagonalmente en la parte superior de la composta de 60 a 75 centímetros de profundidad. Dejalo por unos minutros y cuando lo retires tócalo; si sientes el calor con la mano, la composta está trabajando bien; si no es así y está demasiado caliente, hayque ponerle agua y hacerle agujeros para que pueda respirar; pero si la temperatura es baja, tenemos que cubrirla con un plástico negro temporalmente. Se recomienda voltear a los 30 días de su preparación y se deja por un mes más para el segundo volteo. Para saber cuando la composta está lista para usarla, toma un puñado de ella. Si es suave, oscura, húmeda y tiene olor como a tierra mojada, y además ya no se distinguen los materiales que se usan, entonces es tiempo de darle uso. En cuanto a la humedad, si es poca la composta no inicia el proceso de descomposición y si es mucha se ahoga la vida micro y macrobiótica, produciendo descomposición y malos olores. Para determinar la humedad aconsejable de la composta es introduciendo un machete a la compost, si el machete sale húmedo quiere decir que existe suficiente humedad, si sale seco se debe incorporar por lo menos 20 litros de gua a la composta, hechando por la parte superios. Luego por cada volteada que se realiza se debe colocar aproximadamente entre 20 a 30 litros de agua si es necesario. El tiempo de preparación de la composta dependerá de la atención que se le dé y el estado de los materiales utilizados, especialmente el material seco tiene que estar bien picado, si el agricultor/a cumple con todo el proceso de elaboración, estará lista para su uso entre 2 a 3 meses. Uso de la composta La composta se puede usar en todas las plantas que el hombre quiera producir, ya que éste abono orgánico lo que hace es enriquecer al suelo de nutrientes para que las plantas obtengan una mejor alimentación del suelo. Las cantidades para incorporar a las parcelas de producción varian de acuerdo al estado de cada suelo, existen suelos muy pobres como suelos relativamente ricos en nutrientes. Por lo tanto a suelos más pobres se incorporarán mayor cantidad de composta que a suelos relativamente ricos; el agricultor o agricultora es muy buen conocedor del estado de cada suelo e incluso de cada parcela que tiene en su predio. Para la producción de hortalizas como término medio se recomienda incorporar el abono orgánico una bolsa o una carretilla para 20 metros cuadrados. Recomendaciones En épocas de lluvia se recomienda poder cubrir la composta con algún plástico o carpa para evita el exeso de agua en la composta para evitar que se arruine nuestra composta. Así mismo en caso que la composta no se pueda utilizar inmediatamente, se recomienda guardarle en la sombra y protegerla adecuadamente. Podrá utilizar esta composta en los próximos 6 meses sin ningún problema. 2.- La composta estiercolera En la introducción de los abonos orgánicos hablamos que no es necesario tener animales para elaborar los abonos orgánicos, en la composta estiercolera su principal material es el estiérol de animales pero que tampoco es necesario tener precisamene animales para obter el estiércol, entonces como lo hacemos? Muy sencillo, todos los agricultores y agricultoras cuentan con parcelas de producción de cultivos y en épocas de la cosecha y después de la misma, nos visitan muchos animales cómo vacas, burros, caballos, cabras, ovejas y otros, estos animales no solo en las parcelas dejan sus excrementos o estiércol sinó tambien serca de las quebrada, en los caminos, luegares donde duermen y en todas partes. Por lo tanto el agricultor/a tiene la disposición de este material valioso para recolectar en cualquier estado ya sea seco o frezco para la preparación de la composta. La composta estiercolera es una forma de elaborar abono orgánico que se pone en descomposición el estiércol de los animales mezclado con otros materiales del lugar e incluso disminuyendo la contaminación del agua por el estiércol de los animales que se encuentran secra de los ríos y quebradas. La composta estiercolera es tambien un exelente abono orgánico que el hombre puede preparar, sin gastar mucho dinero y en poco tiempo. Materiales que se necesitamos para preparar la composta Tierra común de la parcela Hierba seca: hojas secas, rastrojo de maíz, maní, arvejas, habas, frijol y otras yerbas que existen en el lugar. Estiércol de animales: gallina, vacas, cabras, ovejas, burros, caballos, cerdos y otros animales. Desperdicios orgánicos: desperdicios de cosecha, cáscara de frutas y otros Ceniza Agua Como se prepara Se traza un cuadro de un metro y medio por lado, se afloja la tierra a unos 20 centímetros de profundidad. Una vez que esté removido el suelo, construimos un corralito, ya se de piedra, palos, adobes y otros materiales a una altura de un metro con cincuenta centímetros de alto para evitar el derrumbe de la composta. Despues se coloca sobre la tierra removida, una rejilla sencilla de rastrojo, ramas o cualquier materia orgánica seca gruesa y se le riega con un poco de agua (10 lt.). Encima de la rejilla, coloca una capa de 10 centímetros del material seco y después regarle nuevamente con la misma cantidad de agua. Enseguida colocar una capa de 5 centímetros de estiércol de anamales y desperdicios de cocina si ubiese y luego otra vez un poco de agua. Ahora agrega una capa delgada de tierra de 2 centímetros aproximadamente y nuevamente agua Finalmente expolvorear con ceniza aproximadamente una pala. Repite las capas alternadas de hierba seca, vestiércol, desperdicios de cocina, tierra, agua y ceniza hasta alcanzar una altura de un metro con cincuenta centímetros de altura y riega cada capa con agua. A las 24 horas entrará en descomposición ya que el estiércol y la tierra tienen bacterias, microorganismos que ayudan a la descomposición de los materiales. Para proceder a regar y volcar metemos un machete al centro de la estiercolera para ver la humedad y temperatura, cuando sale seco el machete debemos aumentar agua unos 20 litros por lo menos. Una vez a la semana debemos regar en tiempo sin lluvia. Cuando el machete sale frío debemos volcar el compost para calentarlo de nuevo y hacer el abono más rápido. El abono en unos 2 a 3 meses si volcamos cada 2 a 3 semanas, está listo para utilizar cuando tiene un olor a tierra fresca, agradable y es de color café oscuro casi negro. Todo el procedimiento de controles de temperatura, cuidados de la composta, el uso y las recomendaciones correspondientes es igual que la composta biointensiva, por lo tanto es un abono por exelencia para obtener una producción saludable y en abundancia. 3.- Abono orgánico fermentado tipo “Bocashi” El abono orgánico tipo bocashi, está difundido por todo el mundo, es un exelente abono de rápida descomposción utilizando materiales locales y externos. El Bocashi es un abono fermentado que se obtiene procesando materiales que son producto de actividades agrícolas (rastrojo, cáscara de leguminosas, etc.), y que pueden ser utilizados y sustituidos según la disponibilidad que exista en la región. Esto lo convierte en una actividad práctica y de gran beneficio para el agricultor que quiere aprovechar todos los recursos con los que cuenta en el campo. La producción de abono tipo Bocashi es una práctica que fortalece los procesos de producción de los agricultores porque se produce más invirtiendo menos, al tiempo que recupera la fertilidad del suelo y mantiene por más tiempo la humedad. Bocashi” es una palabra japonesa, que significa materia orgánica fermentada. En buenas condiciones de humedad y temperatura, los microorganismos comienzan a descomponer la fracción más simple del material orgánico, como son los azúcares, almidones y proteínas, liberando sus nutrientes. Insumos que se requieren aproximadamente para cuarta hectárea de tierra: Cinco bolsas o carretillas de rastrojo o residuo de cosecha: paja de trigo, cáscara de leguminosas en descomposición, hojas secas de monte, pasto picado, cascarilla de arroz. El material que se use debe estar bien picado. Cinco bolsas o carretillas de estiércol frezco de caprino, ovino, bobino o gallinaza. Cinco bolsas o carretillas de tierra sernida de la parcela de procucción. Una bolsa o carretilla de carbon molido en partículas pequeñas. Una bolsa o carretilla de ceniza. Veinte kilos de afrecho de trigo o harina áspera de maíz o cualquier cereal. Veinte kilos de suelo virgen de bosque nativo. Cinco litros de melaza o jugo de caña ó 4 kilos de azucar Cuarto kilo de levadura o 10 litros de konchu de chicha. Por lo menos 200 litros de agua. Herramientas necesarias Azadón Pala Balde Turril metálico o plático de 100 o 200 litros Procedimiento para realizar la práctica 1.- Ubicar un lugar seco y bajo sombra, lo más cercano a la parcela donde será utilizado el bocashi y que esté libre de humedad. 2.- En el turril ya sea metálico o de plástico mezclamos con agua el konchu de chicha o levadura con la melaza o azúcar hasta que esta mezcla quede totalmente deshecha sin grumos. 3.- En el espacio donde tenemos que preparar el bocashi debemos colocar de manera esparcida los materiales de la siguiente manera. - Una bolsa de la materia seca. - Una bolsa de tierra - Una bolsa del estiércol - Un poco de ceniza - Un poco de carbón granulado - Un poco de afrecho de trigo o harina de maíz. - Paralelamenta al colocado de cada producto con la ayuda de un balde regamos con el preparado que se tiene en el turril. - Continuamos colocando de manera ordenada todos los productos como especie de sanduich hasta que se terminen los materiales no olvidando regar después del colocado de cada material. En caso que se termine el agua se pude continuar utilizando el agua común. - Una vez que se ha terminado de colocar todos los materiales, debemos voltear por lo menos dos veces hasta que quede totalmente mezclado. - Para comprovar la humedad adecuada del preparado, agarramos un puñado, apretamos con la mano y soltamos, si el preparado caé manteniendose una bola y las manos quedan húmedas sin que se haya escurrido agua entre los dedos, es la señar que nuestro abono tiene la cantidad recomendada de agua, en caso que al apretar entre las manos escurriese gotas de agua entre los dedos significa que hay exeso de agua, en ese caso aumentar una o dos bolsas de tierra y guano para que desminuya la humedad y mezclar nuevamente, en caso que el preparado esté muy seco, simplemente aumentar agua. - Luego de haber preparado el abono, lo amontonamos en un montículo no mayor a un metro de altura y cubrimos con bolsas de yute, costales o con cualquier material permeable que permita el intercambio gaseoso. Nunca se debe cubrir con plástico ya que el vapor se condensa en forma de agua, impidiendo una adecuada fermentación. - Una vez de haber terminado la preparación, tenemos que al abono atenderle adecuadamente a través de los volteos, generalmene a las 2 horas empieza a trabajar nuestro abono, por lo tanto si hemos preparado en la mañana en la tarde empezamos con la prueva de temperatura con una acción muy práctica, metemos la mano hasta el codo al abono y dejamos por un minuto, si sentimos que la temperatura quema las manos, es el momento para darle el primer volteo, en caso de preparar el abono en la tarde, podemos realizar la prueva de la temperatura al otro día. Por lo tanto con esta prueva procedemos a realizar todos los volteós, la experiencia nos indica que en los primeros tres días se voltean hasta dos veces por día dependiendo de la temperatura y el lugar donde hemos preparados el abono bocashi, a partir del cuarto día generalmene volteamos una vez por día, a partir de los 10 días dejando un día, luego dejando dos días, tres días, siempre haciendo la prueva con la introducción de la mano al abono. Al final detectamos que ya dejó de calentar, entoces es la señal que el abono ha terminado con la fementación y procedemos a embolsar o taparle hasta su utilización. Si contamos con un termómeto podemos controlar la temperatura introduciendo a 30 cm del preparado, donde no debe sobropasar los 60 grados centígrados, el momento ideal para voltear es a partir de los 50 grados centígrados. El tiempo que dura la prepración del abono tipo bocashi varía desde los 15 hasta los 30 días como máximo, esto depende de las características del clima en la zona, en lugares cálidos la preparación será más rápida que en lugares fríos. Urtilización del abono tipo bocashi No existe una cantidad exacta del abono bocashi por superficie de terreno, ya que varía según el estado de fertilidad de suelos y según los cultivos, sin embargo les damos una dosis aproximada según los cultivos: Cultivos Hortalizas de hoja (acelga, lechuga, repollo, espinaca, etc.) Hortalizas de raíz (cebolla, zanahória, remolacha, rabanito, etc.) Hortalizas de vaina (arvejas, habas, vainitas, etc.) Cultivos anuales (papa, maíz, ají, trigo, etc) Dosis del abono bocashi Una bolsa o una carretilla para 24 metros cuadrados. Una bolsa o una carretilla para 20 metros cuadrados. Una bolsa o una carretilla para 40 metros cuadrados. Se puede incorporar a chorro contínuo sobre el surco a razón de 20 bolsas o carretillas para 2.500 metros cuadrados es decir ¼ de hectárea. Para la aplicación del abono bocashi en cualquier cultivo siempre debe estar cubierto o mezclado con la tierra común de la parcela y así obtendremos mejores resultados. La calidad del abono dependerá mucho de la calidad de los materiales que usemos y la forma más adecuada de prepararlo. Así mismo la aplicación no deberá ser mayor a los 6 meses luego de haber preparado el abono, a partir de este tiempo empieza a perder su poder. 4.- Abono de monte (sacha guano) La riqueza natural de los bosques interandinos de Bolivia es inmensa ya que con el tiempo las hojas que caen de los árboles año tras año biene formandosé como una especie de colchón vegetal, este material vegetativo poco a poco bá descomponiendosé con la ayuda de la humedad, el viento, los insectos y todos los procesos biológicos que existen debajo del bosque, al final dejan los bosques abundante tierra vegetal denominada abono de monte o sacha guano como lo llaman los agricultores quechuas. El abono de monte al tener largos procesos de descomposición ayudados por la naturaleza, no necesita ningún proseso posterior para ser elaborado. Por lo tanto el abono de monte o sacha guano ha pasado todo el proceso de compostaje y es un abono muy bien elaborado que puede ser introducido directamente a las parcelas de producción para alimentar a las plantas. En un bosque de árboles o arbustos, el abono de monte se constituye en un elemento importante de retención de humedad y protección de suelos de la erosión especialmente provocada por el agua. Por lo tanto el recojo y aprovechamiento debe ser de forma racional, tratando de extraer una parte del mencionado abono y no dejar la superficie desprotegida para evitar la erosión y la misma regeneración natural de plantas bajo los árboles o arbustos. La dosis de incorporación del abono de monte hacia los terrenos de cultivo, varian de acuerdo al estado nutricional de la parcela productiva, por lo tanto no hay una dosis exacta recomendada, podremos incorporar en un rango de 100 bosas a 200 bolsas por hectárea dependiendo del terreno y el cultivo que queremos producir. 5.- Los abonos verdes Los abonos verdes se definen como cultivos de cobertura, cuya finalidad es devolverle a travéz de ellos sus nutrientes al suelo. La incorporación de abonos verdes al suelo se hace mediante la siembra plantas, generalmente leguminosas, las cuales son cortadas en la época floración e incorporadas al suelo para regular principalmente su contenido nitrógeno y carbono, al mismo tiempo, al mismo tiempo se mejoran propiedades físicas y biológicas del suelo. de de de la La práctica de incoroporar abonos verdes al suelo se conoce aproximadamente desde hace 3.000 años y se ha constituido en una de las técnicas de mejora de la fertilidad de suelos para las culturas preispánicas en los territorios que constituye nuestro país. En la actualidad y en vista de la acelerada degradación de los suelos por efecto de tecnologías inadecuadas y una vez que se ha comprovado que los fertilizantes sintéticos o químicos, hechan a perder la estructura y vida del suelo y que los precios se han elevado y no son accesibles para los agricultores, la utilización de los abonos verdes es una alternativa viable y ecológicamente racional a favor de una agricultura sana. Beneficios de los abonos verdes: 1: Aumenta la materia orgánica del suelo. A descomponerse rápidamente por su alto contenido de agua y la buena proporción de carbono y nitrógeno. 2: Un abono verde no sólo entrega materia orgánica al suelo, sino que tambien disminuye su pérdida. 3: Enriquece el suelo con nutrientes disponibles. 4: Evita la erosión del suelo. La cobertura que proporcionan los abonos verdes protegen los suelos de la erosión del agua y del aire. 5: Mejora la estructura del suelo. Permitiendo la formación de agregados que son especies de bolitas en las raíces que hacen que el suelo se torne poroso, facilitando así la entrada de aire y agua. 6: Evita el crecimiento de malezas. Los abonos verdes al utilizar los recursos para el crecimiento de malezas (luz solar, agua y nutrientes, compiten con estos y los eliminan. 7: Disminuye el ataque de plagas y enfermedades. Al usar el abono verde como parte de la rotación de cultivos, se rompe el ciclo de la vida de los insectos y enfermedades, disminuyendo lógicamente su ataque. Siembra de los abonos verdes La siembra de los abonos verdes es igual al de cualquier otro cultivo, por lo tanto requiere de una buena preparación del suelo con yunta generalmente una arada y otra cruzada. Las mejores especies para la siembra de los abonos verdes son las plantas que tienen mayor volúmen de follaje como son, la arveja, el tarwi, el garbanzo, alfalfa, haba, etc. Incorporación del abono verde al suelo El abono verde logra su máximo contenido de nutrientes (especialmente nitrógeno) y alcanza su máximo crecimiento, cuando está en estado de floración, siendo este el momento que debe incorporarse al suelo. Previo a su incorporación el abono verde debe cortarse para que haya una superficie mayor expuesta al ataque de los microorganismos que se encargan de atacarlo para convertir los nutrientes en alimentos para los próximos cultivos. Entre 5 a 8 días luego de haberse cortado se procede a enterrarlo ya sea en forma manual o con la ayuda de yunta. Si las condiciones de humedad y temperatura son favorables el abono verde se descompone en el suelo entre los 30 a 50 días, a partir de lo cual se puede proceder a realizar las labores previas a la siembra del cultivo. El abono verde tambien se lo puede dejar cortado sobre la superficie del suelo. Entonces el cultivo siguiente se siembra haciendo agujeros entre la materia orgánica (labranza mínima). De esta manera el abono verde se descompone lentamente mejorando la calidad del suelo y dotando a los cultivos de sus nutrientes. 7.2.- Los abonos líquidos Las plantas no solamente se alimentan por las raíces, tambien refuerzan su alimentación a través de las hojas, por lo tanto si en la preparación de la tierra o la siembra no hemos incorporado el abono orgánico sólido lo suficiente, aún podemos reforzar la fertilización a las plantas a través de la utilización de los abonos líquidos o llamados foliares. La fertilización foliar es una práctica común que consiste en suministrar nutrientes a las plantas a través de su follaje. Se trata de rocial el abono foliar directamente a las hojas y ramas. La fertilización foliar proporciona ventajas muy significativas en relación a la aplicación de fertilizantes al suelo y la asociación con mayores rendimientos y mejor calidad de la fruta. A los abonos foliares hay que tomarlos como un complemento, puesto que la principal fuente de alimento de una planta debe ser a través de las raíces con los abonos sólidos. Los abonos foliares se pulverizan sobre el follaje de la planta y sus nutrientes penetran hasta la savia. No los use si existe riesgo de lluvias (se pierde) ni con mucho sol y calor (riesgo de quemaduras). A continuación describimos algunos abonos foliares, los que mejores resultados han dado: 1.- Abono foliar de gallinaza Los fertilizantes foliares son muy costosos y por esta razón, muchos agricultores no pueden comprar el abono que necesitan sus plantas. El uso de la gallinaza y el estiércol de las hormigas grandes (chaca guano), como abono foliar, han demostrado alcanzar resultados iguales al abono foliar químico y muchas veces, el resultado logrado usando como abono foliar la gallinaza ha sido mejor. Características del abono foliar El abono foliar hecho con gallinaza ha dado resultados positivos. Se ha combinado la gallinaza con el estiércol de las hormigas grandes más conocidas como chacas. Esta mezcla nos ha dado muy buenos resultados. Materiales necesarios - Embase de plástico de 10 ó 20 litros o de cualquier tamaño Gallinaza Chaca guano Agua Hule o plástico para tapar el producto Liga para asegurar Un palo para mezclar El tamaño del embase, la cantidad de la gallinaza y el estiércol de hormiga grande dependen de cuánto abono foliar queremos preparar Elaboración En cualquier tamaño de embase de plástico a ser usado, la gallinaza se introduce hasta completar una cuarta parte del mismo. Si se cuenta con estiércol de hormiga grande, puede mezclarse éste en partes iguales con la gallinaza dependiendo de la cantidad que se tenga. Esta mezcla entre la gallinaza y el estiércol de hormiga grande no debe superar la cuarta parte del contenido del recipiente al que se agregará tres cuartas partes de agua. Una vez mezclados la gallinaza y el estiércol de hormiga grande, debe llenarse con agua y mezclar con la ayuda de un palo, hasta que la gallinaza se deshaga. Luego de haber sido bien disuelto, hay que tapar con hule u otro material que cierre bien para que se fermente y obtener así un mejor fertilizante. Almacenamiento y tiempo de fermentación El preparado tiene que guardarse en un lugar seguro alejado de los niños y a la sombra. El tiempo de la fermentación depende del clima de la zona, a medida que hace más calor, la fermentación es más rápida. El proceso tiene una duración de 15 a 25 días, dependiendo siempre de la temperatura. Una vez asentada, esta mezcla fermenta y hace espuma igual que la chicha, entonces ésta es la señal de que el fertilizante está listo para ser usado, es el momento de envasar, filtran ha otros recipientes de plástico más pequeños, dejando toda la borra y basura que puede ser usado como abono en las parcelas de cultivo, en caso de no presentar espuma, bolver a tapar con el hule por una semana más. Dosis que se debe emplear en los cultivos Es bueno emplear las siguientes dosis. Cultivo Lt. por mochila de 20 Lt. Hortalizas (lechuga, tomate, zapallo, 1 acelga, brócoli, coles, etc.) Papa 1,5 Gramíneas (maíz, arroz, trigo, etc.) 1,5 Leguminosas (soya, frejol, arbeja, haba, 1 etc.) Frutales (durazno, manzano, frutilla, 2,5 uva, etc.) Nota: no mezclar con productos químicos para su aplicación Almacenamiento del abono foliar filtrado El abono foliar orgánico puede utilizarse hasta los 6 meses luego de su preparación, pasado este tiempo empieza a perder su eficiencia. Para que dure esos 6 meses, es necesario guardarlo dentro de envases que cierren bien, debe quitarse la borra y ponerle a la sombra o en lugar oscuro. 2.- Abono foliar de gallinaza enriquesido con otros elementos Es un fertilizante natural elaborado a base de gallinaza, estiércol de vacuno, estiércol de hormiga grande (chaca guano) y otros ingredientes que tienen todos los macro y micro nutrientes esenciales para la producción. Características del abono foliar El abono foliar enriquecido con otros elementos, ha demostrado alcanzar resultados superiores a los abonos químicos. Además, no produce toxicidad aunque se use por varias veces. Materiales para un envase de 100 litros - Gallinaza, un balde de 10 litros Estiércol de hormiga grande, un balde de 5 litros Estiércol frezco de vacuno, un balde de 5 litros Leche 2 litros Melaza 1 litro o 1 kilo de empanizado o azucar Agua 77 litros. El tamaño del envase dependerá de la cantidad de abono foliar que queramos preparar, así mismo estará en función de los materiales que tengamos a disposición. Elaboración En cualquier tipo de recipiente a ser usado, colocamos la gallinaza al anbase grande seguido del estiércol de hormiga, mezclamos bien estos dos elementos, a continuación colocamos el estiércol fresco de vacuno, la melaza o empanizado o azucar diluida, la leche y finalmente el agua. Una vez colocado todos los elementos al enbase mezclar bien con la ayuda de un palo hasta que se disuelva. Luego de haber sido bien disuelto, hay que tapar con hule u otro material que cierre bien para que se fermente y obtener así un mejor fertilizante. Almacenamiento y tiempo de fermentación El preparado tiene que guardarse en un lugar seguro alejado de los niños y a la sombra. El tiempo de la fermentación depende del clima de la zona, a medida que hace más calor, la fermentación es más rápida. El proceso tiene una duración de 20 a 30 días, dependiendo siempre de la temperatura. Una vez asentada, esta mezcla fermenta y hace espuma igual que la chicha, entonces ésta es la señal de que el fertilizante está listo para ser usado, es el momento de envasar, filtrar ha otros envases más pequeños de plástico, dejando toda la borra y basura que puede ser usado como abono en las parcelas de cultivo. Dosis que se debe emplear en los cultivos Es bueno emplear las siguientes dosis. Cultivo Litros por mochila de 20 litros Hortalizas (lechuga, tomate, zapallo, brócoli, 800 cc a 1 litro coles, acelga, etc.) Papa 1 a 1,5 litros Gramíneas (maíz, arroz, trigo, etc.) 800 cc a 1 litro Leguminosas (soya, frejol, arbeja, haba, etc.) 800 cc a 1 litro Frutales (durazno, manzano, frutilla, uva, 1,5 a 2 litros etc.) Nota: No mezclar con productos químicos para su aplicación Este producto puede ser usado en cualquier cultivo, gramíneas, leguminosas, tubérculos, hortalizas, frutales, ornamentales, etc. Almacenamiento del abono foliar El fertilizante orgánico puede utilizarse hasta los 6 meses luego de su preparación, pasado este tiempo empieza a perder su eficiencia. Para que dure esos 6 meses, es necesario guardarlo dentro de envases que cierren bien, debe quitarse la borra y ponerle a la sombra o en lugar oscuro. 3- Abono foliar de Alfalfa Es un fertilizante natural elaborado a base de plantas maduras de alfalfa. Su elaboración es muy sencilla y los resltados luego de la aplicación a las plantas es beno. Materiales - 1 kilo de alfalfa en estado de floración. Envase de plástico de 5 litros con tapa que sierre bien. El tamaño del envase dependerá de la cantidad de abono foliar que querramos preparar. Elaboración Recolectamos ramas de alfalfa en estado de floración y procedemos a moler en piedra, posteriormente colocamos al envase, llenamos con agua y serramos herméticamente para que se fermente. Almacenamiento y tiempo de fermentación El preparado tiene que guardarse en un lugar seguro alejado de los niños y a la sombra. El tiempo de la fermentación depende del clima de la zona, a medida que hace más calor, la fermentación es más rápida. El proceso tiene una duración aproximada de 7 días, dependiendo siempre de la temperatura. Una vez transcurrido los 7 días, filtrar bien ha otro envase de plástico, dejando toda la basura que puede ser usado como abono en las parcelas de cultivo. Dosis que se debe emplear en los cultivos El preparado filtrado mezclar en la mochila con agua hasta que llene la fumigadora y proceder inmediatamente a fumigar Este producto puede ser usado en cualquier cultivo, gramíneas, leguminosas, tubérculos, hortalizas, frutales, ornamentales, etc. Almacenamiento del abono foliar El fertilizante orgánico filtrado puede utilizarse hasta los 30 días, pasado este tiempo empieza a perder su eficiencia. Recomendaciones para la aplicación de los abonos foliares En general todos los abonos foliares deben aplicarse al cultivo en las mañanas o al atardecer o en horas nubladas, cuando los estomas aún estan abiertos. La fertilización foliar no es recomendable cuando la temperatura supera los 27 grados centígrados. El tamaño de las gotas al aplicar el abono foliar tambien tiene que tomarse en cuenta, las gotas pequeñas cubren un área más grande, aumenta la eficiencia de la aplicación foliar. Sin embargo cuando las gotas son muy pequeñas (menos de 100 micrones), podría ocurrir una desviación. En gramíneas aplicar al inicio del macollamiento hasta inicio del espigamiento. En hortalizas antes de la floración y después de la floración. En frutales, aplicar antes de la floración y previo a la fructificación. Ventajas de los abonos foliares Estimulan mayor floración, cuajado de frutos y fortalece el desarrollo vegetativo de la planta, ayudando a la prevención de enfermedades y plagas. El abono foliar obsorve rápidamente y es metabolizado de inmeadiato, lográndose resultados rápidos y efectivos. Aporta microelementos (hierro, manganeso, cobre, etc.) ya que se precisan en muy pequeñas cantidades. Eliminan los riesgos para los agricultores y consumidores Estimulan el crecimiento vegetativo de las plantas Disminuyen los costos de producción. Protegen el medio ambiente, flora, fauna y biodiversidad Mejora gradualmente el suelo.
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